Kako vlastitim rukama poravnati zidove ispod tapeta u stanu: jednostavno, brzo i kvalitetno. Metode poravnanja zidova - odabir metode i postupak poravnanja uradi sam

Poravnanje zidova gipsanim ili cementnim malterom izvodi se samo uz male (do 4-5 cm) visinske razlike. U drugim slučajevima, bolje je koristiti jeftiniji suhozid.

Priprema površine

Loše učvršćeni slojevi starog maltera će vremenom otpasti, a popravak će morati da počne iznova. Stoga čekićem udarite po zidovima i uklonite sve slojeve koji se mrve. Gips se lako odmiče od zida uklanja se lopaticom. Problematična područja se obrađuju brusilicom ili čiste čekićem i dlijetom.

Uklanjanje starog maltera

Uz pomoć brusilice ili perforatora, bolje je očistiti prevelike priljeve. Ako ih ostavite, morat ćete nanijeti previše žbuke da biste izravnali zid u njihovoj razini. Prorezi se moraju proširiti čekićem i dlijetom tako da se u njih može staviti malter.

Pukotine u zidu se šire

Pijesak i drobljeni fini malter se odstranjuju četkom sa metalnim zupcima. Ako se ostavi, malter neće dobro prianjati na zid, a može se i raspasti tokom vremena.

Čišćenje zida četkom

Materijali i alati

temeljni premaz za duboku penetraciju;
građevinska mješavina (cementni malter ili kit na bazi gipsa);
kit za završnu obradu;
vodovi (navoji s malim opterećenjem);
građevinski sokol za ladicu za rastvor;
lopatica za polaganje žbuke;
široka lopatica;
pravilo: alat za izravnavanje maltera u obliku metalne trake od 1-3 metra;
kutna lopatica;
rende za izravnavanje nepravilnosti;
merdevine.

Alati za nivelisanje zidova

Upotreba odvoda

Za procjenu stepena zakrivljenosti površine, bolje je koristiti plumb lines. Da biste to učinili, uzmite mali teret (na primjer, maticu) i na njega pričvrstite dugu nit. Takav odvod je obješen na strop na minimalnoj udaljenosti od zida, tako da je opterećenje nekoliko centimetara od poda.
Konac s teretom treba samo malo dodirnuti zid. Ako je potrebno, stropni nosač se može pomaknuti malo bliže zidu ili malo dalje od njega. Donji dio viska je pričvršćen za ekser zabijen u pod. Nekoliko ovih odvoda, postavljenih uz zid, poslužiće kao idealan vodič.

Zidno poravnanje

1. Prije početka rada površina se obrađuje prajmer. Smjesa za duboku penetraciju omogućuju vam da vežete labave gornje slojeve zida, spriječite da se vlaga iz otopine upije u površinu i značajno poveća stupanj prianjanja na površinu.

Prajmer za duboku penetraciju

2. Izjednačiti velike razlike koristiti beacons- vodilice izrađene u obliku perforirane trake od metala ili plastike, pričvršćene malterom na zid i koje se koriste za kontrolu izravnavanja površine.

3. Za postavljanje svjetionika na zidu povlači se vodoravna linija na koju se nanose malter (“ marke"). Nadalje, u njih je utisnut svjetionik. Visina pečata je provjerena nivo zgrade.

Uređenje svjetionika

4. Nakon što se „oznake“ potpuno osuše, žbuka se polaže između svjetionika i raspoređuje po zidu uz pomoć pravila- alat za izravnavanje velikih slojeva maltera.

Bitan. Udaljenost do drugog svjetionika trebala bi biti jednaka širini pravila.

Poravnanje po pravilu na dva susjedna fara

Izgled zida kada je poravnat sa svjetionicima

5. Ako je stepen zakrivljenosti zidova visok, nemojte odmah nanositi previše maltera, inače će popucati kada se osuši.

Primjena dijela rješenja

Savjet. Sa ukupnom debljinom sloja većom od 2 cm, za jačanje i zaštitu od pucanja koristite srp(gipsana polimerna mreža sa malim ćelijama), koja se utiskuje u rastvor.

Polaganje srpa

6. Umjesto metalnih svjetionika, možete koristiti plumb lines. U ovom slučaju, male drvene obloge poslužit će kao smjernica za pravilo.

Raspored "brendova" uz pomoć viska

7. Da se ne ošteti rastvor za sušenje, vrši se poravnavanje round: prvo se nanosi malter na prvi zid, zatim se kreće sa radovima na sledećem zidu itd.

8. Možete dobiti savršeno ravnu i glatku površinu završni kit. Nanosi se u tankom sloju (do 1,5 mm), a nakon sušenja polira se brusnim papirom. Završna obrada služi za pripremu zida za farbanje akrilnim bojama ili lijepljenje tankih tapeta. Kod oblaganja keramičkim pločicama, plastikom, plutom itd., Takva završna obrada nije potrebna.

Izravnavanje zida završnim malterom

Corner Alignment

1. Nakon izravnavanja prvog zida postavlja se ugao uz njega plastični kutni profil sa armaturnom mrežom pričvršćenom sa strane ili bez nje. Njegovo pričvršćivanje se vrši pomoću otopine, čiji se višak istiskuje lopaticom. Provjerava se dubina uranjanja profila u kit nivo zgrade. Nakon što se ugao osuši, profil se zaglađuje rastvorom.

Ugaoni profil sa srpom

Provjera unutrašnjeg ugla

2. Vanjski uglovi(kosine zidova i prozora) se također izravnavaju plastičnim ili metalnim profilima. Oni ne samo da vam omogućavaju da napravite savršeno ravne uglove, već ga i štite od oštećenja prilikom prijenosa namještaja ili opreme.

Poravnanje vanjskih uglova

Ugradnja metalnih profila

3. Možete poravnati uglove i ugaona lopatica- alat na čiju je dršku montirana ploča savijena pod uglom od 90°. Takođe mogu zagladiti uglove prilikom ugradnje profila.

Kutna lopatica

Savjet. Ako nije moguće poravnati kut točno pod kutom od 90 °, lopatica se može lagano ispraviti ili saviti.

Poravnanje zidova sa suhozidom

Završna obrada ovim materijalom je jeftinija metoda izravnavanja zidova. Za rad trebate kupiti sam suhozid, metalne šine ili drvene šipke za pričvršćivanje, vješalice za pričvršćivanje na zid i samorezne vijke. Da biste uštedjeli prostor, možete bez vodilica i pričvrstiti suhozid direktno na zid.

1. Za pričvršćivanje metalnim nosačima na zid na udaljenosti od 1 cm od ugla, povlači se ravna horizontalna linija, duž koje se vijci uvijaju na svakih 40-65 cm direktne vješalice.

Popravljanje direktnog ovjesa

Pričvršćivanje profila

3. Udaljenost između svakog od njih treba biti jednaka širina suhozidom. U tom slučaju, rubovi listova trebaju pasti na sredinu profila. Da biste ojačali strukturu između njih, bolje je ugraditi srednje profile.

Pričvršćivanje profila

4. Učvršćeni suhozidom samorezni vijci za metal u koracima od 25 cm.Nemojte ih uvrtati na samim uglovima lima. Da se ne bi odlomili, potrebno je odstupiti od ruba od 5 cm. Samorezni vijak ne bi trebao stršiti iznad površine - produbljen je u list za nekoliko milimetara.

Pričvršćivanje suhozida tačno u sredinu profila

5. Na unutrašnjim i vanjskim uglovima se polažu zidovi ugaoni profili.

Ugradnja ugaonih profila

6. Spojevi između listova, udubljenja od samoreznih vijaka i ugaonih profila prekriveni su slojem kitovi. Ako se zid priprema za farbanje ili tapetiranje, na mjesto svakog spoja postavlja se plastična mreža - srp.

Priprema zida za farbanje

Bitan! Suhozid ne može izdržati preveliko opterećenje, pa kada se preteške konstrukcije (na primjer, bojler) vješaju na zid, treba koristiti dugačke metalne igle.

Pričvršćivanje suhozida bez vodilica

1. Za pričvršćivanje suhozida bez pomoći profila, samorezni vijci se uvijaju u zid (potrebno je 40-50 komada po listu).

2. Dubina njihovog uvrtanja određuje se pomoću plumb line: uteg pričvršćen konopcem za plafon.

3. Na svaki samorezni vijak nanosi se dovoljno debeo sloj gips sa polimernim aditivima na koje će se lijepiti suhozid. Otopina se nanosi tako da pokriva samorezni vijak za nekoliko centimetara.

Pričvršćivanje suhozida bez upotrebe profila

4. Da se suhozid ne bi vraćao na mjesta gdje je zid savijen, bolje je tamo staviti komade penasta guma.

5. Za horizontalno poravnanje lima ispod njega se postavljaju obloge od ostataka suhozida.

Pričvršćivanje listova suhozida bez upotrebe profila

6. Dok se malter ne stegne (35-40 minuta), list ćete morati rukama držati na zidu.

Bitan! Kod ove metode horizontalnog pričvršćivanja spojeva ne bi trebalo biti, stoga za rad treba uzeti listove jednake visini prostorije.

Neravni zidovi mogu pokvariti čak i najljepši dizajn interijera. Nažalost, kako u novim zgradama, tako iu "sekundarnom" stanovanju, zidne površine rijetko vam omogućavaju da odmah pređete na završnu obradu. Naravno, možete se ograničiti na maskiranje nepravilnosti tapetama s malim uzorkom ili uređenje velikog namještaja, ali bolje je izravnati zidove.

