Rana na stablu jabuke, bilo da se radi o ravnom rezu pile, poderanoj ozljedi od slomljene grane ili oguljene kore, "otvorena su vrata" za gljivice, bakterije i štetočine.

Netretirana oštećenja zarastaju jako dugo, što utiče na plodnost stabla jabuke i stvaranje novih izdanaka. Niti jedno oštećenje kore jabuke ili njenog drveta ne smije ostati bez pažnje.

Tako da stabla jabuke donose plod svake godine, godišnje, uklanjajući nepotrebne izdanke, preusmjeravajući mlade grane, sječući suhe i bolesne. Ali na deblima ostaju rane, koje treba dezinficirati i tretirati zaštitnim sredstvom.

BITAN! Nemoguće je iznijeti drveće i prikriti rane specijalnim sredstvom u jednom danu. Pričekajte nekoliko dana prije nego što prekrijete posjekotine na stablima jabuke - posjekotina bi se trebala osušiti.

Tretman rane po toplom sunčanom vremenu.

Kada je potrebno pokriti kriške na stablima jabuke - zavisi od godišnjeg doba i vremena:

• , za vrijeme kiše, dijelovi se dugo suše. Ponekad morate čekati 7 - 10 dana da rana prestane da se vlaže i da se može liječiti;
• , po toplom sunčanom vremenu, rez se može osušiti za dva dana.

Sa ljetnom rezidbom uklanjaju se samo mladi, neodrveni izdanci. Rez malog promjera brzo se zacjeljuje i ne treba ga posebno obraditi.

zimi na temperaturama ispod nule rane na stablu jabuke ne zarastaju, mraz oštećuje zdrave grane kroz njih, pa se stabla zimi ne orezuju.

Presjeci do 2-2,5 cm u prečniku se dezinfikuju, ali se ničim ne pokrivaju. Oni se sami brzo zatežu; takav rez ne predstavlja opasnost za stablo jabuke.

Sa rezovima pile većim od 3 cm, radovi se izvode prema planu:

1. Odmah nakon rezidbe, rana se čisti oštrim baštenskim nožem od izbočina i hrapavosti;
2. Četka se namaže rezom pile s dezinfekcijskim rastvorom, koji će zaštititi od prodiranja patogena u ranu;
3. Ostavite nekoliko dana da se osuši;
4. Oštećeno drvo pokrivaju posebnim alatom, a da ne utječu na koru stabla jabuke duž rubova reza.

Ako je zimi kora stabla jabuke oštećena od glodara, popucala od ekstremnih temperatura ili je dobila opekotine od sunca, tretman se provodi u proljeće, kada temperatura prestane da pada ispod nule.

Oštećene površine se čiste do zdravog drveta i obrađuju na isti način kao i nakon sezonske rezidbe stabala.

PAŽLJIVO! Ako su stablo jabuke izgrizli zečevi, onda se može spasiti samo ako je šteta manja.

Pogledajte video kako prikriti rane na voćki:

Kako obraditi odrezano stablo jabuke? Metode dezinfekcije

Oštećenja stabla jabuke bilo koje veličine moraju se tretirati dezinficijensom kako patogeni ne bi ušli u ranu.

Dakle, kako prikriti posječeno stablo jabuke? Za ove svrhe prikladni su kalijev permanganat i preparati koji sadrže bakar ili željezni sulfat. Sva rješenja se pripremaju neposredno prije obrade stabala jabuke:

• 50 grama plavi vitriol razrijeđen u 1 litru vrlo tople vode;
• Nekoliko zrna kalijum permanganat razblaženo u toploj vodi. Boja bi trebala biti svijetlo ružičasta;
• 30 grama gvožđe sulfat razrijeđen u 1 litru vode;
• kuhanje 3% Bordo mešavina. Da biste to učinili, 30 grama bakar sulfata se otopi u 0,5 litara tople vode. Odvojeno, 30 grama vapna se takođe razblaži u 0,5 litara vode. Rastvor vitriola u vrlo tankom mlazu polako se sipa u krečno mleko, uz stalno mešanje. Gotova Bordeaux mješavina ima prekrasnu plavu boju.

