Zašto auto ne pali injektor. Motor sa ubrizgavanjem goriva se ne pokreće

Čitate prvi dio općeg članka o problemima motora automobila s ubrizgavanjem. Članak je uslovno podijeljen u tri dijela.
1. Nemojte paliti auto. Ovaj dio koji čitate
2. Loš idle
3. Loše performanse motora tokom vožnje .

Nemojte se ni oslanjati na čitanje hitne pomoći, korisno i univerzalni savet Kako upaliti motor kada se ne upali.
NE NADAJ SE!
Nema potrebe da pretražujete internet za univerzalnim koristan savjet, i da nema alata, i da nema znanja. Morate naučiti kako sami dijagnosticirati problem.

Počinjemo da učimo.

Vjerujemo da čitatelj nije kvalifikovani auto-entuzijasta, već običan vlasnik automobila koji ne želi u svim slučajevima ovisiti o raspoloženju i pohlepi radnika servisa.
A sama servisna stanica nije uvijek pored vas. Možda vam je auto zastao negdje na pola puta od sela A do sela B, a drugih automobila nema na putu i neće biti uskoro. Ili ste možda otišli na pecanje, ali ste došli do problema.
Morate učiniti sve što zavisi od vas kako bi se motor u vašem automobilu i dalje upalio i da možete ići dalje. Za ovo vam je potrebno neko jednostavno znanje.

Pa hajde da se upoznamo mogući problemi vaš motor za ubrizgavanje.
Zašto tako usko i ograničeno? Zašto zaboraviti na motore sa karburatorom? Zašto je dizel motor zaboravljen?
ja odgovaram. Sada u automobilima ima više benzinskih motora s ubrizgavanjem, pa je članak o ovim motorima. A postoji još jedan razlog.

Čak i najpijaniji alkoholičar iz bilo koje garažne zadruge je "specijalista" za karburator. Ovaj "specijalista", ako se otrezni, odmah će objasniti šta da traži, gde višak vazduha je usisan u usisnu granu, a treba tražiti i gdje se zaprljao u karburatoru i gdje je nestala varnica.
Sve! Nakon otklanjanja ova tri problema, benzinski karburatorski motor, htio to ili ne, pali se.

Ali kada je došlo do problema s motorom za ubrizgavanje, tradicionalni savjet: "Moramo pronaći dobar servis." Niko se više ne pretvara da je "sveznajući specijalista", već skromno savjetuje da se okrenete stručnim automehaničarima, a "samo mehaničari" tu neće pomoći.
Tako dolazimo do prvog dijela problema sa ubrizgavanjem motora u automobilu.

ne počinje

Molim vas, nikada nikome ne postavljajte jednostavno pitanje: "Zašto moj motor loše pali ili ne pali?". Ako želite pomoć, prvo se zapitajte: „Kako se tačno moj motor ne pokreće?“
Hajde da razmotrimo ove opcije.

Opcija 1. Sve je bilo u redu, ugasio motor, a sad ne upali.
Opcija 2. Motoru je trebalo sve više vremena da se pokrene, a onda je prestao da pali.
Opcija 3. Vozio se normalno i zastao.
Opcija 4. Motor „kihne“, „puca“, skoro pali, ponekad može i da upali.
Opcija 5. Vrući motor dobro pali, ali hladan je teško.
Opcija 6. Hladan motor dobro pali, ali vruć neće.
Opcija 7. Motor se pokreće, ali se odmah zaustavlja.
Opcija 8. Motor se ne pokreće starterom, već se pokreće tegljačem.
Opcija 9. Zamijenili su neku sitnicu u motoru i nije ponovo pao.
Opcija 10. Starter se ni ne okreće.
Opcija 11. Auto nije vozen dugo i sad nece da upali.
Opcija 12. Zima. Motor radi, ali kako pomoći da se smrznuti motor pokrene.

Mozda dosta. Ne želim da vam detaljno opisujem svaku varijantu problema. Želim da vas posavetujem kako da mudro i ispravno "izgrizete" problem. Nemojte ni planirati čitati pripremljeni odgovor za svaku varijantu problema. Ili naučite dijagnosticirati uzrok, ili ništa ne popravljajte. Počinjemo da učimo.
Pogledajmo prvo prvu verziju problema. Iz nekog razloga motor nije htio da upali.

Glavno pravilo: nikad nema potrebe da okrećeš starter dugo i tužno, u nadi da će možda upaliti. Jer neće početi! Vaše ispravne radnje okrenule su starter na 5-6 sekundi i mirno počnite otkrivati ​​zašto se nije pokrenuo. Umjesto da ispraznite bateriju, bolje je pokušati pronaći uzrok.
Ili u vašem automobilu nije instalirana LPG oprema? Ako vaš auto može da radi na plin, to može biti ili mješavina metan-etan ili propan-butan, onda znajte da je najčešće problem što vam se plinska oprema negdje truje. Vrlo čest uzrok, može se pojaviti čak i kada se motor prebaci s plina na benzin.
Motor pretvoren na plin je skup dodatnih mogućih problema.
Ako je auto na benzin, onda ostaju samo dva popularna razloga.

Razlog 1. Benzin ne ulazi u cilindre.
Razlog 2. forum "sparks". Varnica mora biti pouzdana, i to samo u trenutku kada je potrebna, i to na svim cilindrima.
Razlog 2 (raznolikost). Postoji varnica, a ima i benzina u cilindrima, ali dosta. Kada ima puno benzina, može savršeno da gori otvoreni prostor, ali se ne pali u cilindrima.

Kako provjeriti da li postoji varnica? Morate vidjeti! Ako nemate nijednu rezervnu svjećicu u autu (takav vozač je dovoljno hrabra žena), onda iscijedite jednu od svjećica, stavite na nju visokonaponski kabel koji je bio priključen na ovu svjećicu, stavite svjećicu na motor tako da metalni dio svjećice dodiruje metalne dijelove motora.
Ako imate rezervnu svjećicu, onda skinite visokonaponski kabel sa jedne od svjećica, stavite je na svoju rezervnu, stavite, ponavljam, svjećicu na motor tako da metalni dio svjećice dodiruje metalni deo motora.
Okrećemo starter i gledamo u svijeću. Ako sistem paljenja radi, tada se između tankih elektroda svijeće ritmično pojavljuje iskra. Ritmično! Nemojte se smijati jer ćete pročitati nešto smiješno. Okrenete starter i čujete zavijajući zvuk "zašto-fu-uu...", i tako, svako "zašto" je pola okreta radilice. Ako imate fazno paljenje, tada se na vašoj "probnoj svijeći" pojavljuje iskra svaka četiri pola okreta. Ako je paljenje upareno paralelno, onda svaka dva poluokreta. Šanse da imate paralelno ili istovremeno paljenje su vrlo male. Ako ste vlasnik tako rijetkog automobila, tada se iskra pojavljuje svakih pola okreta.
Morate provjeriti sve 4 svijeće (skromno vjerujemo da je vaš motor 4-cilindrični). Visokonaponski kablovi se ne mogu mešati, svaki mora biti povezan na svoju svijeću, a ne nasumično.
Ako nema iskre, to i dalje ništa ne znači. Samo treba da zapamtite: nema iskre.

Kako provjeriti da li benzin ulazi u cilindre motora? Ovdje je još lakše: okrećemo starter na nekoliko sekundi, a zatim BRZO odvrnemo jednu od svijeća.
Ili mokra i dio svijeće gdje završava konac, a postoje male elektrode?
Mokar? To znači da benzin ulazi u cilindre.
Suvo? Znači ne radi. Čak i ako vam pumpa za gorivo zuji. Čak i kad bi neko rekao da "benzin ulazi u cilindre". prisjetimo se: ako benzin uđe u cilindre motora, vrlo brzo prodire kroz donji dio svjećica.

Tek sada počinjemo da donosimo zaključke. Imamo ove opcije:
- situacija 1. Ima varnica, a ni benzin ne ulazi u cilindre.
- situacija 2. Postoji varnica, ali benzin ne ulazi u cilindre.
- situacija 3. Nema varnice, a benzin ulazi u cilindre.
- situacija 4. Postoji varnica i benzin ulazi u cilindre. U takvim slučajevima najčešća situacija je kada se vruć, dobro zagrijani motor ne pali, a hladan teško pali. Ili obrnuto, hladno počinje loše, a hladno dobro.