Najčešće se za rješavanje ovog problema koristi gips. Osim toga, izvođenje žbukanja vlastitim rukama pomaže značajno smanjiti troškove popravka. Da biste dobili savršeno glatke zidove, samo trebate znati i slijediti jednostavna pravila za korištenje ovog materijala.

Posebnosti

Postoje dva načina da se zid ujednači: gipsom i gipsanim pločama. Već poravnati zidovi mogu se dodatno zalistati kako bi se površina dovela do idealne.

Početnicima je lakše raditi sa suhozidom, ali gips ima i svoje prednosti:

• Materijal ne zahtijeva ugradnju okvira za oblaganje, čime se štedi prostor u sobi. Za ožičenje struje ili vodovoda, u samom zidu su napravljena posebna udubljenja.
• Zid je monolitan. Šavovi i spojevi, koji su uvijek prisutni kod gipsanih ploča, ne nastaju prilikom malterisanja.
• Čak je i debeli sloj gipsane žbuke zaštićen od pukotina.
• Gips je najčešće ekološki prihvatljiv građevinski materijal, ne sadrži i ne emituje tvari štetne za čovjeka.

Uz sve svoje prednosti, izravnavanje zida pomoću mješavine gipsa ili cementa također ima značajne nedostatke:

• Za rad sa žbukom potrebno je mnogo više vremena nego kod "suhe metode" izravnavanja.
• Neprofesionalcu je prilično teško izračunati količinu sastojaka potrebnih za rad na datom području.
• Imanje mora imati vodu.
• Za gipsanu stanicu, prema SNIP-u, potreban je 3-fazni napon. Iako pri popravljanju malih prostorija možete koristiti i stanicu koja radi iz konvencionalne utičnice s naponom od 220 V.
• Malterisanje je „prljav“ proces koji zahteva preciznost i naknadno veliko čišćenje prostorija.

Kako se poravnati?

Postoji nekoliko vrsta gipsanih mješavina: s cementom, s glinom i sa gipsom. Prilikom rada sa bilo kojom vrstom materijala potrebno je koristiti posebne alate: lopatice, četke, izravnače, strugalice, posude, mikser za miješanje, gletericu i brusni papir. Da biste olakšali proces, možete koristiti i razne vodiče, svjetionike i kutove.

Za vanjske radove i uređenje nestambenih prostora bolje je koristiti cementnu žbuku. Jeftin je i izdržljiv, a proporcije se mogu mijenjati ovisno o preferencijama i namjeni. Međutim, fizički rad s takvom mješavinom je prilično težak. Ne prianja dobro na betonske površine. Osim toga, s velikom debljinom sloja žbuke mogu se pojaviti pukotine. Vrijedi napomenuti činjenicu da se sve cementne smjese dugo suše.

Poravnavanje zidova stana gipsanom žbukom smatra najboljom opcijom. Ekološki je prihvatljiv, ima visoku apsorpciju vlage, pruža dobru toplinsku izolaciju. Potrošnja takvih mješavina po 1 sq. m znatno je niža od potrošnje cementnih proizvoda, ali je cijena takvih materijala veća.

Glineni gips se koristi mnogo rjeđe, jer je za rad s njim potrebno određeno iskustvo. Ovaj materijal je također ekološki prihvatljiv, elastičan i ima visoku apsorpciju vlage, poput mješavine gipsa. Ali, za razliku od gipsa i cementa, takva žbuka se mora ažurirati godišnje, jer se na njoj pojavljuju male pukotine oko perimetra.

Pripremni radovi

Prije direktnog izravnavanja površine zida potrebno je pripremiti:

• Prvo morate ukloniti stari premaz (tapete, boju ili gornji sloj stare žbuke).
• Također treba dobro isprati i očistiti površinu od prašine, prljavštine i mrlja.
• Sve pukotine i strugotine pažljivo se čiste lopaticom. Za pripremne radove na spojevima zidova možete koristiti poseban alat - kutnu lopaticu.
• U ovoj fazi potrebno je ukloniti sve prekidače i utičnice, izolirati i sakriti beznaponske žice u udubljenjima.
• Očišćeni zid je bolje premazati prajmerom kako bi žbuka bolje prijanjala na površinu. Prajmer se odabire uzimajući u obzir materijal zidne obloge (beton, drvo, cigla ili stari sloj žbuke). Takođe, prajmer vam omogućava da ojačate sloj maltera i odbijaju višak vlage. Za nanošenje možete koristiti običnu četku, valjak ili pištolj za prskanje.

Slijedeći upute, morate pričekati da se potpuno osuši. Zatim možete pristupiti mjerenju zakrivljenosti i odabiru tehnike rada.

Tehnika odabira i poravnanja

Postoje dva načina izravnavanja površine žbukom vlastitim rukama:

• pravilo(u nestambenim i pomoćnim prostorijama). U ovom slučaju potrebno je koristiti pravilo dužine najmanje 1 m. Vrijedi uzeti u obzir da se površina zida još uvijek ne može izravnati do idealnog. Potrebno je unaprijed popuniti udubljenja i pukotine gipsom, srušiti izbočine lopaticom i čekićem. Sastav se nanosi na zid bacajućim pokretima od poda do stropa i rasteže se po cijelom području pomoću pravila. Zatim uzimaju duži alat (od 2 m) i troše ga nekoliko puta u smjeru odozdo prema gore, ispravljajući manje nedostatke i nepravilnosti.

• Uz svjetionike(najčešće se tako poravnavaju zidovi u dnevnim sobama). Da biste saznali kolika je zakrivljenost zida, potrebno je primijeniti nivo i izmjeriti razliku između početne i krajnje točke. Ako je razlika 10 mm ili manje, nema potrebe za malterisanjem površine, možete proći i sa kitom. U slučaju veće razlike potrebno je pravilno primijeniti svjetionike. Da biste to učinili, izbušite dvije rupe u gornjim uglovima zida i umetnite vijke u njih. Zatim, pritiskom na visak na jednu od odabranih točaka, trebate odabrati najveću izbočinu i zavrnuti vijak na dnu strogo okomito na ovu ivicu. Isto se mora uraditi na drugom kraju zida. Zatim trebate provjeriti ispravnost oba vodiča pomoću nivoa.

Ostatak zidnog prostora podijeljen je na trake jednake dužini pravila, a vijci su također uvrnuti na vrhu i na dnu. Nakon toga, zid se mora ponovo očistiti, premazati i sa njega ukloniti vodeći visak. Nakon što se prajmer osuši, po označenim linijama nanosi se žbuka i u nju se ubacuju profili za farove. Višak maltera se mora ukloniti.

serija

Samo izravnavanje počinje miješanjem gipsane ili pješčane žbuke prema uputama na pakovanju. Suha smjesa se ulije u pripremljenu posudu, doda se voda i dobro izmiješa građevinskim mikserom ili bilo kojim alatom s dugom drškom. Smjesa treba da odstoji neko vrijeme, nakon čega se mora ponovo promiješati.

Grubi sloj

Da bi se napravio prvi (grubi) sloj potrebno je nanijeti smjesu lopaticom na zid bacajućim pokretima. Nanošenje se vrši od poda do plafona u prostoru između dva svjetionika. Ako je zakrivljenost zida minimalna, dovoljno je grubo nanošenje da sloj bude jednak profilu.

Ponovljeni slojevi

Ako nanošenje grubog sloja nije dovoljno, nakon što se osuši potrebno je ponoviti nanošenje onoliko puta koliko je potrebno da se profil za izravnavanje sakri ispod slojeva.

Poravnanje pravila

Nakon što se posljednji sloj malo stegne, mora se izravnati pomoću pravila. Alat je čvrsto pritisnut uz površinu i glatko se pomiče prema gore. Potrebno je ponoviti radnju dok se rubovi svjetionika ne pojave ispod premaza. Nakon toga, potrebno je pustiti da se sastav potpuno uhvati.

Vađenje beacona i poliranje

Čim premaz postane dovoljno jak, iz njega se uklanjaju svjetionici, a udubljenja koja su preostala od njih se popunjavaju žbukom. Potpuno osušeni zid se navlaži, a zatim se svi nedostaci izglade lopaticom, rende i brusnim papirom.

Glatki zidovi

Bilo koji zakrivljeni zid možete izravnati gipsom koristeći gore opisanu metodu. Međutim, ovisno o vrsti upotrijebljene kompozicije, karakteristikama površine zida i naknadnoj završnoj obradi, Tok posla se može neznatno razlikovati.

1. Zidovi od opeke prvo se moraju navlažiti vodom. Tako će se smjesa bolje zalijepiti na ciglu.
2. Za izravnavanje zidova od gline potrebno je koristiti samo one maltere koji su manji od gline.
3. Ako je zid prethodno ožbukan, a čvrstoća starog premaza je i dalje visoka, na staru žbuku možete staviti novi sloj bez da ga srušite. Da biste utvrdili čvrstoću starog sloja, potrebno je kucati na površinu zida. Tamo gdje je zvuk prigušen, gips se savršeno drži i nije ga potrebno demontirati. Ako je zvuk rezonantan, stari zid se mora demontirati sjekirom ili čekićem i lopaticom.

Poravnanje zidova gipsom u stanu se izvodi na isti način u gotovo svim prostorijama. Izuzetak su radovi u kupatilu i toaletu. Budući da je u ovim prostorijama visoka vlažnost, nanesena smjesa se može deformirati i odmaknuti od zida.