Za nanošenje otopine koristite bilo koju četku. Vrijeme u vrijeme obrade treba biti suho, mirno. Obavezno koristite gumene rukavice.

Za dezinfekciju oštećenog drveta možete koristiti fungicidne balzame koji se prodaju u vrtlarskim trgovinama.

Kako prikriti posjekotinu na stablu jabuke?

Nakon što se očišćeni i dezinficirani rez na stablu jabuke osuši, mora biti premazati posebnim sredstvom. Gotovo je za zaptivanje oštećenja zatvoriti ulaz štetočinama, bakterijama i gljivicama.

Osim toga, na mjestu nezaštićenog reza, grana se može početi sušiti. Ovo se dešava jer:

• Protok soka je poremećen, hranljive materije ne otiču u onaj deo grane koji je iznad oštećenja;
• Vlaga isparava kroz ranu.

Nezaštićena rana je sklona pucanju, ponekad su pukotine duboke. Na mjestu gdje je rezom oštećena kora jabuke može se stvoriti udubljenje.

Kao kit koristite:

• garden var;
• Gusta kaša od gline i divizma;
• Uljane boje na prirodnom ulju za sušenje;
• Cementni malter - za posebno velika oštećenja;
• Boje na bazi vode;
• Umjetna kora (balzam - lak).

Garden var.

vrt var Možete ga kupiti u prodavnici, a možete i sami napraviti. Za njegovu pripremu koriste se vosak, kolofonija i mast.

Vosak ne dozvoljava da voda prođe do drveta, ne dozvoljava da se kit ocijedi iz rane. Ljepljivost kolofonija omogućava da se smola čvrsto veže za drvo. Masnoća ne dozvoljava da kit popuca ni po kom vremenu.

Prikladna je svaka neslana mast. Možete ga zamijeniti biljnim uljem ili prirodnim uljem za sušenje. Umjesto voska prikladan je terpentin.

1. Uzmite 1 dio kolofonija i masti, a vosak 2 dijela. Kolofonijum, vosak i mast se tope posebno, a zatim se mešaju. Ovaj rastvor se polako sipa u hladnu vodu. Izvaditi nakon skrućivanja;
2. Također se pomiješa 20 dijelova parafina, 4 dijela kolofonija i 1 dio ulja za sušenje;
3. Rosin i vosak u 2 dijela, biljno ulje - 1;
4. Rosin 1,5 dijela, ulje - 2. Zagrijte, promiješajte i ulijte 1 dio terpentina. Važno je to učiniti podalje od vatre.

Pepeo se može dodati u baštensku parcelu.

BITAN! Baštenska parcela se lagano zagreva pre nanošenja kako bi se omekšala. Nanosi se u vrlo tankom sloju tako da se čini da je na rez nanesen tanak film.

Ako posjekotine na stablima jabuke prekrijete debelim slojem baštenske smole, drvo ispod nje će nakon nekog vremena početi trunuti.

Glineni govornik.

Glineni govornik: za pripremu kita od gline uzmite 2 dijela gline, 1 dio divizma, malo zdrobljene slame ili sijena. Promiješajte i razblažite vodom do konzistencije kisele pavlake.

cementni malter: 1 dio cementa, 3 dijela sitnog pijeska pomiješa se s vodom i doda se malo sušivog ulja. Pogodan za popunjavanje dubokih rana i pukotina.

Boje na bazi ulja i vode nakon nekog vremena ih spere kiša i morat će se obnoviti.

BITAN! Potrebno je nanositi bilo koji kit samo na oštećeno drvo. Rubovi kore moraju ostati čisti kako bi se od njih stvorio kravlji kolut koji će zatvoriti ranu.

Šta učiniti ako iz posjekotine poteče sok?

Grana jabuke, nije zamazana nakon lomljenja.