Sada pogledajmo svaku situaciju do detalja.

Situacija 1. Nema varnice, a benzin ne ulazi u cilindre.
Napravimo struju.

A šta se dogodilo prije? Vozili smo se kulturno, a motor se odjednom ugasio? U tom slučaju, morat ćete provjeriti SVE osigurače, kao i otkriti gdje se u automobilu nalazi "senzor udara". Može raditi čak i ako ništa ne udarite. Senzor šoka nije za jednokratnu upotrebu, ne treba ga mijenjati. Na njemu se u pravilu nalazi crveno dugme, morate ga pritisnuti i pokušati ponovo pokrenuti motor. Senzor šoka isključuje elektroniku u vašem automobilu, vjerujući da je došlo do udarca, što znači da je došlo do nesreće.
A ako ne osigurači a ne senzor šoka? To znači da se tokom vožnje koji konektor u električnoj instalaciji automobila otvorio, a dešava se čak i da neka vrsta releja ispadne iz bloka na kojem se nalaze osigurači, a po pravilu se nalaze i potrebni kontaktori i releji .

Šta ako su simptomi drugačiji? Normalno prigušen motor, pa onda palimo, ali više ne pali. To smo već provjerili nema iskre i ne ulazi benzin u cilindre. Bavimo se elektroinstalacijama. Počnimo sa senzorom položaja leptira za gas (TPS), a neki ga zovu "pozicioner gasa". Hajde da ga isključimo.
A gdje mogu naći TPS u motoru?
Pogledajmo bilo koji motor. Motor, nije previše važno. Evo bloka za prigušivanje, od točkova ide sajla do papučice "gasa". Na osi takvog točka sa sajlom uvijek se nalazi ventil za gas (mi ga ne vidimo, nalazi se unutar bloka leptira za gas), kao i TPS.

Disabled DPS. Da li se sada pokreće? To znači da je možda došlo do beskontakta na konektoru ili je vrijeme da promijenite TPS.
Ne počinje? Povezali smo TPS i više ga ne diramo. Potrebno je doći do senzora položaja radilice (DPKV), te nekoliko puta odspojiti i spojiti njegov konektor, sada pokušavamo, ne počinje.

Nemojte se stvarno oslanjati na fotografiju koja prikazuje lokaciju DPKV. Ovaj senzor je obično skriven negdje na dnu motora. Morat će prvo pročitati tehnička dokumentacija do vašeg automobila i otkrijte gdje se nalazi DPKV. Ove informacije mogu vam biti korisne, posebno negdje na putu.

Dakle, nekoliko puta prekinut i povezan DPKV. Povezano, ne ostavljeno isključeno.
Pokrenut? Povremeno treba pogledati DPKV, onda je loše s njim, ili sa njegovim kontaktima.
NISU započeli? Osigurači i svi ostali konektori će se morati ponovo provjeriti.
Da li je sve tačno? Iskopčao bih bateriju, sačekao 20-30 minuta i onda ponovo pokrenuo. Ako se tvrdoglavo ne pokrene, ne možete bez dijagnostičke opreme.
"Medicinska tehnologija" je barem običan kineski tester. Ako ste "izgubili" napon u ožičenju automobila 12 Volt na jednom od nekvalitetnih, zastarjelih konektora, tada će vam obični tester pomoći da pronađete takav kvar. Uzmite nekoliko tankih iglica na tester, pitajte svoju ženu za njih. Tankom iglom pažljivo probušite izolaciju žice u električnom ožičenju automobila koji ćete mjeriti, a zatim testerom izmjerite potreban napon na pinu. Ako pokvarite izolaciju električnih instalacija za svako mjerenje, takva dijagnostika neće biti korisna.
Moram vas podsjetiti da je u nekim automobilima situacija "iz nekog razloga neće upaliti" zasnovana na manjem nedostatku u dizajnu motora. Osobno poznajem tako popularan problem u starim Nexia automobilima, kada se auto ili pali ili ne pali.

Smatramo situaciju 2. Postoji varnica, ali benzin ne ulazi u cilindre.

Moram vas upozoriti: ovdje možete pogriješiti s dijagnozom. Moguće je da benzin djelimično uđe u cilindre, ali manje nego što je potrebno.
Prvo provjerite osigurače i senzor šoka. Također radimo već poznati eksperiment s gašenjem TPS-a.
Nije pomoglo? Moram to shvatiti U kom trenutku benzin "staje"? i ne dopire do cilindara. Ako ste ranije vozili i motor je vruć, onda je obavljanje provjera s benzinom vrlo opasno: možete spaliti auto. A ako je motor hladan, onda nema problema.
Uključujemo paljenje, nakon nekoliko sekundi ga gasimo. Nema potrebe za pokretanjem. Brzo skinite sa priključka cijev goriva dovodno crijevo za benzin, ide od rezervoara za gorivo do razvoda goriva motora.

Koji drugi razvodnik goriva?
Gledamo bilo koji motor.
1 — brizgaljke, na njih su spojeni kablovi koji dovode komandni signal brizgaljkama.
2 — razvodnik goriva, na njega su spojena najmanje dva crijeva za gorivo. Jedan ulaz, od pumpe za gorivo kroz filter za gorivo, a drugi crevo, gorivo se preko regulatora pritiska preusmerava nazad u rezervoar za gas (ovo crevo se često naziva "povratna linija").

Ako pumpa za gorivo radi normalno, mislim da ćete biti polivani benzinom, pa pažljivo uradite ovaj eksperiment, pokrijte spojnicu barem rukom.

Vjerujemo da ste pažljivo provjerili i da postoji pritisak. Možda ste izmjerili pritisak goriva pomoću manometra.
Pritisak bi trebao biti ispravan dok starter radi.
Imajte na umu: postoji pritisak goriva, postoji iskra, starter se okreće, a mlaznice ne daju gorivo u motor. Možda ste stvarno izmjerili pritisak, ali razvodnik goriva nije dimio, već veliki mjehur zraka. Pritisak je odličan! Ali ovo je pritisak vazdušnih mehurića. Kako provjeriti ovu verziju?
Uključite paljenje, sačekajte nekoliko sekundi, isključite ga, odmah ga ponovo uključite, sačekajte, isključite, ponovite nekoliko puta. Obratite pažnju da ponovite ovu sekvencu nekoliko puta. Sada počni.
Nisam htela da počnem, ali sada počinje? Možda ne radi dobro nepovratni ventili pumpa za gorivo ili regulator pritiska goriva ne radi dobro, odnosno pritisak postoji, ali kada opadne kada se ugasi vreli motor, stvara se mehur vazduha u razvodu goriva. Ponekad se takav mjehurić formira zbog loših zaptivki na jednoj od mlaznica.
Šta ako i dalje ne radi?
Nakon što smo odvrnuli svijeću, provjeravamo da li benzin nakon takvih pokušaja ulazi u cilindre. Da li je svijeća suha? Još uvijek imamo rezervnu verziju, treba provjeriti da li motor pali dobro hladan, ali ne pali vruć. I vidimo da u vrelom motoru, iako okrećemo starter, benzin ne dopire do cilindara.
Provjeravamo. Motor je vruć i ne startuje. U ruke uzimamo bocu vode od dvije litre i sipamo mlaznice vodom.
NE konektori injektora, već same brizgaljke. NEMOJTE vlažiti konektore!
Hoće li se motor pokrenuti nakon hlađenja injektora? Ako se pokrene, potvrđuje da morate dobro obaviti posao sa sistemom goriva. Provjera zaptivki injektora je obavezna.