Rješenje u ovom slučaju je bolje odabrati cement, jer je otporniji na vlagu. Izmiješana masa mora biti potpuno homogena. Površina zida mora biti prekrivena prajmerom. Ako se nanosi više slojeva cementne žbuke, onda se na prethodno osušenom donjem sloju moraju napraviti plitki zarezi kako bi gornji sloj bolje prionuo na njega. Ako se u budućnosti planira polaganje keramičkih pločica, odstupanja u nivou zida ne bi trebala prelaziti jedan centimetar.

Ponekad je potrebno ožbukati zid koji je već obložen suhozidom:

• Da biste to učinili, morate unaprijed pripremiti površinu.
• Potrebno ga je očistiti i premazati, premazati sve šavove i mjesta na kojima je gips ploča pričvršćena na profil, ispraviti uglove uz pomoć posebnih uglova koji se postavljaju ispod žbuke.
• Sama smjesa mora biti odabrana s najnižim sadržajem tekućine, ili u početku treba ugraditi GKL otporan na vlagu.

Ne preporučuje se lijepljenje tapeta na zid ožbukan cementnom smjesom, jer je površina previše zrnasta. Međutim, ako uklonite sloj koji se raspada i obradite zid posebnom impregnacijom ili ljepilom, tapeta se u principu može zalijepiti. Međutim, bolje ih je zalijepiti na gipsani malter, zalijepiti posebnim smjesama i pažljivo izbrusiti.

Teško dostupna mjesta

Rad sa žbukom na površini zida nije posebno težak čak ni za one koji to rade prvi put. Međutim, žbukanje uglova, kosina ili stropova može uzrokovati poteškoće.

Da biste ožbukali otvore prozora i vrata, morate se pridržavati određenih pravila:

• Važno je izvršiti sve pripremne radove. Potrebno je pokriti folijom sve elemente prozora i vrata koji se mogu oštetiti i zaprljati. Najbolje je koristiti uglove koji djeluju kao svjetionici i dodatno ojačavaju sloj žbuke. Potrebno ih je unaprijed instalirati. Također je potrebno pričvrstiti šipku koja definira ravan u kojoj se kompozicija nanosi.

• Otopinu poput paste treba umijesiti u tolikoj količini da bude dovoljna za jedan sat rada. Ako odjednom napravite veliku količinu gipsa, smjesa će se zgusnuti prije završetka procesa.
• Gips se baca od dna otvora ili kosine do vrha, za izravnavanje se primjenjuje malo pravilo. Višak maltera se uklanja lopaticom, pregledava se površina i otklanjaju se nedostaci. Postupak se ponavlja onoliko puta koliko je potrebno da se dobije uredna, ravna površina.
• Nakon potpunog sušenja gotovih kosina i otvora, površinu možete prekriti bojom ili postaviti pločice.

Svaki vlasnik stana ili privatne kuće, koji se odluči na remont svog doma, ima mnogo različitih pitanja o izvođenju određenih građevinskih ili završnih radova. Jedna od najčešćih: koje metode poravnanja zidova dostupne za samoispunjenje postoje i koju odabrati u određenom slučaju.

Moramo sa žaljenjem konstatovati da su zidovi, ne samo u privatnim kućama, već iu modernim visokim zgradama, rijetko kada savršeno ravni, pa u tom pogledu čak ni najskuplja završna obrada neće izgledati kako treba na njima. Stoga, bez obzira na to kakav se dekorativni premaz za završnu obradu prostorija planira, zidove je potrebno dovesti u red, dajući im potrebnu ravnomjernost, u gotovo svakom slučaju.

Prije nego što odaberete metodu poravnanja, morate odrediti koliko je zid zakrivljen. To se može učiniti na nekoliko načina korištenjem raznih alata.

Da bi se odredio stupanj deformacije površine, koristi se dugo pravilo, razine različitih dizajna i visak.

• Pravilo, u ovom slučaju, kao i jedan od nivoa zgrade, mora imati dužinu od najmanje 2000 ÷ 2500 mm, jer je potrebno da se alat okomito podigne do gotovo cijele visine zida, kao i da se može se lako rotirati duž dijagonala. U pravilu, ako nije u kućnom "arsenalu", može se koristiti savršeno ravna šina. Ali ne bi trebao biti previše tanak, savijati se kada se primjenjuje sila, inače tačna mjerenja neće raditi. Bit će dovoljno njegove veličine u dijelu od 20 × 50 mm.

Na zidnu površinu vertikalno, horizontalno i dijagonalno se postavlja šina, nivo ili pravilo. Pratite dimenzije praznina nastalih između zida i alata, koje će pokazati stepen hrapavosti površine.

• Još jedan jednostavan i pristupačan način za provjeru vertikalnosti zida koji ne zahtijeva skupe alate je korištenje odvoda. Čak i ako farma nema takav uređaj, lako ga je brzo napraviti sami. Za to će biti potreban tanak, ali jak kabel dugačak oko tri metra, kao i teret težine 150 ÷ ​​200 grama, najbolje od svega - uravnotežen, simetričan oblik.

Nije teško koristiti odvojak: za to se ekser zabija u zid, ispod stropa, odstupajući od spoja 25 ÷ 30 mm, na koji je pričvršćen kabel, a teret vezan za njega slobodno pada okomito uz zid. Teret treba da visi slobodno, ne dosežući do poda za 10÷15 mm. Kada se teret slegne i ne pomiče, možete vidjeti koliko je površina iskrivljena - izmjerite praznine na različitim točkama po visini - i uporedite rezultate.

• Osim ravnosti zidova, potrebno je provjeriti njihovu okomitost, odnosno uglovi prostorije moraju biti ravni.

Građevinski kvadrat pomoći će u određivanju ovog parametra, koji se primjenjuje na nekoliko mjesta duž cijele visine spoja i pravi potrebne oznake. Istina, kvadrat mora biti prilično velik kako bi se precizno identificirala moguća odstupanja.

Ako nema velikog kvadrata, onda je bolje primijeniti pravilo egipatskog trokuta. Da biste to učinili, dvije noge, višekratne od 3 i 4, odlažu se od ugla duž zidova, a hipotenuza bi trebala biti višestruka od 5. Na primjer, 1,5 m (0,5 × 3) se mjeri duž jednog zida, a 2 m (0,5 × 4), a udaljenost između ovih tačaka u pravoj liniji treba da bude 2,5 m (0,5 × 5). Ako to nije slučaj, onda je ugao jasno drugačiji od pravog i potrebno je tražiti uzrok i način da ga otklonite.

• Vjerojatno najoptimalnija i najpreciznija opcija je korištenje laserskog nivelma (laser plane builder).

Ovaj uređaj postavlja okomite vertikalne ravni, projektuje linije u prostoru, duž kojih se jednostavnim merenjima sa poređenjem zazora lako identifikuju neravne površine zidova, njihovo podudaranje sa vertikalnom ravninom i međusobna okomitost.

Nakon što su utvrdili odstupanja zidova od potrebne ravnine, lokaciju nepravilnosti - udubljenja ili izbočina, odmah procjenjuju njihovu približnu visinu ili dubinu.

- U slučaju da su površinski nedostaci ili odstupanja od vertikalne ravni 8 ÷ 15 mm ili više, zidovi će se morati izravnati malterisanjem na farovima ili postavljanjem gipsanih ploča.

- Ako razlike ne prelaze 5 ÷ 8 mm, površinu možete popraviti nanošenjem tankog sloja maltera ili maltera.

Priprema površina za izravnavanje

Da bismo razumjeli od kojih se faza sastoji rad na niveliranju zidova, vrijedno je detaljnije razmotriti ove procese. Međutim, prije nego što pređemo na kratak opis svake od metoda poravnanja, treba reći nekoliko riječi o pripremnim mjerama zajedničkim za sve tehnologije.

Pripremna faza može biti teška i zamorna, ali je ne treba zanemariti, jer je to garancija kvalitete izravnane površine i njene operativne trajnosti. Posebno pažljivo je potrebno pristupiti pripremi zidova za malterisanje, ali suhozid također zahtijeva svoj poseban pristup.

Dakle, priprema zidova za dalje poravnanje uključuje nekoliko važnih operacija, koje uključuju sljedeće:

• Prvi korak je potpuno čišćenje zidova od dekorativnog premaza, ako ga ima na površinama - uklanja se stara boja ili tapeta. Ovi se procesi izvode na različite načine, koji su detaljno opisani u posebnom članku.
• Nakon što se zidovi oslobode stare završne obrade, otvorit će se sloj žbuke, što zahtijeva najtemelji pregled. Takva revizija je neophodna, jer bi se na njoj tokom rada mogle pojaviti pukotine, a nije isključeno ni raslojavanje, djelomično ili potpuno.

Ovisno o stepenu oštećenja starog sloja žbuke, morat ćete ga u potpunosti ukloniti ili izvršiti odgovarajući popravak. Ako ovaj sloj ima dovoljno veliku debljinu, za njega se koristi nekvalitetan materijal, a njegova površina je neravna, onda ga je bolje potpuno se riješiti.

Ako zid ima velike izbočine, morat ćete ih srušiti, a male izbočine izbrusiti ili obrisati metalnom četkom.

• Ako bi "mokri" radovi trebali biti na zidu, tada će se, kako bi se osigurala električna sigurnost, prostorija najvjerovatnije morati isključiti. Obično se u takvim slučajevima planira zamjena utičnica i prekidača, što znači da se stare moraju demontirati, a zatim izolirati gole žice.
• Nakon čišćenja ili popravke površine zida, potrebno ga je nekoliko puta premazati prajmerom - radi učvršćivanja i otprašivanja površine i stvaranja uslova za pouzdano prianjanje površine i novog maltera za izravnavanje.