Ako je sok tekao samo iz malih dijelova, koji nisu bili razmazani, to ukazuje da je obrezivanje obavljeno vrlo kasno a rane nisu imale vremena da zacijele prije početka protoka soka.

To neće naštetiti samom drvetu, ali se neke male grančice i voćni pupoljci mogu osušiti. Možete ih djelimično sačuvati ako to učinite tečni glineni govornik i namazati njime sve rane, čak i male.

Ako je sok potekao iz jednog ili više velikih dijelova, to znači da oštećenje nije hermetički razmazano. Treba mi ponovo očistiti i premazati gustom glinenom kašom. Za bolje pričvršćivanje na grani, ovo mjesto možete previti trakom pamučne tkanine odozgo.

Šta učiniti ako je posjek pocrnio (potamnio) ili se pojavi mrlja?

Ako se posjekotina na stablu jabuke ne obradi na vrijeme, onda bi se na njemu mogli naseliti patogeni. Sa takvim simptomima, rak jabuke i citosporoza. Ako se ove bolesti ne liječe, onda se bolest širi na ostatak grane, zauzimajući sve veća područja. Prvo će se osušiti pojedinačne grane, a zatim i cijelo drvo.

Susedno drveće takođe može patiti od ove bolesti.

Tokom tretmana svi oštećeni dijelovi se odsječu, prelaze u zdravu koru i drvo. Obradi ovo mjesto 3% Bordeaux mješavina, ako lišće još nije procvjetalo, ili sa 1% otopinom ako je vegetacija već počela.

Pustili su da se malo osuši, a zatim ga prekrili vrtnom smolom ili razrijeđenom glinom. Ako se bolest dalje širi, tretman treba ponoviti. Potrebno je prskati ne samo mjesto posjekotine, već i cijelo stablo jabuke u potpunosti.

Pogledajte video izvještaj o raku stabala jabuke:

Šta učiniti ako posjekotina istrune?

Ako je rez na stablu jabuke počeo trunuti, to može ukazivati ​​na to da je drvo zaraženo sporama. tinder fungus. Spore se prenose vjetrom, a otvoreni rez je odlično mjesto za infekciju. Sredstva za borbu protiv ove pošasti još nisu izmišljena.

SAVJET! Ako se odmah uoči trulež, a drvo je u tom području vlažno, ali tvrdo, moguće je da se drvo ipak može spasiti.

Grana se potpuno odsiječe i provjerava se mjesto reza. Zdravo drvo je pokazatelj da bolest još nije prodrla duboko u stablo jabuke. Oboljela grana se spaljuje, a posjekotina se dezinficira i zasipa vrtnom smolom.

Ako ste spavali na licu mjesta meko tamno drvo, tada je gljiva tinder zauzela cijelo drvo, nakon nekog vremena stablo jabuke će umrijeti. Potpuno je posečen i spaljen. Ako ga ostavite, onda se cijeli vrt može zaraziti.

Oštećena kora jabuke - šta učiniti?

Kora stabla jabuke je oštećena zbog opekotina od sunca, promjena temperature zimi, zbog glodara ili drugih mehaničkih oštećenja. Takođe, kora se može oljuštiti sa starog zapuštenog drveta.

Kora na stablu jabuke se obnavlja, ali samo ako je oštećenje manje. Ako je kora oštećena duž cijelog obima, onda će se drvo osušiti.

Oštrice kore se odrežu baštenskim nožem, oguljeni komadi se čiste tvrdom četkom. Prilikom rada pokušajte da ne oštetite drvo. Obavezno tretirajte bordo mješavinom jer ispod kore mogu biti larve štetočina.

Mjesto za prikrivanje mješavina gline, divizma i pepela, razrijeđena vodom. Radi pouzdanosti, mjesto oštećenja je zavijeno prirodnom krpom.

Pravilno obrađeni rezovi testere.