Koje druge mogućnosti imamo kada benzin dođe do injektora, ali ne uđe u cilindre?
Ako je vaš motor sa mono-ubrizgavanjem, morat ćete posumnjati na jednu mlaznicu (injektor). Također biste trebali pokušati pokrenuti motor laganim pritiskom na papučicu gasa. Također je potrebno, nakon što ste došli do bloka sa monoinjektorom ( engleski naziv CFI), okrećite starter i istovremeno posmatrajte mlaznicu, ili ona „puhne“ benzinom u usisnu granu. Ovdje ne možete bez pomoćnika. Jedan okreće ključ za paljenje, a drugi gleda u mlaznicu. Na putu sam morao da uključim pametni telefon da bih snimio video, stavio ga na mono-injektor, okrenuo starter, a zatim pogledao snimak na pametnom telefonu. Bez asistenta - loše.
Ne sumnjamo na mlaznice u motoru sa distribuiranim ubrizgavanjem, ne propadaju sve u isto vrijeme. Moram shvatiti zašto elektronika ne generiše komandni signal na mlaznicama. Uostalom, postoji iskra, postoji pritisak goriva, a mlaznice ne dovode gorivo u cilindre. Takav problem nije dobar i složen. Bez osciloskopa nećemo vidjeti koji je komandni signal na injektorima.

A ako ste uvjereni da nema pritiska, odnosno da vas motor neće politi benzinom. Nema pritiska goriva, ovo je loše, ali provjerite sami. Izvađeno iz priključka, stavite crijevo za benzin u neku posudu koju ćete naći u prtljažniku. Uključite paljenje na nekoliko sekundi, a zatim ga isključite. Ili je benzin iscurio u posudu?
Ovdje imate ove opcije:

Ako je benzin zaista tekao iz crijeva u posudu, ali benzin ne dolazi do cilindara. Čini se da pumpa za gorivo radi, ali pritisak je slab. Možda regulator pritiska ne radi. Možda pumpa za gorivo ne stvara pritisak jer pumpa za gorivo ima loše ventile. Na putu se ovaj problem ne može riješiti.
A ako je posuda suha, benzin ne teče? Dakle, pumpa za gorivo uopšte ne radi. Postoji mogućnost da je servisiran, ali veoma prljav. U ovom slučaju, vrlo je korisno sačekati nekoliko minuta, pa početi iznova, i tako nekoliko puta.

Razmotrite situaciju 3. Benzin ulazi u cilindre, što je dobro, ali nema varnice.

Osigurači će se morati provjeriti. Ne sumnjamo na DPKV i TPS senzore, jer mlaznice rade. Fazni senzor - bez provjere. Čak i ako ga ugasite, motor radi, ali postoji prevelika potrošnja benzina. Senzor brzine nas uopšte ne zanima, još se nismo pomerili. Senzor ili senzor pritiska usisne grane protok mase zrak nikad i nigde ne utiče na pokretanje motora. Ne želim da čujem za senzor kiseonika (lambda senzor).

Naš modul za paljenje se mogao pokvariti, za neke automehaničare to je "zavojnica za paljenje", ili čak "kalem".

Zavojnica za paljenje je, u smislu električne energije, pojačani transformator. Napon se primjenjuje na jedan od izlaza zavojnice za paljenje 12 Volta, jedan izlaz ide na sklopnu jedinicu (kod starijih automobila - na mehanički prekidač paljenja), drugi izlaz je uzemljenje, spojen je na "masu" električne mreže u vozilu, a glavni izlaz je visoko- napona, ide sa visokonaponskim kablom do svjećica.
Postoje opcije. Visokonaponski kabl od zavojnice za paljenje može ići do razvodnika paljenja (razvodnika), a nakon razvodnika, sa posebnim kablom za svaku svijeću. U više modernog dizajna nema razvodnih motora, modul za paljenje napaja visok napon na svaku od svijeća posebnim visokonaponskim kablovima.
Dakle, za ove simptome mogu biti neispravni modul za paljenje, zavojnica, razdjelnik, sklopna jedinica (prekidač), mogu biti i loši kontakti u visokonaponskim kablovima. Razumijem da nemate osciloskop, ali uzmite barem običan digitalni tester u ruke, lakši je i jeftiniji od prekidača. Uključujemo paljenje (samo paljenje, ne i starter) i mjerimo.

Zavojnica za paljenje.

Jedan od izlaza bi trebao biti 12 Volt. Ako je prekidač u motoru mehanički, onda drugi izlaz može biti ili "nula", ili također 12 Volt. Ako je prekidač elektronski, i na drugom izlazu 12 Volt. Ako ste namjeravali upravo takvu opciju, možete početi sumnjati u zavojnicu za paljenje. Ne mijenjajte se odmah, već počnite sumnjati. Ako je mjerenje drugačije, problem nije u zavojnici za paljenje.

modul za paljenje.

Na svim iglama morate isprobati 12 Volt, tek tada možete početi sumnjati u modul za paljenje, inače je problem negdje drugdje.
Bez obzira da li imate zavojnicu za paljenje ili modul za paljenje, na uklopnom izlazu elektronskog prekidača morate izmjeriti 12 Volt, inače potražite gdje se ovaj napon izgubio na putu do prekidača. Napon bi također trebao biti prisutan na jednom od terminala mehaničkog prekidača ako je u otvorenom položaju.
Pa, ako postoji osciloskop. Osciloskopom možete provjeriti da li na izlazima prekidača postoji prekidački signal ili možete spaliti tester prilikom takve provjere (znam da postoji samo 12 Volta, ali moramo zapamtiti efekat samoindukcije). Ako postoji uklopni signal, provjeravamo da li postoji iskra iz zavojnice paljenja i prije razdjelnika. Ako u automobilu postoji modul za paljenje, onda se mora imati na umu da u takvim modulima iskra često nestaje ili istovremeno za drugi i treći cilindar, ili istovremeno za prvi i četvrti.
U automobilu sa tradicionalnim razdjelnikom provjeravamo iskru prije i poslije razdjelnika.

Otprilike prema ovom scenariju, traže kvar, ako se iz nekog razloga motor iznenada nije htio pokrenuti. Postoji još neugodnija situacija: motor ne samo da se ne pokreće, već morate dugo patiti dok se ne pokrene. A ako se pokrene, onda radi nenormalno. Ovdje je dijagnoza teška jer „htjela sam se pozabaviti problemom – i odjednom je postalo normalno. Sutra će opet biti isto."
Poznata fraza? Poznat! Razmotrimo takvu varijantu kvara.

Razmotrite situaciju 4. Benzin ulazi u cilindre, postoji i varnica.Počinje, ali s poteškoćama, ili u nekim situacijama ne počinje .
Dijagnoza je veoma teška. Automehaničar ili vlasnik automobila nemaju vremena da se pozabave problemom, a problem nestaje na neko vrijeme. U takvim slučajevima, korisno je znati MOGUĆE simptome određenih kvarova koji dovode do lošeg rada motora ili čak do činjenice da se motor neće pokrenuti.

Postoji jednostavan obrazac. Ako je paljenje na autu uključeno i gas se pumpa u cilindre, ali motor neće upaliti, onda ćemo morati otkriti šta ne radi sasvim kako treba. Bolje je početi sa sistemom goriva.
Ili ima puno benzina, ili ga nema dovoljno.
Razmotrimo prvu verziju. Lot benzin ulazi u cilindre motora. U tom slučaju, motor normalno pali hladan, ali ne pali vruć. Mogući razlozi:
Razlog 1. Vrlo jednostavna greška. Senzor temperature rashladne tečnosti daje netačan signal. Za provjeru je bolje odabrati trenutak kada je motor još uvijek hladan. Potrebno je potpuno isključiti ovaj senzor, voziti, ugasiti motor i nakon par minuta upaliti vrući motor. Ako senzor nije dao takav signal kakav bi trebao, tada će se vrući motor, koji se prethodno nije dobro pokrenuo, početi normalno pokrenuti. Zašto i kako to može biti? Veoma jednostavno. Kontroler motora je odavno primijetio da je senzor onemogućen i koristi tablice za hitne slučajeve. Ali ako se problem nastavi, senzor nije kriv.
Razlog 2. Jedan od injektora curi. Ovdje je lakše provjeriti: pritiskom na papučicu gasa što je više moguće, pokušavamo pokrenuti motor. Ako se upali, to znači da brizgaljke "sipaju" benzin u motor. Ili su mlaznice stare, ili kada ste ih čistili ultrazvučnim čistačem. U svakom slučaju, brizgaljke treba zamijeniti.