Pažljiva priprema zidova ključ je kvalitete i trajnosti buduće završne obrade

Ova naizgled lako razumljiva, ali dugotrajna faza ima mnogo nijansi. Posebna publikacija našeg portala govori više o svim operacijama na.

• Nakon završnog sušenja prajmera možete pristupiti nanošenju kita, gipsa ili ugradnji posebnih farova, duž kojih će se izravnati površine.

• Ako se planira izravnavanje drvenih zidova žbukom, onda se oni čiste od prašine i premazuju antiseptičkim prajmerom na drvetu. Nakon toga, osušeni zidovi se oblažu drvenim letvicama - šindrom, što će stvoriti dobro prianjanje maltera i drveta.

Metode izravnavanja površine

Izbor načina izravnavanja zidova direktno ovisi o njihovom stanju, odnosno da li imaju značajnu zakrivljenost, ili samo treba eliminirati blagi površinski reljef koji se može pojaviti kroz slojeve boje ili zalijepljene tapete.

Zapravo, nema toliko tehnoloških metoda za izravnavanje zidova. Koriste se decenijama, ali se pojavom novih građevinskih materijala stalno usavršavaju.

Dakle, poravnavanje zidova se izvodi na sljedeće načine:

• Malterisanje, odnosno nanošenje posebnog maltera na površinu sloja za izravnavanje. Zauzvrat, ova metoda se može podijeliti u dvije vrste - ovo je poravnavanje zidova duž svjetionika i bez njihove upotrebe.
• Ugradnja gipsanih ploča koje postavljaju željenu ravnost površine zida (često se naziva i "suha žbuka"). Ova opcija poravnanja također je podijeljena na dva različita pristupa - ovo je pričvršćivanje listova na okvir ili pričvršćivanje GVL-a bez okvira direktno na zid.

• Izravnavanje zidova kitom Ova metoda dovođenja površine u red koristi se u kombinaciji sa druga dva gore navedena, ili samostalno. Ako zidovi imaju glatku površinu, bez većih geometrijskih izobličenja, ali na njima postoje male nepravilnosti, onda će kit pomoći da se dovedu do savršene glatkoće.

Malterisanje zidova

Nekoliko riječi o rješenjima za izravnavanje

Trenutno građevinske radnje nude vrlo širok asortiman gotovih građevinskih mješavina namijenjenih za malterisanje. Mogu biti na različitim osnovama.

• Žbuke na bazi cementa koriste se za vanjske radove, kao i za prostorije s visokim nivoom vlage.
• Gipsane mješavine prikladne su za zidove izrađene od gotovo bilo kojeg materijala, ali njihov je opseg ograničen samo na unutarnje uređenje.

Međutim, mnogi majstori za završnu obradu i vlasnici kuća radije pripremaju svoje gipsane maltere. A osnova za to, osim cementa ili gipsa, može biti i vapno ili glina.

Vapneni i cementno-vapneni malteri su se dokazali za vanjsku i unutarnju dekoraciju, a žbuke na bazi gline općenito su jeftine (ako su dostupne besplatne sirovine) i pogodne su za izravnavanje drvenih, glinenih ili ciglenih zidova.

Ako se želite okušati u malterisanju zidova domaćim malterom, onda se "recept" za kuhanje može vidjeti u donjoj tabeli:

Naziv rješenja	Komponente	Proporcije rastvora, u zavisnosti od specifičnog sloja
		"sprej"	"priming"	Pokrivanje ili "pranje"
cement	Cement: pijesak	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷2)
Lime	krečno testo: pesak	1: (2,5÷4)	1: (2÷3)	1: (1÷1.5)
Glina	Glina: pijesak	1: (3÷5)	1: (3÷5)	1: (3÷5)
cement-glina	Cement: glina: pijesak	1:4:12	1:4:12	1:4:12
cementno-kreč	Cement: krečna pasta: pijesak	1: (0,3÷1):(3÷5)	1: (0,7÷1):(2,5÷4,5)	1: (1÷1.5):(1.5÷2)
Krečno-glina	Krečno tijesto: glina: pijesak	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)	0,2÷1:(3÷5)
Kreč-gips	Krečna pasta: gips: pijesak	1:(0,3÷1):(2÷3)	1:(0,5÷1,5):(1,5÷2)	1:(1÷1.5)

Malterisanje zidova bez postavljanja farova

Poravnanje zidova gipsanim malterom bez farova moguće je u slučajevima kada je zid relativno ravan, bez ozbiljnih deformacija, udubljenja i udubljenja, a za njegovo dovođenje u red dovoljno je nanijeti izravnavajuću smjesu relativno male debljine. Odmah se mora reći da je ova metoda dovođenja površine u red mnogo teža od žbukanja na svjetionicima, jer se poravnavanje mora obaviti na oko, a to nije nimalo lako učiniti bez odgovarajuće vještine. Stoga, ako nema iskustva u ovom poslu, onda je bolje povjeriti ga profesionalnim majstorima.

Proces malterisanja zidova bez svjetionika može se podijeliti u nekoliko faza - to su "prskanje", "zemlja" i "pranje".

• "prskanje"- ovo je prvi sloj maltera koji se nanosi na zid prilikom nivelisanja. Smjesa za ovu fazu treba da ima konzistenciju guste pavlake.

Prilikom nanošenja otopine na zid od opeke ili kamena, njegov sloj treba biti 10 ÷ 12 mm, na šindru drvene površine 15 ÷ 18 mm.

"Prskanje" se vrši lopaticom, na koju se skuplja otopina i sa sebe, uz primjenu malog napora, izbacuje se na površinu. Ako je površina zida relativno ravna i ne zahtijeva nanošenje debelog sloja žbuke, tada majstori ponekad proizvode "prskanje" čak i širokom četkom. Prilikom bacanja otopine četkom, ne smijete praviti veliki zamah rukom, inače će dio smjese prskati po prostoriji.

Prvi sloj žbuke možete nanijeti metodom "razmazivanja". U tom slučaju trebat će vam lopatica širine 200 ÷ 250 mm, s kojom se otopina uzima iz spremnika i ravnomjerno raspoređuje po površini zida potezima. Idealno poravnanje ovog sloja nije potrebno, jer će to postati osnova za daljnji rad.

• "Priming"- ovo je drugi sloj kod malterisanja zidova bez farova, a nanosi se tek nakon što se "sprej" potpuno osuši. Za nanošenje "prajmera" koristi se gušća otopina - baca se na površinu, počevši od dna zida, ispunjavajući ga područjima koja nisu pokrivena prvim slojem, čime se oba sloja dovode do približno iste debljine.

Nakon nanošenja ove otopine na dio zida visine 350 ÷ 400 mm, izravnava se pravilom, skupljajući njime višak smjese, koja se vraća nazad u posudu, jer se još uvijek može koristiti u daljnjem radu. .

Prilikom izravnavanja mogu se dodatno pojaviti nepopunjena područja koja se odmah moraju ispuniti otopinom, a zatim prošetati ovim prostorom pravilom.

Ponekad se umjesto pravila za izravnavanje ovog sloja koristi poseban alat, lopatica.

Mistrija također izravnava otopinu, skupljajući u isto vrijeme njen višak i popunjavajući identificirane praznine.

• „Premaz“ ili pokrivni sloj žbuke sastoji se od tečnog rastvora i namenjen je uklanjanju svih nedostataka koji ostaju na površini zida nakon nanošenja „prajmera“. Debljina ovog sloja ne bi trebala biti veća od dva milimetra, tako da je vrlo važno održavati ispravnu konzistenciju žbuke.

U tom smislu, ako se smjesa sastavlja samostalno, a ne kupuje gotova, svi materijali koji se u njoj koriste moraju se prosijati kroz sito s ćelijama ne većim od 0,5 ÷ 1 mm. Otopina se mijesi do homogenog stanja, jer u njemu ne bi trebale ostati ni male grudvice.

Nadalje, površina zida se navlaži vodom i na nju se lopaticom i lopaticom nanosi tanak sloj tekućeg rastvora. Zatim se mokri rastvor utrlja kružnim pokretima koji se rade suprotno od kazaljke na satu. Stoga se ova faza rada često naziva i površinskim fugiranjem.

Prilikom odabira ovog načina niveliranja zida, u svakoj od faza rada potrebno je kontrolirati vertikalnost i potrebnu ravnost površine pomoću pravila i nivelma.

Poravnanje zidova gipsom na svjetionicima

Poravnavanje zidova gipsanim malterom duž svjetionika popularniji je način nego bez njihove ugradnje, jer ovi elementi uvelike pojednostavljuju rad i omogućuju vam da dobijete savršeno ravnu površinu. Međutim, da bi posao bio uspješan, ne biste trebali žuriti s njihovim izvođenjem, pogotovo ako postupak prvi put izvodi majstor.

Nivelacioni sistem farova

Kao svjetionici za izravnavanje površina najčešće se koriste posebni perforirani metalni profili, koji imaju izbočinu, čija visina može varirati ovisno o potrebnoj debljini sloja žbuke.

Svjetionici se postavljaju na zidnu površinu okomito, na udaljenosti jedan od drugog, što omogućava praktičan rad po pravilu dostupne dužine (otprilike 200÷300 mm manje od dužine pravila). Za početnike, korak ugradnje je obično optimalan, ne više od 1000 ÷ 1200 mm. Pričvršćivanje profila najčešće se vrši na klizačima otopine koja se brzo suši položena duž linije.

Ponekad se za postavljanje svjetionika koriste improvizirani uređaji, na primjer, komadi šperploče, suhozida ili keramičkih pločica, koji se također lijepe na malter prema unaprijed označenim oznakama i odvojku.