Slijedeći neka pravila, mnogi problemi sa stablima jabuke mogu se izbjeći:

• Orezivanje drveća treba obavljati svake godine. Mali posjekotine na mladim granama zacjeljuju brže od rana velikog promjera na višegodišnjim granama;
• Za zaštitu od zečeva treba da budu debla drveća omotati agrofibrom ili ograditi finom mrežom do visine do 1,5 metara;
• Morate znati slabe grane na vašim stablima jabuke i instalirati ispod njih za zimu i tokom sazrevanja useva. To će spriječiti da se grane odlome od snijega ili teških jabuka;
• Slijedi kasna jesen da ih zaštiti od pucanja.

U kontaktu sa

Prije sadnje, sadnice se pažljivo pregledaju, oboljele i oštećene grane i korijenje seku se na zdravo drvo, ne ostavlja se polomljeno, natopljeno ili rascijepano korijenje. Preostalo korijenje treba sačuvati, jer što više korijena drvo ima, što je duže i razgranato, to se bolje i brže ukorjenjuje i počinje rasti nakon sadnje. Svi radovi sa sadnicama

Prije sadnje, korijenski sistem sadnice umoči se u glinenu kašu (1 dio gline, 2 - divizma, 5-6 - vode). Regulatori rasta (auksini) sadržani u stajnjaku pospješuju stvaranje i rast korijena. Možete pripremiti jednostavnu lopticu: sipajte rastresito tlo gornjeg tamnog sloja zemlje u malu rupu iskopanu u zemlji (40 x 40 x 30 cm) i razrijedite je vodom do konzistencije guste kisele pavlake. Da bi se stimulisao rast korijenskog sistema, u zemljišnu kašu se dodaje hetero-auksinski regulator rasta. Tečni rastvor zemlje nanesen na korenov sistem obezbeđuje dobar kontakt sa zemljom u jami za sadnju, što je veoma važno za biljku. Na dno jame za sadnju treba sipati brdo zemlje ili komposta pomiješanog s gnojivima, sadnicu staviti na humku i po njoj raširiti svo korijenje biljke. Pogodnije je saditi zajedno: jedna osoba postavlja drvo na sjevernoj strani kolca, pažljivo širi korijenje duž humka, druga baca zemlju: gornji sloj zemlje se uklanja prilikom kopanja rupe - na korijenje , počevši od rubova rupe i pažljivo je zbijajući nogom (stavljajući petu na zid jame, a čarapu - na sadnicu). To se mora učiniti pažljivo kako se ne bi odsjekli korijeni biljke. Tlo koje korijenje zaspi ne bi trebalo sadržavati gnojiva, može se miješati samo sa zrelim kompostom u omjeru 3: 1. Kako se ne bi stvorile praznine između korijena, sadnica se protrese. Prilikom sadnje drži se tako da korijenski vrat bude 3-5 cm viši od rubova jame.

Nakon sadnje stabla, na ivicu nekadašnje jame se izlije valjak da se formira rupa i zalije biljka (2-3 kante vode za svako drvo, bez obzira na vlažnost tla i vremenske prilike). Nakon zalijevanja, drvo će se slegnuti zajedno sa zemljom, a korijenski vrat će ostati na nivou tla u bašti. Sadnica se veže za kolac mekanim konopcem ili drugim materijalom, mjesta kontakta užeta sa stabljikom i granama izoluju se stavljanjem komadića gume kako bi se spriječilo urastanje u koru. Sljedećeg dana nakon sadnje, jaruge i kraj stabljike zaspiju, malčiraju se slabo razgrađenim stajskim gnojem, sirovim nezrelim kompostom ili humusom (sloj do

10 cm). U suvom vremenu sadnice se zalijevaju svakih 10-15 dana.

Pravila za sadnju sadnica

Kupujte sadnice samo u specijalizovanim farmama.

Ne dozvolite da se korijenje sadnice osuši, stavite biljku u posudu s vodom 1-2 dana prije sadnje.

Odseći polomljene grane.

Odrežite oštećene korijene do zdravog tkiva.

Prije sadnje stimulirajte korijenje potapanjem u kašu od gline ili zemlje sa stimulatorom rasta.

Ravnomjerno rasporedite korijenje u rupi za sadnju, sprječavajući da se lome i uvijaju.