Razmotrimo drugu verziju. Malo benzin ulazi u cilindre motora.
Razlog 1. Premali pritisak u sistemu goriva. Pritisak će se morati provjeriti. Hladan motor je posebno teško pokrenuti.
Razlog 2. Koji od injektora ne radi. Budite sigurni, možete se voziti sa tri ili dva mlaznjaka. Takođe pogoršava uspostavljanje hladnog motora.
Razlog 3. Zaptivke injektora su istrošene. Motor se pokreće i topao i hladan, ali ne želi da se pokrene ako se vrući motor isključi na nekoliko minuta.
Razlog 4. Prljav blok za prigušivanje, posebno ventil idle move. Istovremeno, dodatni simptom: lakše je pokrenuti automobil "na gas", glatko pritiskajući papučicu "gas" prilikom pokretanja.
Razlog 5. Nešto se ubacuje u cilindre, ali to nije baš benzin, nego benzin sa vodom. Hladan motor jako loše pali, ugašen je nekoliko dana.
Razlog 6. Benzin inače dolazi do cilindara, postoji i varnica, ali hladan motor je izuzetno teško paliti. Vrijeme je da provjerite kompresiju u cilindrima. I dalje ima dovoljno kompresije da automobil može voziti vrlo pristojno, uprkos prevelikoj potrošnji benzina, ali je vrlo teško pokrenuti hladan motor sa nedovoljnom kompresijom. Samo ne pokušavajte da upalite motor, odvezite se do servisa i tamo izmjerite kompresiju. Ne, morate mjeriti na hladnom, neprihvaćenom motoru.
U članku su neki od ovih problema detaljnije opisani. Ako jednostavna verzija sa sistemom goriva nije potvrđena, razmotrite probleme uzrokovane neispravnošću blokova motora i senzora. Ovi kvarovi također mogu uzrokovati pogrešan rad sistemi paljenja.

Razmotrite sljedeću verziju. U motoru je sve u redu, samo ne upali.
Da li se ovo zaista dešava? Dešava se! Obratite pažnju da sam napisao "u motoru", a ne "kod motora". Morat ćete dobro provjeriti auspuh motora. Izduvni gasovi iz motora prolaze prvo kroz "hlače" (koristim uobičajeni automobilski žargon, a u nekim izvedbama nema "hlače"), zatim katalizator, pa rezonator, pa prigušivač i izduvna cijev. Ne sumnjamo u "hlače", sistem zakrivljenih cijevi od izduvnog razvodnika do rezonatora ili do katalizatora, a ne sumnjamo ni na sam izduvni razvodnik (a kod nekih dizajna motora ispušni razvodnik je povezan direktno na katalizator) , ali počinjemo sumnjati u rezonator, katalizator i prigušivač.
Samo odvrnite izduvni kolektor sa "pantalone" ili sa rezonatora ili katalizatora. Nemojte se iznenaditi, dok motor koji radi jako buči. Ako se auto odmah upali, to znači da je rezonator ili katalizator ili prigušivač već temeljito začepljen prljavštinom i komadićima metala iz rezonatora, ili je prigušivač začepljen prljavštinom i komadićima metala. Morat ćete potražiti koji od njih treba zamijeniti, za to ćete morati spojiti hiper dio izduvnog trakta, a odspojiti ga na drugom mjestu. provjeravanje kada se motor ponovo zaustavlja. Očigledno ćete morati promijeniti rezonator ili prigušivač, a za posebno nesretne - katalizator. Ako auto i dalje ne upali, i to je u redu, već smo provjerili ovu verziju.

Nastavljamo sa razmatranjem verzija. U motoru je sve u redu, samo ne upali. U članku ćete također pročitati o dva popularna faktora koji sprječavaju pokretanje normalnog motora. Postoje dva faktora, ali se moraju uzeti u obzir zajedno.

Voda i blato, i sve to zajedno.

U benzinu, uvek (da, uvek) mali, mala količina vode. Ova voda nam neće stvarati probleme sve dok je temperatura iznad nule. Ali čim termometar padne ispod nule, počinju problemi.
Prljavština i voda mogu zaglaviti ventil za vazduh u praznom hodu. Zato iskusni vozač, koji je nekoliko puta pokušao da upali motor na hladnoći i uverio se da se motor ne pokrene, pokušava da upali motor, pažljivo pritiskajući pedalu „gas“. Ranije ovaj iskusni vozač nije dodirivao papučicu gasa kada je pokušavao da pokrene motor na hladnoći, a ovo je ispravna akcija. Ako se motor pokrene kada manipulišete papučicom gasa, to je dobro, ali znači da je ventil u praznom hodu jako prljav.
- voda i prljavština mogu zaglaviti mlaznice. Dovoljno je zaglaviti barem jednu od četiri mlaznice, a već je problematično pokrenuti motor na hladnom.
- ako je bila vlažna pozitivna temperatura, a zatim mraz, tada prljavština u filteru za zrak stvara prilično ozbiljan "čep".

Prelazimo na razmatranje pojedinih blokova motora koji nam mogu stvarati probleme, nakon kojih motor ne želi da se pokrene.

Elektronska upravljačka jedinica (ECU). Blok je skup, pa ga veoma poštuju automehaničari, u kojima pohlepa daleko nadmašuje inteligenciju. Bilo kakav kvar može se pripisati ovoj jedinici ako mehaničar ne može pronaći pravi uzrok problema.
Šta možete čuti o ovom bloku?
"ECU firmver nije uspio." Ovaj biser je prilično popularan u servisu, tako da morate reći. U tradicionalnoj ECU, postoje dvije vrste memorije, FLASH memorija, koja pohranjuje sam firmver, i EEPROM memorija, koja pohranjuje mnoga podešavanja potrebna za kontrolu motora.
Potvrđujem da nikad! Nikad u posljednjem 20 Godinama nisam mogao vidjeti ECU jedinicu u kojoj se FLASH firmver pokvario. Ne bavim se samim popravkom automobila, radim sa elektronikom, tako da sam više puta morao imati posla sa mikrokontrolerima, kako automobilskim tako i neautomobilskim. Ali u veoma rijetki slučajevi pogotovo ako preživi zadnji dani baterije, moguće su neke nasumične promjene u EEPROM memoriji, ali ako se i dogode, onda vrlo male šanse da će te promjene uzrokovati prestanak pokretanja motora. Neka zaćute oni sa "flashom" ili "chippingom" kada je u pitanju popravka motora. Oni koji žele mogu nekako promijeniti mnoge parametre motora flešovanjem EEPROM memorije, ali to nema veze sa popravkom motora.

A šta zapravo može poći po zlu u ECU-u?
Postoji teoretska mogućnost da se ADC (analogno-digitalni pretvarač) kontrolne jedinice pokvario, prima signale od DPKV, u kom slučaju brizgaljke i sistem paljenja ne rade. Ako je oštećen ADC koji mjeri signal iz TPS-a, onda je moguća situacija da se komandni signal ne šalje na brizgaljke, ali paljenje radi, postoji iskra na svijećama. Također, u ECU jedinici, pogonska jedinica koja upravlja mlaznicama može se pokvariti, u tom slučaju radi i sistem paljenja. Ako je jedna od mlaznica pregorila iz nekog nepoznatog razloga, podesili ste broj, a i ona je vrlo brzo izgorjela, problem je tradicionalno u energetskom dijelu ECU-a koji upravlja brizgaljkama.
ECU je složen i prilično zaštićen dizajn i vrlo rijetko se pokvari. A ako se motor pokrene, iako je nestabilan, onda ne treba ni sumnjati u ECU.