Međutim, mnogo je lakše izvršiti izravnavanje na cijelim profilima, jer su pričvršćeni okomito od poda do stropa i ne dopuštaju im da odstupe od predviđene razine.

Zaključak se nameće da je najvažnija stvar u procesu poravnanja zidova svjetionicima njihovo pravilno postavljanje, koje se provodi uz poštivanje određenih pravila.

Osnovne tehnike za postavljanje beacon sistema

Instalacija svjetionika za izravnavanje nije tako jednostavna kao što se čini na prvi pogled, jer postoje neke nijanse koje morate stalno pamtiti. Profesionalni pogled na tehnologiju ove faze predstavljen je u članku našeg portala.

Međutim, ako je vrlo pojednostavljeno reći o pristupačnoj metodi postavljanja svjetionika u nekoliko riječi, onda se ovaj proces provodi na sljedeći način:

• Prvi korak je izlaganje ekstremnih elemenata profila, odnosno onih koji se nalaze bliže uglovima prostorije.

• Zatim se između njih vodoravno, na tri ili četiri mjesta, povlače užad, koji će služiti kao vodič za ugradnju srednjih svjetionika.
• Željeni nivo svjetionika u odnosu na zid može se postići potapanjem profila u klizače otopine na koju su pričvršćeni.

Postoji nekoliko zanimljivih, preciznih i ujedno pristupačnih tehnologija za postavljanje svjetionika. O tome se detaljno govori u drugim publikacijama našeg portala.

proces malterisanja zidova

Radovi se obično izvode u sekcijama visine 450 ÷ 500 mm. Iskusni majstori mogu priuštiti velike površine, ali je bolje za početnika da ne žuri s tim - bit će prilika da se identificiraju i isprave napravljene greške.

• Na određeni dio zida metodom "prskanja" (ili nanošenja i distribucije lopaticom, ako prskanje još ne djeluje) nanosi se otopina srednje gustine, visine koja treba da premaši nivo svjetionika za 15 ÷ 20 mm. Takva debljina je neophodna da kada se smjesa izravna po pravilu, na nanesenom sloju ostane što manje šupljina.

• Nadalje, nanesena otopina, počevši od dna pokrivenog dijela zida, izravnava se pravilom koje se ivicom oslanja na metalne svjetionike i vodi duž njih, kao po šinama. U tom slučaju se obično skuplja višak rastvora, koji se redovno uklanja lopaticom i vraća nazad u posudu i koristi za sledeće prskanje. Prilikom niveliranja, pravilo se miješa progresivno prema gore, ali se istovremeno lagano pomiče horizontalno u jednom i drugom smjeru, što pomaže da se popune sve praznine u sloju i maksimalno iskoristi cjelokupno naneseno rješenje.
• Najčešće ćete, u pravilu, morati napraviti nekoliko takvih prolaza, ispunjavajući identificirane šupljine lopaticom ili lopaticom. Rezultat bi trebao biti ravna površina, u ravnini s vodilicama sistema svjetionika.
• Nakon malterisanja zida, kada se malter malo stegne, profili farova se pažljivo uklanjaju sa debljine maltera. Preostali žljebovi se zalijepe malterom i izravnavaju preko zajedničke površine.
• Nadalje, još mokra površina žbuke se utrlja posebnim građevinskim ribanjem. Rad se obavlja kružnim pokretima u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
• Za poboljšanje unutrašnjih i vanjskih uglova zida koristi se posebna kutna lopatica.

• Vanjske uglove, posebno u slučajevima kada se nanosi debeo izravnavajući sloj, preporučuje se armiranje metalnim perforiranim uglovima, koji se utisnu u mokri malter i prilagode nivou zgrade.

Naučite da poravnate zidove sa svjetionicima!

Na stranicama našeg portala nalazi se detaljna publikacija posvećena. U njemu je poseban akcenat stavljen na kreiranje sistema farova različitih tipova - od običnog profila do maltera i kanapa.

Poravnanje zidova sa suhozidom (suvi malter)

Otkako se suhozid pojavio na tržištu, osim toga, po pristupačnoj cijeni za svakoga, postao je najpopularniji materijal kojim se izravnavaju zidovi. Činjenica je da je svaki vlasnik kuće sasvim sposoban raditi s listovima ove "suhe žbuke" bez pribjegavanja pomoći građevinskog tima. Štoviše, postoje dva načina da se pričvrsti na površinu - na građevinskom ljepilu i na sanduku okvira. Stoga možete odabrati opciju koja je prikladnija za određenu prostoriju i za jednostavnu ugradnju.

Ugradnja suhozida bez okvira

Dakle, možete izravnati zid suhozidom tako što ćete njegove listove pričvrstiti ljepilom napravljenim na bazi gipsa. Štoviše, ovom metodom se čak i jako zakrivljena površina može ujednačiti. Međutim, ako je zid jako deformiran, morat će se ozbiljno poraditi na njemu, jer će biti potrebno stvoriti originalne svjetionike na koje će se list završnog materijala oslanjati. Kao okvir referentnih tačaka mogu se koristiti samorezni vijci sa širokim kapicama ili ekseri od škriljevca, koji se zabijaju u zid tako da se krajevi kapica izvode u jednu ravninu, provjerenu na svaki mogući način. Ljepilo se nanosi na ove svjetionike u slajdovima, a zatim se ploča suhozida lagano pritisne na ove točke.

1 - stara zidna površina za izravnavanje;

2 - vijčani samorezni vijci, čiji su krajevi kapica poravnati u istoj vertikalnoj ravnini. Korak između samoreznih vijaka - 200 ÷ 300 mm;

3 - klizač građevinskog ljepila na bazi gipsa;

4 - list suhozida.

Puno je lakše postaviti suhozid na manje-više ravan zid, nakon što ga pripremite prajmerom. Da biste to učinili, ljepljiva masa se nanosi na sam list ili na površinu zida u tačkastim slajdovima.

Zatim se suhozid podiže i pritiska na okomitu površinu, a zatim se, ako je potrebno, ispravlja njegova vertikalnost blagim tapkanjem. Kako se lim ne bi oštetio, montaža se može izvesti ivicom pravila, koja će odmah pokriti cijelu širinu lima.

Prilikom pričvršćivanja ploče na zid, ispravnost njegovog položaja mora se kontrolirati nivoom zgrade. Drugi i svi sljedeći listovi se prilagođavaju prvom, pričvršćenom na zid, završnom listu. Nakon što se ljepilo osuši, šavovi između suhozida su zapečaćeni srpastom mrežom ili posebnom trakom, a zatim zalijepljeni.

Brzo i pouzdano - suhozid na zidu bez stvaranja okvira

Glavni koraci ove metode su gore navedeni, međutim, u ovoj tehnologiji instalacije još uvijek postoje neke nijanse koje je također dobro znati kada počnete. Stoga se preporučuje da obratite pažnju na članak našeg portala.

Okvirna metoda montaže suhozida

Okvirna metoda izravnavanja zidova ima svoje prednosti i nedostatke, a istovremeno je još popularnija od pričvršćivanja listova na ljepilo.

Nedostatak ove tehnologije može se nazvati činjenica da sistem okvira vrlo značajno skriva površinu prostorije, budući da sam sanduk, kao i list suhozida uz njega, čine ukupnu debljinu od najmanje 50 mm, odnosno prostorija će se smanjiti sa svake strane za ovu udaljenost.

Prednosti takvog poravnanja su mnogo veće, stoga, ako to područje dopušta, onda će ova metoda biti idealna opcija za transformaciju prostorije.

Očigledna "prednost" ove instalacije je mogućnost izolacije i zvučne izolacije zida ugradnjom sloja odgovarajućeg materijala u prostor između njega i obloge. To posebno vrijedi za stanove smještene u panelnim kućama.

Pozitivni aspekti uključuju činjenicu da sistem okvira ne zahtijeva "super-temeljnu" pripremu zidova.

• Potrebno ih je očistiti od ukrasnog premaza samo kako biste bili sigurni da nema dubokih pukotina u zidu. Mali površinski nedostaci neće ometati instalacijske radove.
• Prije fiksiranja profila obavezno je premazati zidove, a za to se koristi antiseptička otopina koja će površine zaštititi od pojave i razvoja plijesni.

Nakon što se temeljna površina potpuno osuši, možete pristupiti radovima na obilježavanju i montaži.

Profili se obično ugrađuju u koracima od 600 mm (duž osi), budući da je širina svih listova suhozida 1200 mm. Tako će svaki vertikalno postavljeni list biti pričvršćen duž tri linije. Osim toga, pogodno je sa stanovišta da se velika većina izolacijskih materijala proizvodi u prostirkama upravo ove širine - 600 mm.

Da bi se postigla savršena ravnomjernost zidova, potrebno je pažljivo postaviti metalne profile okomito, čime se postavlja buduća ravnina površine koja se stvara.

Budući da su profili pričvršćeni u posebne konzole - direktne vješalice, sa perforiranim bočnim "krilcima", moguće je precizno podesiti njihovu udaljenost od zida. Vješalice se pričvršćuju duž linije pomoću tipli ili samoreznih vijaka (ovisno o materijalu zida) u koracima od 500÷600 mm.

Izbočeni krajevi bočnih polica, nakon učvršćivanja regala u njih, lako se savijaju natrag, tako da neće ometati daljnje pričvršćivanje listova suhozida.

Da bi se olakšalo poravnanje okvira, prvo su precizno poravnati okomito i relativno jedan prema drugom, a ekstremni stalci su fiksirani. Zatim se između njih povlače užad, što će pokazati koliko bi se međuprofili trebali izvući od zida.