Prilikom zatrpavanja izbjegavajte praznine između korijena, zbijajte tlo tako da drvo čvrsto drži u zemlji.

Ne prekrivajte korijenski vrat.

Pažljivo sabijte tlo, izbjegavajući lomljenje korijena.

Vežite sadnicu za kolac, stavljajući je na sjevernu stranu, samo mekanim materijalom za vezivanje, postavljajući izolacijski materijal na mjestu kontakta sa deblom.

Nemoguće je dopustiti da materijal za vezivanje uraste u koru, što kasnije može uzrokovati pukotine u drvetu.

Formirajte krug zalijevanja blizu stabljike, obilno zalijte sadnicu, malčirajte krug uz stabljiku.

Važno je formirati krug stabla blizu stabla, koji će, kako drvo raste, proporcionalno povećavati prečnik. Da bi se korijenje zaštitilo od smrzavanja prve zime nakon sadnje, posebno u patuljastim stijenama s korijenskim sistemom blizu površine tla, prije početka stabilnih mrazeva, krug uz stabljiku izolira se tresetom, granama smreke ili drugim materijalom.

Utjecaj faktora okoline na razvoj biljaka

Rast i razvoj biljaka povezani su sa uslovima životne sredine, a glavni su toplota, svetlost, voda, vazduh i hranljive materije. Samo uz prisustvo svih ovih faktora i njihove optimalne kombinacije biljke mogu normalno rasti i razvijati se. Stoga je neophodno poznavati ulogu svakog faktora u životu kultura da bi se njima moglo upravljati.

Toplo

Toplota utiče na sve hemijske transformacije i kretanja materija kako u biljci tako i u tlu, na početak i trajanje fenoloških faza i vegetacije u celini. Određen temperaturni režim je neophodan za rast, razvoj i formiranje produktivnog dela voća i jagodičastog voća. U odnosu na toplinu, voćne i bobičasto bilje se konvencionalno dijele na:

vrlo termofilni (citrusi, breskva, orasi, kajsija, dragun i grožđe);

toplinu (trešnja, kruška, šljiva, trešnja, jabuka);

manje vole toplinu (ogrozd, ribizla, auto i jagode).

Nedostatak topline u pojedinim godinama inhibira vegetativni rast, otežava proces oprašivanja i oplodnje cvijeća, smanjuje prinos i kvalitet plodova, odgađa vegetaciju i pogoršava spremnost biljaka za zimu.

Biljke voća i jagodičastog voća također različito reagiraju na trajanje toplog perioda. Uz dugotrajno smanjenje temperature, vegetacija se povećava, rast izdanaka i sazrijevanje plodova usporavaju, a po pravilu se pogoršava njihov kvalitet. Potreba biljaka za toplinom u različitim fazama vegetacije nije ista. Proljetni rast korijena talona počinje kada temperatura tla dostigne 4-5 °C, kruške - 6-7, trešnje - 6 °C. Za aktivan rast korijena potrebna je viša temperatura tla - od 8 do 20 ° C. S naglim povećanjem ili smanjenjem temperature tla, rast korijena prestaje. Za rast nadzemnih dijelova voćaka neophodna je prilično visoka temperatura zraka. Ako bubrenje pupoljaka u stablima jabuke i drugih biljaka počinje na 5 ° C, tada njihovo cvjetanje i rast izdanaka - na temperaturi zraka iznad 10 ° C. Za normalno cvjetanje, oprašivanje i gnojidbu biljkama je potrebna temperatura od 15-20°C. Pri niskim temperaturama zraka polen koji je pao na žig tučka ne klija i ne dolazi do oplodnje.

Rani jesenji i kasni proljetni mrazevi, jaki mrazevi i duboka zimska odmrzavanja često uzrokuju oštećenja pojedinih tkiva, organa i dijelova voćaka, a ponekad i njihovu smrt.

Nije uvijek od pomoći višak toplote tokom vegetacije. Povišena temperatura zaustavlja rast korijenskog i nadzemnog sistema, ubrzava proces cvjetanja, uzrokuje anomalije plodova itd.