Još jedan problem sa elektronikom, prvenstveno sa ECU.
Električar na servisu sa testerom u rukama je ovdje nemoćan, dajte ovu struju osciloskopu. Vrlo često, autoelektričar koristi osciloskop sa uključenim niskopropusnim filterom; bez filtera, električar vidi na osciloskopu ogroman sinhroni impulsni šum koji stvara sistem paljenja. Za tačna mjerenja bolje je isključiti filter.
Osciloskop je od pomoći. Ako vas muči nerazumljiv, nestabilan kvar, zbog kojeg se motor ne pokreće dobro, vrlo je korisno kontrolirati kvalitetu napona 12 Volt koji se uključuje ECU, injektori i sistem paljenje. Mjerenja se vrše na svakom od ovih blokova, ne na terminalu baterije. Također budite sigurni da ste izmjerili izlaz "uzemljenja" na svakom od ovih blokova.
Ovo su oscilogrami:

Mjerenja se provode precizno tokom torzije startera.
Pređimo sada na senzore.

DPKV(Podsjećam, ovo je senzor položaja radilice). Ovo je kalem sa dovoljno velika količina okretaja, a unutar zavojnice je magnetizirano jezgro. Ako je CKP signal prenizak, onda to obično ne utiče na rad motora kada motor već radi, ali ako je CKP signal prenizak, motor neće biti lako pokrenuti.
Zašto bi signal DPKV mogao biti prenizak?
Moguće loši kontakti. Moguće je da je jezgro senzora nedovoljno magnetizirano. Možda kratki spoj u namotaju senzora. Možda i tako velika udaljenost od senzora do zupčastog diska na osi radilice.
(Pažnja! Ako vam mehaničar u servisu kaže da se magnetizirao ili demagnetizirao, ili se čak i zupčasti disk raspao, onda je vrijeme da odete u drugi servis i nikada više u ovaj servis)
Ako je signal iz DPKV-a još manji, motor ne samo da se loše pokreće, već i radi nestabilno. Prilikom analize signala sa DPKV treba ti osciloskop i znaju tačno normalizovane parametre DPKV signala.
Pored induktivnog DPKV, ponekad se nalaze senzori sa Hallovim efektom, kao i fotoelektrični.

TPS(ovo je senzor položaja leptira za gas). Tradicionalni senzori su otporni, moderniji su zasnovani na Hall efektu. Dobro istrošen senzor uvelike kvari rad motora, au nekim slučajevima dovodi do činjenice da se motor neće pokrenuti. To se događa ako senzor ima pokvaren "donji" izlaz. Istovremeno, ECU smatra da je vozač prilikom pokretanja motora pritisnuo papučicu gasa "na podu", i to poseban tretman za sušenje cilindara, dok mlaznice ne daju gorivo u cilindre. Opcije kvara su prikazane na slici:

Dakle, ovo je situacija: motor se ne pokreće, ali TPS je isključen - i već se pokreće. Ovo je jedina opcija kada neispravan TPS sprečava pokretanje motora.

Senzor tlak zraka u usisnoj granici, a ponekad se umjesto njega ugrađuje i senzor masenog protoka zraka. S neispravnim senzorom, snaga motora dramatično opada u mnogim načinima rada, ali motor se pokreće bez brige o tome radi li ovaj senzor ili ne.

Senzor temperature rashladne tečnosti i senzor temperature usisnog vazduha NIKADA ne izazivajte motor općenito ne počinje. Postoje opcije, motor pali dobro vruće, ali slabo starta hladno, ili obrnuto, pali dobro hladno i ne pali vruće. U takvoj situaciji, a o tome piše u članku, možete isključiti oba senzora za dijagnostiku, ECU prelazi na rezervnu opciju i koristi tabele za hitne slučajeve tokom rada.
loša sitnica: loš posao Jedan od ovih senzora UVIJEK dovodi do prekomjerne potrošnje benzina.

Senzor položaja bregastog vratila,što nemaju svi motori, može uzrokovati povećana potrošnja gorivo ako je neispravno. Također, neispravan DPRV dovodi do činjenice da motor pouzdano počinje da se pokreće ne odmah, ali ne ranije nego nakon 5-8 sekundi.

Upoznajte se sa senzorima. Sljedeći izvor nestabilnosti je sistem paljenja.

Podsjećam vas da ECU daje samo komandni signal za paljenje, a visoki napon na svjećicama formira poseban modul paljenja (ponekad zavojnicu za paljenje), koji dobro može pokazati svoju nestabilnost i svoje probleme.
Ljudski faktor. Ako ste, radeći neku vrstu profilakse ili čišćenja u motoru, pomiješali visokonaponske kablove sa svjećicama, onda vas očekuju sljedeće opcije:
- kod motora sa parno-paralelnim stvaranjem varnica u cilindrima neće biti problem ako pomešate visokonaponske kablove 2. i 3. cilindra, ili pomešate kablove 1. i 4. cilindra (radi jednostavnosti, smatramo da je motor 4-cilindarski). Ali ako pomiješate 1. i 2. ili 3. i 4., dobit ćete problem. Kada pokušate da upalite motor, nešto će snažno "kihnuti" i "pucati", ali motor se neće pokrenuti.
- ako imate fazni motor, isti problemi će biti, bez obzira s kojim cilindrom ste pobrkali.
- ako je jedan od visokonaponskih kablova loše umetnut, a nema kontakta, motor će nekako teško da se pokrene na tri cilindra, ali ćete imati osjećaj da motor radi sporije nego što bi trebao, a snaga je kao neka vrsta "pogrešnog".
tehnički faktor. Dotrajali visokonaponski kablovi ponekad slabo prenose visoki napon na svijeće. Loše je i kada imate lošu vezu u sistemu paljenja ili loš kontakt negdje uz "zemlju", ovo može izgorjeti cijelu elektronsku jedinicu za paljenje. Čišćenje kontakata u visokonaponskom dijelu je obavezno.
Kako provjeriti dobre visokonaponske kablove? Pored obaveznog testa od strane ispitivača, potrebno je provjeriti kablove u radu: pri upaljenom motoru pažljivo dodirnuti svaki kabel stisnutom šakom po cijeloj dužini sajle, a drugom rukom držati za telo mašine. NE koza s prstima, već samo dodir rukom stisnutom u šaku.

PAŽNJA! Možda će početi šokirati! Da budem iskren, to te neće ubiti.
Servisirani visokonaponski kablovi ne pobeđuju struju.

Drugi dio testa radi se kasno u noć ili u veoma mračnoj garaži sa otvorenom haubom i upaljenim motorom. Ne biste trebali vidjeti nikakve varnice na visokonaponskim kablovima.

Ne nove, dotrajale svijeće također mogu stvoriti privremeni problem.
Svijeće ne traju vječno.
Provjera svijeća se vrši samo zamjenom s drugim kompletom svijeća.
Također, modul za paljenje može stvoriti privremeni problem, posebno rezonantni kondenzator u ovom modulu. U nekim modulima, rezonantni kondenzator je eksterni i može se mijenjati. Možda vaš automobil nema modul za paljenje, već tradicionalnu zavojnicu za paljenje, ima slične probleme.

Upoznali smo se sa problemima sistema paljenja. Vraćamo se popularnom izvoru nestabilnosti - vodi i prljavštini.

Automehaničari vole da varaju kupce za novac, pričajući o skupim, teški problemi kada se čini da pola motora treba zamijeniti, ali kada se priča o vodi u rezervoaru za plin, po pravilu, tu nema prevare.
Voda u rezervoaru za gas. Tipični simptomi su: Hladan motor se jako loše pokreće nakon nekoliko dana bez vožnje, ali vrući motor normalno pali, a hladan motor koji je radio prije nekoliko sati normalno pali. . Moguć je i zanimljiv efekat: kada je rezervoar dobro napunjen benzinom, hladan motor dobro pali, a kada je rezervoar skoro prazan, hladan motor loše pali. Dodavanje običnog alkohola u rezervoar za gas (ne više od 200-300 grama po punom rezervoaru) veoma postepeno ali uzima vodu iz rezervoara.

Popularne nevolje. Prljavština.