Ako su stropovi u prostoriji dovoljno visoki, tada se između vertikalnih regala ponekad postavljaju horizontalne prečke, što će sistemu dati dodatnu krutost i snagu.

Listovi su pričvršćeni na okvir pomoću posebnih crnih samoreznih vijaka TN25 (3,2 × 25 mm), čije se glave moraju utopiti u suhozid za 1 ÷ 1,5 mm. U budućnosti će se ove rupe koje su preostale od šešira morati zalijepiti.

Treba napomenuti da se ponekad listovi suhozida montiraju u dva sloja - u ovom slučaju, stvorena zidna obloga će imati veću čvrstoću. Listovi vanjskog sloja trebaju preklapati spojeve listova donjeg sloja.

Nakon što se zid izravna gips-kartonskim sistemom, prelazi se na brtvljenje fuga, a nakon što se malter osuši, zid se grundira i gletuje. Sloj kita trebao bi u potpunosti sakriti spojeve. Završna faza rada je nanošenje dekorativnog premaza - boje ili tapeta.

Univerzalni materijal - suhozid

Moderne završne radove u kućama i stanovima već je teško zamisliti bez upotrebe suhozida. To je daleko od jedinog načina da ga koristite. Na primjer, ovaj materijal vam omogućava da brzo i efikasno gradite u zatvorenom prostoru.

Izravnavanje zidova kitom

Dovođenje površine zidova do ideala pomoću kita može se nazvati završnom fazom za bilo koju odabranu metodu niveliranja tijekom unutrašnjeg uređenja. Osim toga, kit, kao jedini sloj za izravnavanje, koristi se ako je sam zid već prilično ravan, ali ima male greške u obliku malih udubljenja ili blagih hrapavosti koje se mogu pojaviti kroz dekorativne završne obrade - tapete ili farbanje.

Git ima finiju strukturu smjese, a kada se gnječi dobija visoku plastičnost, lako se nanosi i razmazuje na pripremljenu, premazanu podlogu, maskira nedostatke i čini zid savršeno glatkim.

Nanošenje ovog izravnavajućeg sloja vrši se špatulama (gletericama) različitih širina, ali se na velikim površinama uvijek koristi široka lopatica, sa radnom površinom od 400 i više milimetara.

Gitovanje zidova je prilično kompliciran proces koji zahtijeva određeno iskustvo, jer je potrebno postići glatkoću zidova, a lopatica u nevještim rukama svojim rubovima gotovo uvijek ostavlja brazde različite dubine na površini sirovog plastičnog maltera, a to mora se izbjegavati. Ako se formiraju, onda se moraju odmah izravnati, jer nakon što se smjesa kita stegne, to će biti teško učiniti.

U pravilu se nanose dva (ili čak više) sloja - jedan izravnavajući, a drugi završni - dovodeći površinu do idealne. Shodno tome, različite vrste kitova mogu se koristiti za različite faze.

Završna faza radova punjenja je uvijek brušenje površine do željenog stepena glatkoće. Ova završna faza izravnavanja zidova izvodi se pomoću posebnog rende, na koji se postavljaju mrežaste mlaznice ili brusni papir potrebnog stepena zrnatosti. Postoji i poseban električni alat - brusilice različitih principa rada, koji omogućavaju ubrzanje ovog prilično napornog procesa.

Mnogi majstori, kako bi postigli idealan rezultat, pri izvođenju radova brušenja koriste prijenosno osvjetljenje, koje savršeno otkriva loše poravnate dijelove zida, sve do najmanjih površinskih nedostataka.

Kako naučiti kako pravilno kitati zidove?

Ova tehnološka operacija je prilično komplicirana, a prvi rezultati možda neće biti ohrabrujući. U redu je, vještina će se razviti, glavna stvar je slušati savjete iskusnih finišera. Dobar izbor takvih preporuka, s ilustrovanim uputama korak po korak, dostupan je u članku našeg portala o.

Dakle, na osnovu svega navedenog, možemo zaključiti da je čak i u nedostatku iskustva u niveliranju zidova moguće odabrati metodu koja će biti pristupačna čak i građevinarima početnicima. Preuzimajući izvođenje ovih radova, ne samo da možete uštedjeti pristojnu količinu, već i biti sigurni u njihov kvalitet - uostalom, to se radi, kako kažu, "za sebe". Stoga, kada započinjete renoviranje stana, morate pažljivo odmjeriti svoje financijske i kreativne mogućnosti i hrabro pristupiti poslu.

Na kraju publikacije - mala video skica, koja bi također trebala pomoći čitatelju u odabiru načina za poravnavanje zidova.

Video: Koji način poravnanja zida odabrati?

Mnogi bi željeli da njihov dom bude lijep i ugodan. Glatki zidovi su ključ uspjeha! Razmislite kako kompetentno poravnati zidove vlastitim rukama. Zasebno ćemo razmotriti algoritam za nivelaciju sa suhozidom, posebno sa gipsom.

Nema tužnije priče na svijetu od priče o stanu, zidovi u kojima svojim bizarnim oblinama više podsjećaju na uzburkano more... Sigurno su mnogi od vas vidjeli nešto slično u životu: u sovjetsko vrijeme , isporuka objekata nije uvijek obavljena u skladu sa svim standardima, pa su gipsari imali velike mogućnosti za samoizražavanje.

Šale su šale, ali često nema apsolutno nikakve želje da se gleda na takvu umjetnost. Neophodno je izravnati dugotrajne zidove!

Što odabrati: gips ili suhozid?

Sigurno čak i osoba koja je daleko od "građevinskih poslova" zna da postoje dva glavna načina za poboljšanje zakrivljenih zidova: gips i suhozid. Kako odabrati pravu metodu za vaš slučaj?

Odabir nije tako težak. Prvo treba utvrditi stepen zakrivljenosti zidova. Da biste to učinili, koristite tzv. Otprilike u visini stropa, povlačeći se na udaljenosti od oko 30-40 centimetara od ugla, zabijaju ekser. Trebalo bi da viri oko 25-30 milimetara. Na njega je pričvršćen visak (konac ili kanap), koji se ponovo pričvršćuje za ekser u donjem dijelu zida.

U oba slučaja, konopac mora biti pričvršćen striktno iza glave eksera, kako bi se izbjegle greške u mjerenju zakrivljenosti. Indikatori se mjere na tri ili četiri mjesta (udaljenost od zida do kabla). Što je veći nalet, to će više žbuke ići i skuplje će biti izravnavanje zida sa njim. Međutim, ne treba se voditi samo ovim. Pogledajmo glavne prednosti i nedostatke svake tehnologije.

Ako su zidovi toliko zakrivljeni da je valove lako vidjeti bez pribjegavanja vješanju, više argumenata ide u prilog korištenja suhozida.

Prednosti i mane gipsa

Prednosti gipsa

• Prvo, veoma je izdržljiv. Ako se sve uradi "na pravi način", onda možete s lakoćom zaboraviti na remont zidova oko trideset godina.
• Drugo, dobro ožbukani zid ne nameće nikakva ograničenja za viseći namještaj, izdržljiv je i pouzdan. Ispod žbuke ne ostaju šupljine, pa vam iznenadna invazija miševa ili formiranje plantaže plijesni ne prijeti.

Nedostaci gipsa

• Rad je "mokar", često je potrebna mehanička obrada zidova. Kao rezultat toga - puno otpada, što je u slučaju devetog kata (i nepostojanja teretnog lifta) vrlo nepoželjno.
• Posao oduzima puno vremena, zahtijeva određene vještine.
• Kao što smo već rekli, vrlo neravni zid će zahtijevati veliku količinu mješavine žbuke. S obzirom na to da sada nisu nimalo jeftini, za ograničeni budžet takvi popravci mogu postati nepodnošljivi.

Prednosti i nedostaci suhozida

Prednosti suhozida

• Radovi su "suhi", izvedeni vrlo brzo. Ako je proces pravilno organizovan, otpada minimum.
• Uz pomoć suhozida, možete dovesti "na pamet" bez trošenja godišnje plaće, čak i takav zid, čiji stepen zakrivljenosti prelazi 30 stepeni.
• Ako želite da razmišljate o izuzetnim oblicima zidnih niša, sanjate o LED rasvjeti i drugim "naborima", onda je suhozid definitivno vaš izbor.
• Konačno, korištenjem zvučne i toplinske izolacije (bazaltna vuna, na primjer), možete značajno povećati udobnost svog doma.

Nedostaci suhozida

• Prvo, s velikim "tamnicama" mogućnost vješanja namještaja postaje vrlo sumnjiva, a vjerojatno ćete morati zaboraviti na teške slike u okvirima.
• Miševi se vole smjestiti iza suhozida (u ruralnim uvjetima), a ako je zid mokar, onda nije isključeno stvaranje kolonija plijesni i gljivica.
• Pri korištenju ove metode pati unutrašnji volumen prostorije.

Dakle, šta odabrati?

Dakle. Ako ste zainteresirani za brzo rješenje, želite ukrasiti svoj dom zidnim nišama ili trebate sakriti gomilu žica i drugih komunalnih materijala, onda je suhozid odličan izbor. Isto vrijedi i za situacije kada su zidovi jako zakrivljeni (daleko od sigurnog da će se žbuka uopće zalijepiti za njih), potrebna je dodatna izolacija i/ili zvučna izolacija prostorije.

Zaista "užasne" zidove bolje je poboljšati suhozidom: manje troškova rada, a s financijske točke gledišta, isplativije je.