Temperaturni režim također igra važnu ulogu u periodu relativnog odmora. U jesen i ranu zimu, na 0-2 ° C, korijenje još uvijek apsorbira hranjive tvari iz tla, u njihovim se tkivima odvija sinteza organskih spojeva, a taloženje rezervnih tvari nastavlja se u nadzemnom dijelu. Formiranje voćnih pupoljaka, koje je započelo u junu-julu, pod povoljnim uslovima, nastavlja se u jesen, a rudimenti cvetnih pupoljaka prezimljuju jače. Opasno za voćke veoma niske temperature zimi. Korijenov sistem je najosjetljiviji na mraz.

Korijeni patuljastih podloga stabala jabuke, kao i jagode, umiru na temperaturi tla od -8-10 °C, a korijenje podloga divljih šumskih jabuka i sadnica obične Antonovke na -14 °C

Korijenov sistem je posebno pogođen u zimama bez snijega, kao i nakon sušnih ljeta i jeseni.

Kod jakih mrazeva, kora i drvo u rašljama drveća iu podnožju bokova posebno su oštećeni, jer se fiziološki procesi i priprema za period dubokog mirovanja dovršavaju kasnije u njihovim tkivima. Često su biljke oštećene mrazom u kasnu zimu i rano proljeće (februar-mart).

Tokom ovog perioda postoje nagle promjene temperature: od -10-20 noću do -5-10 °S tokom dana. Dnevne pozitivne temperature doprinose početku vegetacije, pa tkiva izlaze iz mirovanja, gube otvrdnuće i gube sposobnost da izdrže noćne mrazeve. U takvim uslovima, kora borovnica pati od opekotina od sunca, kao i

cvjetni pupoljci, posebno kod koštičavih plodova (šljiva, trešnja, trešnja). Veoma opasno kasni prolećni mrazevi poklapa se sa fazom masovnog cvjetanja drveća i grmlja. Prašnici, tučak i seme su veoma osetljivi na niske temperature. Na temperaturi od -1 - 1,5 °C stradaju žile i sjemenke šljive i trešnje, a na -2 °C mladi jajnici stabla jabuke.

Pojedini dijelovi voćke imaju različitu zimsku otpornost: nadzemni dio je otporniji na zimu od korijenskog sistema; pupoljci rasta su otporniji na niske temperature od cvjetnih pupoljaka. Zauzvrat, cvjetni pupoljci biljaka koštičavih voćaka su osjetljiviji na mraz od biljaka sjemenki.

U uslovima srednjeg pojasa, temperatura vazduha zimi obično ne pada ispod nivoa opasnog za voćke, a sezona rasta ima povoljan temperaturni režim i prilično je duga. Mogućnost uzgoja rasa i sorti na pojedinim područjima određena je zbirom biološki aktivnih temperatura i zimskih uslova, koje treba striktno uzeti u obzir pri razvoju rase i sortnog zoniranja. Različite pasmine, pa čak i sorte iste pasmine, imaju različite stepene zimske otpornosti. Otpornost na niske temperature, koja je određena mrazom i zimskom otpornošću biljaka, glavni je ograničavajući faktor u uzgoju određenih pasmina i sorti u srednjem pojasu.

Postoje akutni i hronični reumatizam. Akutni reumatizam počinje bolom, laganom drhtavicom, povišenom temperaturom. Javljaju se bolovi u zglobovima

Dobijte odgovor od stručnjaka

Dmitry Sekunov

Trebam li umočiti korijenje baštenskih biljaka prilikom sadnje u glinenu kašu?

Prilikom sadnje baštenskih biljaka preporučuje se da se korijenje umoči u kašu od gline sa stajnjakom radi boljeg preživljavanja. Sjećam se da su moji baka i djed, kada su sadili biljke u bašti, umočili korijenje u mješavinu stajnjaka i gline. Rekli su da će se ovako bolje slagati. I sumnjam da li se to isplati ili je to relikt prošlosti?