Prljavština možda u čvoru gasa, tamo ventil za gas i regulator praznog hoda. Tipični simptomi su da se motor teško pali kada je hladan, ali bolje pali kada je vruć. Dešava se da se motor u ovom slučaju pokreće samo "na gas". Takođe može doći do značajne nestabilnosti broja obrtaja kada se motor još nije zagrejao.
Popularna situacija: auto se dugo nije vozio, a sada iz nekog razloga neće upaliti. Regulator broja obrtaja u praznom hodu prvi je na listi onih koji su se temeljno zaprljali i zaglavili ako auto nije htio da upali, već je krenuo na gas.
Ako je katalizator ili rezonator ili prigušivač jako začepljen, motor loše počinje, a nekad pali samo "na gas". Ako je katalizator ili rezonator ili prigušivač jako začepljen prljavštinom iz izduvnih gasova i komadićima metala iz rezonatora, također ćete imati neuspjeh paljenja kada je motor pod opterećenjem, tj. kada se automobil kreće vrlo brzo ili ubrzava... izduvni trakt je previše začepljen prljavštinom i krhotinama iz rezonatora, motor se više neće pokrenuti. Prilično je teško samostalno dijagnosticirati katalizator, nemate opremu za mjerenje pritiska na izduvnim gasovima motora.

Prljavština u regulatoru pritiska goriva, ili u vodovima za gorivo, ili u filteru za gorivo, ili nedovoljan pritisak goriva može dovesti do pokretanja hladnog motora i momentalnog zaustavljanja. Općenito, nestabilan pritisak goriva uzrokuje veliki problemi i neugodnosti u radu motora, te garantirano povećava potrošnju benzina.
Prljavština u ventilima pumpe za gorivo može izazvati dodatni efekat: motor se zaustavlja bez razloga i ne želi da se pokrene, ali nakon nekoliko minuta može se pokrenuti bez problema.
Ako su vam regulator pritiska goriva ili pumpa za gorivo ili filter goriva prljavi, ali nećete uskoro popravljati motor, pokušajte pričekati nekoliko sekundi nakon uključivanja paljenja, pa tek onda uključite starter. Vrlo je moguće da će ga trebati popraviti.

Druga opcija sa nestabilnošću. Postoji varnica, benzin ulazi u cilindre, ali neispravan senzor temperature zraka ili neispravan senzor temperature rashladne tekućine može imati efekta kada se motor dobro pokrene na hladnom, ali ne počne vruće.
Za eksperiment su oba senzora isključena. Kontroler se prebacuje na tablice formiranja mješavine goriva u slučaju nužde i motor počinje da se pokreće. Ovo je samo dijagnostika, a ne trajno gašenje.

Nestabilnost i mikropukotine, ili loše brtve

Značajno ili beznačajno, ali stabilno curenje od leptira za gas do usisni ventili motor tradicionalno povećava broj obrtaja motora u praznom hodu.
Lagano curenje dovodi do činjenice da se tijekom vožnje s uključenim neutralnim stupnjem prijenosa brzina motora naglo povećava i ne smanjuje na normalu. Malo više curenja uzrokuje da brzina u praznom hodu bude nenormalno visoka čak i kada automobil miruje. .
Ali nestabilna, privremena curenja na hladnom motoru može uzrokovati izuzetno teško pokretanje hladnog motora. Kada se motor zagrije, ovo curenje se može smanjiti, tada se motor normalno pokreće. Problem s privremenim curenjem je prilično rijedak.
Pronalaženje curenja nije lako. Najlakši način za pronalaženje curenja je korištenje generatora dima.

O nestabilnosti pri pokretanju motora i o glavnoj stvari

Ovaj razlog je šampion među svim drugim razlozima zbog kojih motor ponekad ne želi da se pokrene, ili počinje da startuje sa poteškoćama. Ovaj razlog se jednostavno naziva "beskontaktnim".
Najčešće se javlja beskontakt na tačkama uzemljenja ("non-contact to ground"), beskontakt se dešava i na korištenim konektorima, nikada nije "negdje u sredini" bilo kojeg kabla. Mnogo se rjeđe događa u električnoj opremi automobila kratki spoj između kablova koji se nalaze jedan pored drugog.
Ako ne možete uhvatiti nestabilan kvar, čak i ako ne možete utvrditi da li u motoru nema iskre, ili benzin ne dolazi do cilindara, a kvar brzo nestane pri pokušaju dijagnoze, onda je vrijeme da potražite beskontakt. Ako je nakon isključivanja i spajanja određenog konektora postalo bolje ili gore, onda je razlog u konektoru ili negdje u blizini.

Sljedeća nevolja. Starter se ne pokreće, već počinje tegljanjem

Činjenica je da kada se starter uključi, nekoliko se u električnoj opremi uključuje malo drugačije nego kada motor radi, radi.
Sta tacno?
- Kada je starter uključen, napon u električnoj opremi je veoma smanjen, može pasti na 8 Volt. Stoga, stara, dobro zagađena mlaznica u motoru s mono-injektorom možda neće raditi na ovom naponu.
- Starter se okreće mnogo sporije nego što možete okrenuti motor "iz vuče". Morat ćete pažljivo provjeriti DPKV signal prilikom pokretanja startera.
- Sistem paljenja, kada je starter uključen, u nekim izvedbama prelazi u poseban, startni režim. Dakle, morate provjeriti da li je iskra dobro formirana prilikom pokretanja startera.
- Ako TPS nije sasvim servisiran, motor se možda neće pokrenuti starterom, ali se lako može pokrenuti iz tegljača. Vrlo je jednostavno provjeriti: isključite TPS i pokušajte ga pokrenuti starterom.
— Psihološka karakteristika: kada krenete s šlepa, unaprijed ste uključili kontakt i čekate. Isprobajte se bez povlačenja: prvo uključite paljenje, zatim pričekajte 5-10 sekundi, a zatim uključite starter. Možda će se i u ovom načinu rada pokrenuti.
— Odvojite nevolje. Postoje neki prilično nesretni dizajni koji s vremenom uzrokuju probleme s pokretanjem motora iz startera. U pravilu, u takvim izvedbama, kada se motor pokreće starterom, sistem paljenja ne radi dobro.

Naše greške

Uradili ste neku sitnu radnju sa motorom, ili negdje nešto očistili, ili obavili neku vrstu preventivnog održavanja, a motor više ne pali.
Nisi ništa slomio! Zašto ne počne?
- Čak i iskusni mehaničar može slučajno izvući neki neprimjetan, dobro skriven konektor.
- Svaki relej u električnoj opremi, nakon što se izvadi iz konektora, može se pogrešno umetnuti, a takva smetnja je moguća i kod dobrih, moderni modeli automobili. Još niste čuli za varijante konektora? I jesu. U takvom konektoru postoji nekoliko opcija za ugradnju jednog ili drugog releja, ili malog elektroničkog modula odjednom, tako da su velike šanse da ga pogrešno umetnete.
- ne novi modul ECU sa beznadno suhim elektrolitskim kondenzatorima možda neće ispravno početi nakon odvajanja i spajanja baterije. Ovo se retko dešava, ali se dešava. U takvim slučajevima je vrlo korisno nekoliko puta odspojiti i spojiti bateriju. Inače, zato vam neki mehaničari u servisu daju "savjet" da nikada ne odvojite akumulator.
- Prilično je teško pomiješati konektore, ali u nekim izvedbama je moguće.

Došli smo do posljednje nevolje, ne da nam upaliti motor.

Čak ni starter ne okreće

Hajde da shvatimo zašto se ne okreće. Upalimo farove. Ako se bočna svjetla ugase kada je starter uključen, to znači da je kontakt na terminalima akumulatora loš ili je baterija jednostavno napunjena. U ovoj situaciji još uvijek možete biti dovezeni tegljačem.
Ako se, kada je starter uključen, ne okreće, bočna svjetla se ne gase, onda je startni relej neispravan, ili se radni napon iz akumulatora ne dovodi do startnog releja, ili komandni signal nije napaja se na startni relej.
Slušamo pažljivo! Ako pri pokretanju startera čujete prilično glasan klik, ali se starter ne okreće, tada se kontakti startnog releja više ništa ne uključuju. Moguće je da su ovi kontakti ozbiljno izgorjeli ili da nema kontakta na četkama startera. privremeno spin. Vrati se kući - i pobrini se za starter.
Ako se, kada se starter uključi, bočna svjetla ugase na djelić sekunde i ponovo se upale, potražite labav spoj na akumulatoru i od akumulatora do startera.
Druga varijanta. umjesto tradicionalnog urlika startera, čujete zvuk poput „udara“, a zatim karakterističan zvuk, kao da se nešto brzo okreće. To znači da slobodni točak, takozvani "bendix", više ne radi. Ako ste na putu, uzastopno klikanje na starter može vam pomoći da pokrenete, a zatim do najbliže servisne stanice.