Malterisanje je izbor onih koji se ne boje velike količine građevinskog otpada, dugotrajnosti radova, njihovog uporednog intenziteta rada i značajnih troškova (posebno u slučaju angažovanja stručnih radnika). Bonus je izuzetna izdržljivost premaza, čak se i kotao za skladištenje može okačiti na takve zidove, a da ne spominjemo namještaj. Osim toga, žbuka ne "jede" unutarnji volumen (međutim, to i dalje ovisi o karakteristikama zidova), a moderne mješavine vam omogućavaju da napravite vrlo radoznalu teksturu.

Nadamo se da ste se uspjeli odlučiti za metodu. A sada ćemo razmotriti faze rada i potrebne materijale.

Kako poravnati zidove gipsom na svjetionicima u 3 faze?

Šta je potrebno za malterisanje zidova?

Prvo, nabrojimo glavne alate:

• Ne možete bez perforatora koji će oduševiti uši vaših komšija.
• Potreban je mikser (u ekstremnim slučajevima će ići i mlaznica na bušilici).
• Lopatica, lopatica i rende, kuda bez njih!
• Plumb.
• Čekić i trojanka (čelično dlijeto).
• Svjetionici (drvene ili metalne letvice).
• Pravila (naglasak na pretposljednjem slogu). Potrebno za izravnavanje sloja žbuke na zidu.
• Gips i metalna mreža (ako je zakrivljenost zida veća od 20-30 mm).

Na kraju, trebat će vam gotova mješavina žbuke ili potrebna količina cementa i pijeska ako to radite sami. Nemojte bez prajmera.

Faza 1: Priprema zidova za rad

Da bi se malter bolje "prionuo" za površinu, potrebno je produbiti šavove na zidu (ako govorimo o zidu od opeke) za oko 10 mm. Neki majstori savjetuju ostavljanje "čvorova" na zidu, ali oni se često miješaju. Jednom riječju, bolje ih je odsjeći. Ako ćete malterisati betonski zid, onda je preporučljivo napraviti zareze na njegovoj površini. Njihova dužina je najmanje 150 mm, dubina je oko 3 mm. Kao alati za takav rad koriste se obični čekić i trojanac. Stručnjaci savjetuju da napravite najmanje 200 zareza po kvadratnom metru površine. Zid se zatim temeljito očisti čeličnom četkom i lagano poprska vodom.

Svi veliki prilivi su poželjni da se obore. Pukotine i strugotine - zatvorite kitom. Ako je potreban debeli sloj žbuke, na zid se prethodno nabije metalna mreža. Pričvrstite ga na tiple (korak oko 20 cm). Između zida i mreže postavljaju se plastični odstojnici, fokusirajući se na rezultate kačenja (kako bi se postigla savršena ravnost). Najgore je kada treba pripremiti drveni zid. Najprije se ploče lagano nabode kako bi se izbjegla njihova deformacija. Zatim se na zid nabijaju šindre ili ista metalna mreža. Imajte na umu da se fiksira prvo postavljanjem drvenih ili plastičnih brtvi.

Nakon toga se zidovi pažljivo premazuju premazom za duboku penetraciju. Betonski nadvoji se tretiraju specijalnim rastvorima (Betokontakt, na primer), a zatim pokrivaju gipsanim mrežama. Prije neposrednog početka radova, podovi se pometu od krhotina i polažu plastičnom folijom, papirom ili drugim sličnim materijalom, kako kasnije ne bi radili u znoju obrva, stružući očvrsnulu žbuku.

Faza 2: Priprema rastvora

Važno je zapamtiti da rezultat vašeg rada uvelike ovisi o pravilnoj pripremi otopine, pa vam savjetujemo da ovu fazu rada shvatite što je moguće ozbiljnije.

Prvo, svi upotrijebljeni materijali (osim gotovih mješavina) se prosejaju kroz sita sa ćelijama ne većim od 3x3 mm (maksimalno - 5x5 mm). Sve grudvice, strane materije i krhotine moraju biti uklonjene! Za miješanje sastava morate koristiti posudu odgovarajuće zapremine tako da smjesa ne prska. Mikserom se dovede do potpuno homogenog stanja, a zatim izvadi i pogleda: ako se otopina gipsa odmah iscuri, dodajte još veziva. Ako je previše ljepljivo, stavite još agregata i dodajte vode.

Priprema cementno-pješčanog maltera

U posudu sipajte suhi pijesak i cement, dobro promiješajte. Postepeno dodajte vodu i miješajte dok se ne dobije kremasta smjesa. Ako vam treba rješenje sa brzim vezanjem, dodajte malo PVA ljepila. Da biste usporili stvrdnjavanje, možete koristiti bilo koji tekući deterdžent za pranje posuđa.

Cementno-krečni malter

Kreč se stavlja u plastičnu posudu (!), dodaje se voda tako da tečnost prekrije sloj vapna. Pokrijte smjesu poklopcem, pričekajte da se reakcija završi (pažljivo!). Nakon filtriranja dobivene tvari kroz gazu, držite je jedan dan. Pripremite mješavinu cementa i pijeska (prema tablici), a za razrjeđivanje koristite pripremljeni krečni malter.

Malter

Kao iu prethodnom slučaju, prvo morate ugasiti vapno vodom. Nakon dodavanja malo pijeska, počnite aktivno trljati smjesu, oslobađajući se grudica. Postepeno dodajte ostatak pijeska, nastavljajući neprestano miješati. Po potrebi dodajte vodu. Bitan! Krečni malter se može koristiti samo na dan proizvodnje!

Što se tiče gotovih smjesa (u prahu), treba ih razrijediti striktno slijedeći upute!

Faza 3: Malterisanje zidova

Nakon što smo se pozabavili preliminarnom pripremom, razgovarajmo o toku samog malterisanja. Nakon što su zidovi premazani prajmerom, na gipsani malter se pričvršćuju farovi. Naravno, to morate učiniti na odvojku, kontrolirajući ispravan nivo instalacije. Zatim se "skije" razmazuju po svjetionicima. Ovo je naziv vodilica iz mješavine žbuke koju koristite.

Kako napraviti razmak između svjetionika? Sve ovisi o širini pravila koje koristite, ali postoji nekoliko univerzalnih savjeta. Prvo, korak između njih trebao bi biti nešto manji od širine pravila. Drugo, kod kuće ne biste trebali koristiti pravila više od jednog i pol metra, jer je rad s njima otrcano težak.

Ako je zid jako zakrivljen, prvo se postavlja metalna mreža. To rade pomoću tipli, držeći razmak od 15-20 cm između njih.Ne zaboravite na brtve (vidi gore). Na rešetku stavljamo prvi sloj maltera. Polaganje se vrši pomoću gleterice. Sloj je poravnat s pravilom. Nakon toga pričekajte da se prvi sloj potpuno osuši, a zatim ponovite postupak, polaganjem završnog premaza.

U slučaju kada mreža nije potrebna, žbuka se takođe polaže u dva sloja. Prvi su lagane "mrlje" s blago neravnom površinom. Nakon što se osuše, položite drugi sloj i poravnajte ga po pravilu. Da biste konačno izravnali zid, drugi sloj (dok se ne osuši), koristite rende. Čvrsto se pritišće uz zid i kružnim pokretima izjednačavamo sve pronađene nedostatke. Ako je potrebno, može se nanijeti i treći sloj.

Značajke mješavine cementa i pijeska

U tom slučaju potrebno je koristiti montažnu rešetku, koja je pričvršćena na zid istim tiplima. Prvi sloj se jednostavno "istrlja" ribanjem. Nakon što se potpuno osuši, na njega se trljaju „skije“. Drugi sloj se nanosi lopaticom. Pažnja! Ovo je veoma težak i zamoran proces, pa se mentalno pripremite za njega unapred. Nakon što ste potpuno pokrili površinu zida žbukom, pažljivo ga poravnajte pravilom.

Da biste sve ovo vidjeli "uživo", predlažemo da pogledate tematski video.

Izravnajte zidove suhozidom sami

Nakon što smo se pozabavili malterisanjem, prijeđimo na upotrebu suhozida. Prvo navodimo alate koji su nam potrebni:

• Metalni profili ili drvene grede.
• Samorezni vijci za drvo ili metal.
• Odvijač ili bušilica.
• Nivo, visak i kvadrat.
• Građevinski nož.

Ne zaboravite na male stvari, poput čekića, ubodne testere, mjerne trake ili mjerne trake.

Faza 1: Priprema zidova

Kao iu prethodnom slučaju, neće biti moguće bez prethodnog rada. Prvo morate pažljivo ukloniti sav stari premaz. Ovo se posebno odnosi na labav gips. Imajte na umu da će suhozid sam po sebi pojesti mnogo unutrašnjeg prostora, tako da treba iskoristiti svaku priliku za smanjenje mrtvog prostora! Prajmeriranje zidova je opciono. Ali vrlo je poželjno pokriti ga antiseptičkim sredstvima. Sjećate li se šta smo rekli o buđi? Ne zaboravite na stropu i podu označiti liniju duž koje će prolaziti granica novog "zida".

Faza 2: Ugradnja okvira

Drvo ili metal?

Nije tako rijetko pronaći mišljenje da je drvena greda savršena za izravnavanje zidova suhozidom. U principu, ova izjava je tačna, ali ne u svim slučajevima. Treba imati na umu da je drvo izuzetno nestabilan materijal. Ako prostorija ima visoku vlažnost (kupatilo ili kuhinja), tada je upotreba drveta kontraindicirana. Bez obzira na to koliko pažljivo se izvodi završna obrada, vlaga će postupno prodrijeti u drvo, doprinoseći njegovom bubrenju i deformaciji.