Odgovori na pitanje

Natalia Belova specijalista za baštovanstvo

Ovo je čudna tradicija koja dolazi iz prošlosti. Ranije, prilikom prijevoza sadnica iz rasadnika na velike udaljenosti na konju, trebalo je dugo paziti da se korijenje ne osuši. Stoga su umočeni u mješavinu stajnjaka i gline, a zatim umotani u kostrijet i mokro platno. Prije sadnje, korijenje je uronjeno u vodu 3 sata tako da se glina ispere, a korijenje zasiti vodom. Glina ima tendenciju da obavija male rizome i ne dopušta gubitak vlage, ali sprječava da se zasiti vodom - to pomaže u slučajevima transporta, ali pogoršava situaciju prilikom sadnje. Efikasnije je prije sadnje rizome spustiti na par sati u vodu, dodajući Heteroauxin ili Kornevin (tvorci korijena).

15.05.2016 u 10:42

Ilya Krukov

Glineni govornik je odlična metoda za čuvanje sadnica, na primjer, kada nemate priliku da sadite nekoliko dana, to utiče na preživljavanje, ali na gore, pa ga ne biste trebali umočiti prije sadnje. Ovaj postupak se još naziva i cementiranje korijena. Ako ste već kupili sadnice s korijenjem namočenim u glinu, ili ih cementirali za skladištenje, potopite ih u vodu, s formiračima korijena koje je savjetovala Natalya, one će samo pomoći da se ukorijene.

15.05.2016 u 14:52

Kada dođe optimalno vrijeme za sadnju drveća, grmlja, vinove loze, trave, vrijedi se prisjetiti najčešćih grešaka u sadnji kako bismo ih izbjegli.

Greška 1. Neispunjavanje optimalnog vremena sletanja. U zavisnosti od površine i sadnog materijala, sletanje se vrši u sledećim terminima:

• u južnim regionima - biljke sa otvorenim korijenskim sistemom sade se u jesen i zimu: od kraja novembra do kraja februara, sa zatvorenim korijenskim sistemom (u kontejnerima) - tokom cijele godine (ljeti sa sjenom);
• u sjevernim regijama - proljetna sadnja je poželjna prije početka vegetacije, bolje je saditi biljke sa zatvorenim korijenskim sistemom.

Greška 2. Nepravilna priprema jame za slijetanje. Biljke se sade u unapred pripremljene jame, koje se pripremaju za 2-3 nedelje; za proljetne sadnje, bolje ih je pripremiti u jesen, a za jesen - mjesec dana prije sadnje. Veličina rupa za slijetanje treba biti:

• za sadnice grmlja - 70 x 70 cm,
• za biljke s kvržicom - više od veličine grudve za najmanje 30 cm,
• za živicu se umjesto rupa priprema rov.

Širina rovova zavisi od broja redova živih ograda. Za jednoredni je 40-50 cm, za dvoredni 70-90 cm, za višeredni se dodaje do 30-40 cm za svaki sledeći red.Dubina rovova treba da bude 50-60 cm.

Greška 3. Zanemarivanje posljedica izgradnje. U područjima koja su bila u izgradnji, sa velikom količinom građevinskog otpada, potrebno je kopati rupe veličine najmanje 150x100 cm uz potpunu zamjenu tla. Za popunjavanje jame priprema se humusno-busena zemlja u količini od 20-25 kg trulog stajnjaka po jami ili po linearnom metru jarka.

Greška 4. Miješanje slojeva tla. Prilikom pripreme jama za sadnju, jedna od najčešćih grešaka je miješanje gornjeg plodnog sloja s donjim, neplodnim. Za zatrpavanje korijena pogodno je samo plodno tlo. Jame za sadnju se pune humusom ili kompostom (10-20 kg za drveće, 6-8 kg za grmlje) pomiješanim sa zemljom. U prvoj godini sadnje nije preporučljivo koristiti mineralna đubriva.