Sada - oh lakše i lakše

Razmotrimo posljednju opciju. Motor je dobar iu dobrom stanju ali zima.
Najbolje je paliti motor automobila zimi. Vjeruje se da pri pokretanju motora baterija treba osigurati struju do 200 Amper je približan broj. Unutrašnji otpor zdrave baterije ne prelazi 0.02 Ohm. Po Ohmovom zakonu (sjećamo se školske fizike) sa strujom 200 Pad napona ampera ne veći od 4 Volt.
Šta to znači? Baterija želi sav svoj napon prebaciti na starter, ali umjesto toga ne može 13 Volt dolazi samo do startera 13-4 = 9 Volt. Dakle, prilikom pokretanja motora, napon u mreži vozila može pasti na 8-9 Volt, ovaj napon je još uvijek dovoljan da se starter okrene i pokrene motor.
Ali želimo da upalimo motor zimi! Starter "želi" veći napon, teško mu je da okrene dobro zaleđen motor. I unutarnji otpor startera na hladnom se povećao, a sada baterija može dati malo manji napon nego što bi trebala. To znači da će struja kroz starter biti mnogo manja.

Zar zaista ne postoji rješenje za ovaj problem?

Mi smo rasejani. Postoje motori koje je potrebno pokrenuti po svakom mrazu, bez obzira da li motor to želi ili ne. Govorim o traktorskim motorima. U traktoru, a mi se toga sjećamo, postoji mali dodatni motor, koji se zove "starter". Ovaj motor se može pokrenuti bez startera, uz pomoć ruku, a u modernijim i boljim traktorima, na primjer, "Caterpillar", čak i za ovaj motor postoji mali starter. Uz pomoć elektromagnetne spojke sa ozbiljnim zamašnjakom, okrenite upaljeni i dobro zagrijani motor i pokrenite glavni motor čak i po veoma hladnom vremenu.
Motor aviona također treba pokrenuti u bilo kojoj hladnoći, za to avion ima postupno pokretanje motora, što je složenije i bolje nego u traktoru.

Ali moramo da upalimo motor na hladnom običan auto. Sve što možemo učiniti je slijediti neka jednostavna pravila.
- Prije pokretanja motora po hladnom vremenu, preporučuje se uključivanje kratkog ili dugog svjetla na nekoliko minuta. Mala struja će malo "zagrijati" bateriju.
- Preporučeno 10-20 jednom pritisnuti pedalu kvačila. Kvačilo se takođe dobro smrzlo na hladnoći.
- Prilikom pokretanja motora morate držati kvačilo pritisnuto, drugom nogom pritisnuti kočnicu. Na dobar mraz može čak i u neutralnom položaju.
- Nema pritiska na "gas"! Ovo nije karburator za tebe.
- Ne okrećite starter duže od 5 sekundi. Bolje je pričekati nekoliko minuta i pokušati ponovo.
- Na hladnom se starter ne uključuje "jednom pokretom prstiju". Paljenje se uključuje i to tek nakon 5 sekundi a ne ranije možete uključiti starter. Postoji nada da je u prethodnim sekundama pumpa za gorivo već pumpala gorivo u brizgaljke. Kada starter počne raditi, napon u mreži na vozilu će se toliko smanjiti da, možda će pumpa za gorivo stati na neko vrijeme.
- Klimu uključite tek nakon što se motor koji radi dobro zagrije.
- loše kvalitete motorno ulje ili ulje sa "ljetnim" karakteristikama zimi se zove "ostani kod kuće, ne hodaj".

Ako automobil stoji u blizini vaše kuće, a nemate moderna tehnička sredstva koja pomažu u pokretanju motora, onda možete pomoći "narodnim" sredstvima. Jednostavna radnja: uklonite poklopac filter za vazduh, stavite na vrh mali, poklopljen lonac sa kipućom vodom donešen od kuće, bacite neku vrstu stara odeća. Nakon nekoliko minuta možete pokušati pokrenuti motor, učinak je dobar.
Ako imate dobre, izdržljive polietilenske kuglice, onda u ove kuglice sipajte običnu vodu sobne temperature i stavite nekoliko ovih vreća vode na usisni razvodnik motora. Nakon nekoliko minuta, mnogo je veća vjerovatnoća da ćete pokrenuti ispravan, ali dobro smrznut motor. Ali ako se popnete na hladno sa kipućom vodom do usisnog razvodnika, uništite motor.

Uzalud opisivati ​​moderno tehnička sredstva kako bi se olakšalo paljenje motora zimi, postoji reklama za ovo. Ako je vaš automobil kod vaše privatne kuće, onda možete ugraditi u sistem hlađenja motora električno grijanje iz kućne mreže od 220 volti - i zimi nikada nećete ići na posao pješice, jer je "pokrenuo". Za takvu modernizaciju ne morate smisliti nešto svoje domaće izrade, takvi su dizajni na rasprodaji.
Ali čak i uobičajeno prethodno aktiviranje punjača baterije na 15-20 minuta značajno povećava šanse da baterija okrene starter i pokrene motor. Nema potrebe da isključite akumulator iz mreže automobila. Samo kod potpuno neispravnog akumulatora postoji opasnost da punjač pokvari nešto u autu. Posebno su smiješne izjave da se elektronička upravljačka jedinica motora (ECU) može pokvariti. Činjenica je da se kompjuter tradicionalno napaja smanjenim stabiliziranim naponom od 5 volti, a kihne da se napon u mreži automobila može povećati kada je punjač priključen.

Ako ste palili motor zimi, onda ste vi definitivan savet .
Ili dobro zagrijati motor i kuda ići, ili dobro zagrijati motor, na taj način dopuniti akumulator, tek onda možete gasiti motor.
Ne gasite motor koji nije vruć! Sve dok ne zagrijete motor, svijeće u vašem motoru nakon pokretanja motora su vrlo temeljito kontaminirane čađom. Kada zagrijete motor, spalite svježu čađ na svijećama, svijeće će postati čiste. To znači da će se motor sljedeći put također pokrenuti bez problema.
Ako zimi samo nekoliko puta pogrešite, upalite motor i ugasite ga na hladno, neće biti problema. Ali ako to uradite nekoliko desetina puta, dobit ćete gustu, dobro otopljenu čađ na svijećama, a motor će se pokrenuti tek u proljeće, jer ćete tek u proljeće, kada zagreje, još uvijek upaliti motor. iste sveće.

Na šta obratiti pažnju ako se motor ne pokrene?

Redovno možete čuti o nekim "faktorima" koji su navodno jako bitni ako vam motor ne upali. U stvari, ne treba ih shvatiti ozbiljno. Ovo su "faktori":
— « Loše kvalitete benzin." U stvari, na lošem benzinu ide malo lošije, ali zagarantovano počinje.
— Prljav filter goriva. To su "priče o slamnatem biku" jer pritisak od 1.5 atmosfere i iznad potpuno potiskuje gorivo prljav filter. Ali prljavi filter će se brzo pokidati i postati ne filter, već prazno mjesto, slično filteru.
- "crvena ili neka druga" pločica na svjećicama. Ovo je loše, ovaj problem treba riješiti, ali motor i dalje pali.
- „Problemi sa vremenskim fazama“, koji nikada ne nastaju tek tako, bez razloga, već simboliziraju nestručnu popravku u servisu.
- "nepodešeni ventili", koji zaista pogoršavaju performanse motora i povećavaju potrošnju benzina, ali motor i dalje pali.

Svaki vozač u svom životu suočio se s problemom kada se automobil ne upali. Kako biti u takvoj situaciji? Ako imate auto sa karburatorskim motorom, bit će vam lakše dijagnosticirati i popraviti kvar, ali kako biti sretni vlasnici automobila sa motorom za ubrizgavanje. Jedno je ako se nalazite u velikoj metropoli, gdje ima puno autoservisa i lako možete koristiti šleper. Međutim, u životu postoje situacije kada nije moguće iskoristiti prednosti civilizacije. U ovom slučaju, morat ćete sami postaviti dijagnozu.

Kvarovi koji mogu dovesti do ovakvih problema mogu, ali ne moraju biti ozbiljni, a često možete i bez njih specijalne opreme pa čak i pomoć drugih ljudi. Za početak će vam trebati iskrište ili multimetar, koštaju peni, ali mogu biti nezamjenjivi u određenim situacijama. U njihovom nedostatku, kontrolno svjetlo će biti najjednostavnije; za to treba spojiti dvije žice na svjetlo za osvjetljenje instrumenta, dok snaga svjetla ne smije biti veća od tri vata. Ako ćete koristiti LED žarulju, zapamtite polaritet, jedan kraj mora biti zakačen na minus, drugi na plus.

Svi ovi ne lukavi uređaji pomoći će vam da utvrdite prisutnost iskre u svjećicama, tako da ćete moći razumjeti da li su to svijeće? Ako je starter ok. Prelazimo na sljedeću stavku, trebali biste dijagnosticirati pumpu za gorivo. Ako imate auto domaće auto industrije, onda kada pokušate da upalite automobil, čućete karakterističan zvuk koji će doći ispod zadnjeg sedišta, ako ništa ne čujete, trebalo bi da proverite osigurače i glavni relej. Kod marki VAZ-07,08,09 treba ih tražiti ispod pretinca za rukavice, u modelu VAZ-10, potrebno je odvrnuti bočni poklopac sa suvozačevog sjedišta.

Nakon što se uvjerite da osigurači goriva rade, nastavite s testiranjem. Provjera njegovih performansi je jednostavna, samo stavite ruku tamo i osjetit ćete karakterističan klik. Ako je sve u redu s oba releja, prijeđite na dijagnostiku prisutnosti pritiska u šini. Pouzdana provjera se provodi pomoću manometra, možete je izvršiti i na oko. U automobilima VAZ, ispod zaštitne kapice s druge strane feeda na kraju rampe, nalazi se kalem, morate ga pritisnuti. U GAS modelima, dovodne cijevi se moraju odvojiti od rampe.

Radni pritisak u sistemu za gorivo je 2,8 atm, ako nema manometra, onda kada uklonite dovodne cijevi i pritisnete kalem, možete osjetiti pritisak u sistemu. Zatim morate uključiti pumpu za gorivo, dok gorivo treba teći glatko, a pritisak će biti konstantan bez skokova. Ako pumpa za gorivo radi, a tlak u sistemu je nula, može biti nekoliko razloga: filteri za gorivo ili vod za gorivo su začepljeni, pumpa je neispravna ili nema goriva. Nakon što se uvjerite da je tlak u sistemu goriva na odgovarajućem nivou, ostaje provjeriti performanse sistema paljenja i stanje svijeća.

Prvo morate biti sigurni da postoji varnica, takozvana "iskra". Preporučljivo je tražiti ga uz pomoć iskrišta. Istovremeno, mora se imati na umu da kontroler može pokvariti ako stavite svijeću na tijelo, to može dovesti do velikog otpora, što će uzrokovati oštećenje kontrolera. Njegovo oštećenje može nastati i kao rezultat stvaranja velikog zazora pri provjeravanju pucanja varnice. Ako pouzdano utvrdite da uzrok problema automobila leži upravo u injektor, onda je ovo posebna tema za diskusiju.

Razloge ove vrste je lako popraviti sami, ali ako, kao rezultat vaše samodijagnoze, potpuno otklonite kvarove u sistemu za dovod goriva ili u sistemu paljenja, onda uzrok kvara može biti mnogo ozbiljniji od izgledalo je na prvi pogled. Razlog može biti kvar motora, tada je potrebno dijagnosticirati sistem za distribuciju plina, kao i saznati stanje grupe cilindar-klip. U svakom slučaju, kompleks problema će biti mnogo ozbiljniji.

Šta učiniti ako auto ne upali? Vjerovatno su se svi vozači suočili s ovim problemom. Ako u automobilu imate ugrađen motor s karburatorom, tada će biti mnogo lakše dijagnosticirati. Baš kao rješavanje problema.

Ali šta je sa onima koji su u autu?

Naravno, kada živite veliki grad, gde se na svakom koraku nalaze auto servisi, možete dodatna buka pozovite šlep kamion. Ali ponekad se motor možda neće pokrenuti na međugradskom autoputu ili u šumi, kada morate sami obaviti dijagnostiku.

Greške, koji uzrokuju takav problem, postoje različiti: i ozbiljno i beznačajno. Stoga će se ponekad moći i bez nekih specijalni alati i pomoć drugih ljudi.

Prvi pomoćnici - multimetar ili punjač

Prije svega, preporučljivo je kupiti multimetar ili odvodnik prenapona, koji su jeftini, ali mogu pomoći u mnogim situacijama kada postoje problemi s motorom. Ako nema takvih uređaja, onda možete koristiti kontrolno svjetlo. Da biste to učinili, trebate spojiti dvije žice na sijalicu za osvjetljavanje uređaja. Imajte na umu da snaga sijalice ne bi trebala biti veća od 3 V. Ako se koristi LED žarulja, onda ne zaboravite na njen polaritet - jedan kraj je zakačen na plus, drugi na minus. Uz pomoć ovih uređaja bit će moguće utvrditi prisutnost iskre u svjećicama. Ali kako znati da li su svijeće problem? Ako je u savršenom redu, onda je problem, po pravilu, u svijećama.

Dijagnostika pumpe za gorivo

Sljedeći korak je dijagnosticiranje pumpe za gorivo. Ako imate auto domaća proizvodnja, onda kada pokušate da ga upalite, možete čuti karakterističan zvuk, koji obično dolazi ispod zadnjeg sedišta. Ako nema zvuka zatim provjerite glavni relej ili osigurače. U VAZ 07, 08, 09, osigurači se nalaze ispod pretinca za rukavice, u "najboljih deset" morat ćete odvrnuti bočni poklopac na suvozačevom sjedištu.

Provjera glavnog releja

Ako osigurači goriva ispravno rade, onda možete početi provjeravati glavni. Njegove performanse se provjeravaju prilično jednostavno - morate staviti ruku tamo i osjetiti mali klik. Ako je sve u redu s relejem, onda možete početi dijagnosticirati prisutnost pritiska u šini. Tačna provjera može se izvršiti pomoću manometra (neki ga izvode na oko). U domaćim automobilima (VAZ) morate pritisnuti kalem koji se nalazi na kraju rampe s druge strane dovoda. Kod GAS modela potrebno je odvojiti dovodne cijevi od rampe.

Sistem goriva

U sistemu goriva radni pritisak treba biti 2,8 atmosfera. Ako nemate manometar, tada se nakon uklanjanja dovodnih cijevi i pritiska na kalem može osjetiti pritisak. Zatim uključujemo pumpu za gorivo, pazimo da gorivo teče nesmetano, a pritisak je bez skokova i konstantan. Ako je sve u redu s pumpom za gorivo, ali nema tlaka u sistemu, onda može biti nekoliko razloga za ovaj problem: vod za gorivo ili filteri za gorivo su začepljeni, pumpa je pokvarena ili jednostavno nema goriva. Čim se uvjerite da je sve u redu u sistemu goriva s pritiskom, morat ćete provjeriti stanje svijeća i rad paljenja.

Provjera stanja svjećica i performansi paljenja

Potrebno je provjeriti da li uopće postoji varničko punjenje (varnica). Provjerava se prisustvo varnice pomoću odstojnika. Treba napomenuti da ako stavite svijeću na tijelo, kontroler se može slomiti (postoji veliki otpor, što uzrokuje oštećenje kontrolera). Oštećenje kontrolera često nastaje tokom dugog testa za stvaranje varnice za pucanje. Ako uspijete pouzdano utvrditi da se automobil ne pokreće upravo zbog nedostatka iskre na injektoru, onda je sve prilično komplicirano. I o tome bi trebalo raspravljati u posebnom članku.