Greška 5. Pravljenje svježeg stajnjaka. Neki vrtlari početnici dodaju svježi stajnjak u rupe za sadnju, koji može spaliti korijenje i cijelu biljku. Prilikom sadnje koristi se samo truli stajnjak; Također je nepoželjno unositi slabo truli stajnjak u jamu za sadnju, jer postoji velika vjerovatnoća smanjenja stope preživljavanja biljke.

Greška 6. Ne ispuštati. Na teškim, glinovitim, previše vlažnim tlima zaboravljaju napraviti obaveznu drenažu od slomljene cigle i pijeska.

Greška 7. Zaboravljanje revidiranja korijenskog sistema. Prilikom sadnje biljaka s otvorenim korijenskim sistemom zaboravljaju pregledati korijenje, podrezati osušene vrhove i ukloniti oštećeno korijenje. Ne smije se dozvoliti da se korijenje osuši. Prilikom sadnje biljaka korijenje se ispravlja, prati da li je sadnica odstupila u stranu, ili se pokazala previsoko ili nisko posađena.

Greška 8. Položaj korijenskog vrata je pogrešno određen(mesto gde deblo ide do korena). Prilikom sadnje kalemljenih biljaka položaj korijenovog vrata se ne uzima u obzir. Po pravilu treba da bude u nivou tla. Ako se biljka dobije iz reznice, korijenski vrat nije izražen, a sasvim je prihvatljivo neko produbljivanje (za 3-5 cm) sadnica. Izuzetak su klematis kod kojih je korijenski vrat produbljen za najmanje 5-10 cm (mlade biljke) i 10-12 cm (odrasle), kao i cvjetne trajnice kod kojih rizom raste okomito prema gore (astilba, gejhera, geranijum velikog rizoma) : mogu se produbiti za nekoliko centimetara. Biljke sa bazalnom rozetom listova sade se tako da središte rozete ne bude zakopano u zemlju.

Greška 9. Zaboravite na orezivanje biljaka. Slabi i polomljeni izdanci uklanjaju se prije sadnje. Ruže ostavljaju 3-4 jaka izdanka, koji se skraćuju na visini od oko 10-15 cm, ostavljajući na njima 2-4 pupoljka.

Greška 10. Čuli su za "čudotvornu" glinenu kašu, koja povećava stopu preživljavanja biljaka tokom sadnje, ali su lijeni da to urade. Za pripremu glinene kaše, mala količina gline se dodaje u 10 litara vode (tako da nakon potapanja u kašu ostane tanak sloj gline na ruci), 1 tableta heteroauksina ili vrećica korijena (bilo koji drugi može se koristiti stimulator formiranja korijena, prema uputama) i 1 kg trulog stajnjaka. Dodajte komponente navedenim redoslijedom. Korijenje tretirano govornikom mora se sušiti na otvorenom 30 minuta, a zatim biljku posaditi u pripremljene navlažene jame.

Greška 11. Zaboravite na zalijevanje prije sadnje. Pripremljenu jamu za sadnju važno je zaliti prije sadnje.

Greška 12. Prilikom sadnje biljaka sa zatvorenim korijenskim sistemom korijenska gruda se ne čuva; to se često događa ako biljka nije zalijevana prije nego što je puštena iz posude.

Greška 13. Zaboravite na podupirače i podvezicu. Sadnice posađene na vjetrovitoj strani moraju se obavezno vezati za potporne kočiće, koji se ugrađuju u jame prije ili tokom sadnje; odmah uspostavite oslonac za vinovu lozu.

Greška 14. Ne pridržavajte se preporuka za zalijevanje biljaka nakon sadnje i malčiranja. Tlo oko zasađenih biljaka mora biti dobro zbijeno, zalijevano i malčirano piljevinom, usitnjenom korom ili tresetom kako bi se smanjilo isparavanje vlage i spriječio razvoj korova.

Greška 15. Zaboravite na sklonište. U godini sadnje mlade biljke se zaboravljaju pokriti granama smreke kako bi se zaštitile od mraza i mraza (ovo se posebno odnosi na crnogorične, zimzelene rododendrone).