U najneprijatnijim slučajevima, zid može dobro "voditi", a sav vaš rad će otići u kanalizaciju. Dakle, ako vam je potrebna maksimalna pouzdanost, onda toplo preporučujemo korištenje metalnog profila.

Instalacija okvira

Ovo je najvažniji dio posla! Ako to radite "bez rukava", onda od toga neće biti ništa dobro. Mjerimo visinu zidova. Instalacija počinje pričvršćivanjem okvira na strop i pod, koristeći za to UD profil (vodiču), pričvršćujući ga tiplama. Korak ovisi o veličini prostorije, ali ne bi trebao biti veći od 30-40 cm.

Kada je "okvir" spreman, uzimaju CD profil, na koji je direktno pričvršćen suhozid. Bitan! Rub - do zida, široki dio - do sobe! Veoma je važno da ne zbunite. Pričvrstite profil samoreznim vijcima. Vrlo je važno koristiti one koji su posebno dizajnirani za metal. Prvi poprečni profil stavljamo blizu zida. Korak - tačno 600 mm. Bitan! Udaljenost ne treba mjeriti od rubova profila, već od sredine. Činjenica je da je standardna širina jednog lista suhozida 1200 mm, pa ćete ovom metodom sigurno pogoditi središte i rubove lima kada se pričvrsti na okvir. Naravno, potrebno je pričvrstiti i jednu poprečnu gredu na rubu suprotnog zida, čak i ako se ne može održati razmak od 600 mm.

Da bi okvir bio što pouzdaniji, treba koristiti perforirane ovjese. To su obične trake od pocinčanog čelika. U sredini se nalazi rebro za ukrućenje, a rubovi su perforirani. Potrebno ih je saviti u obliku slova "P", pričvršćujući sredinu na zid. Bitan! Takve suspenzije moraju biti zašrafljene ispod svakog (!) vertikalnog profila. Perforirane "uši" su pričvršćene za sam profil. Ako je standardna visina ploče suhozida (2500 mm) manja od visine zidova, tada se umetci pričvršćuju samo odozgo ili odozdo. Premosnici između UD-rekova su napravljeni od istog CD-profila.

Faza 3: Montaža gipsanih ploča

Najteži dio je ostavljen. Listovi se pričvršćuju na gotov okvir običnim crnim samoreznim vijcima od 35 mm. Upotrijebite odvijač, pažljivo ih zavrnite u ravnini. List je potrebno pričvrstiti u koracima od 15 cm oko perimetra, ako je potrebno, zavrtnjem vijaka u središnjem dijelu (najmanje 4-5 po listu). Mnogi proizvođači proizvode obložene gipsane ploče, tako da ne morate trčati okolo s ravnalom.

Da biste ispunili otvore nastale na teškim mjestima, izrežite komade suhozida koji odgovaraju njihovom obliku. Najlakši način je koristiti građevinski nož u tu svrhu. Zapamtite da se rezovi moraju napraviti duž (!) lista. Nakon toga, GVL se lomi i sloj papira pažljivo seče na suprotnoj strani. U suštini, to je sve. Sada možete početi sa završnom obradom. U slučaju suhozida, to je dvije vrste - farbanje i tapetiranje. Vjerovatno ćete to sami shvatiti s ovim, ali morate reći više o kitu.

Završni dodir: zidni kit

Gipsane ploče za farbanje

Vrlo je važno prvo provjeriti sve zavrtnje. Treba ih ušrafiti ne dublje od 5 mm od površine lima. Ako to nije slučaj, tada se samorezni vijak odvrne do potrebne dubine, a zatim se pričvrsti još jedan pored njega. Na mjestima gdje su čvrsti listovi spojeni izrezanim komadima, potrebno je malo proširiti šavove. To se radi radi boljeg prianjanja kompozicije. Prije punjenja izuzetno je važno da se površina suhozida pravilno premazuje!

Vrlo je važno koristiti upravo one prajmere koji su posebno dizajnirani za obradu GVL listova. Sačekajte najmanje 12 sati nakon posla.

Nastavljamo sa kitanjem šavova. Gipsana gipsana žbuka je idealna. Vrlo je važno ne štedjeti na tome, jer nije neuobičajeno da se nekvalitetne formulacije par tjedana nakon nanošenja otpadaju u komadiće. Raspoređuje se po površini listova lopaticom, pazeći da se šavovi popune u ravni sa površinom. Šav se odmah zatvara srpom, a zatim se nanosi još jedan sloj maltera. Važno je izvršiti lopaticom tako da se lagano utisne u šav.

Ispravnost nanošenja provjeravamo nanošenjem široke lopatice preko šava: ako nema praznina, onda ste sve učinili kako treba. Zatvaramo rupe od samoreznih vijaka što je moguće pažljivije. Čekamo jedan dan, a zatim brusimo površinu "nulom". Ponovo grundiramo zid.

Završna obrada pune površine

Ova faza je najteža. Morat ćete nanijeti nekoliko slojeva, od kojih svaki mora biti pravilno osušen. Vrlo je važno da koristite isti kit kao u prethodnom koraku, jer ćete tako osigurati da nema pukotina. Treba napraviti najmanje tri sloja. Završni premaz se suši jedan dan, a zatim polira vrlo kvalitetno. Za to se koristi šipka na koju se navlači mreža za mljevenje. Možete koristiti brusni papir, ali ćete ga morati stalno mijenjati.

Po završetku radova vrši se vizuelni pregled, tražeći preostale nedostatke. Ako ih ima, uklonite ih istim kitom. Zidovi su ponovo grundirani. I tek nakon što se ovaj sloj prajmera osuši, površina je potpuno spremna za nanošenje boje.

Gips karton ispod tapeta

Odmah ćemo vas upozoriti da nije potrebno kitovati cijeli zid, jer ova operacija prilično slabo utječe na kvalitetu samog popravka. Ali! Ako je tapeta tanka, tada tehnički natpisi na GVL listu mogu svijetliti kroz njih. Ali glavni razlog zašto je suhozid ispod tapeta ipak bolje kitovati je nešto drugačiji. Stvar je u tome što ćete prije ili kasnije morati promijeniti pozadinu. Ako GVL listovi nisu zalijepljeni, stari premaz ćete otkinuti ne samo komadima suhozidnog papira "oplata", već čak i komadima samog gipsa.

Nakon što ste zid premazali prajmerom (prema gore opisanoj metodi), premazali šavove i glave šrafova kitom, ponovo se grundira. Bitan! U drugoj fazi nanose se dva ili tri sloja kita, od kojih se svaki (nakon sušenja) ponovo premazuje. Završni sloj se suši, brusi i ponovo prekriva prajmerom. Temeljitost brušenja obrnuto je proporcionalna debljini i teksturi korišćenih tapeta: što su deblje, manje vremena se može potrošiti na brušenje.

Za bolju predstavu o radu, pogledajte video.

Graditelji nisu razmišljali o krivim zidovima, a vlasnici stanova nisu se pitali: popravljati ili ne? U današnje vrijeme ljudi žele živjeti u lijepo renoviranim stanovima, a izravnavanje zidova u kući od cigle postala je glavobolja za sve, od vlasnika stanova do građevinara.

Naravno, možete živjeti u stanu s krivim pregradama, pokušavajući sakriti nedostatke ukrasnim ukrasima. Ali ako želite živjeti u stanu s kvalitetnim popravkom, prije svega treba obratiti pažnju na pitanje glatkog aviona.

Koji je najbolji način za poravnanje?

Prilikom popravke, završnih radova, pitamo se kako je najbolje izravnati zidove. Trenutno postoje dvije dostupne metode za poravnanje.

Vrste

Jedna od ovih vrsta poravnanja mlina izvodi se ugradnjom konstrukcija,
drugi uključuje upotrebu raznih građevinskih mješavina (gips, cement, kit).

1. Kada je u pitanju ugradnja konstrukcija, mislimo na pregrade od suhozida. Zahvaljujući suhozidu, izravnavanje ne zahtijeva vrijeme i veliku količinu rada. Pomoću njega možete lako sakriti sve komunikacije u prostoriji (na primjer, električne instalacije, uređaje za grijanje). I, zahvaljujući istom suhozidu, površina stana može se značajno smanjiti. Konstrukcija suhozida "jede" centimetre. Iz tog razloga nivelaciju gipsanih ploča treba koristiti samo za popravku prostorija sa vrlo krivim i neravnim zidovima, ili kada popravke treba izvršiti u vrlo kratkom roku.
2. Ako se popravci izvode raznim građevinskim mješavinama, tada neće "pojesti" površinu stana, ali će zahtijevati puno rada, osim toga, popravci će potrajati. Građevinske mješavine obično su pogodne za popravke i završne radove u takvim područjima stambenog stana kao što su spavaća soba ili dnevni boravak.

Kako uraditi

Prvo morate razumjeti terminologiju. Postoji koncept "nivelacije zidova", što znači da će se cijela površina zida izravnati, i "izravnavanje površine", što znači dobijanje ravne i glatke površine. Stoga je važno prvo odlučiti šta želimo postići, pa tek onda pristupiti radovima na popravci.

Kako izravnati suhozid

Kada izravnavate površinu suhozidom, morate unaprijed kupiti u prodavnici građevinskog materijala

• gipsane ploče,
• metalni profili i ovjesi,
• specijalni samorezni ekseri za suhozid i metal,
• srp,
• brusilica i mreža za mljevenje,
• kit i nivo.

1. Prije nego što počnete oblagati zidove gipsanom konstrukcijom, na zidove treba nanijeti otopinu temeljnog premaza. Prajmer će u budućnosti pomoći da se izbjegne stvaranje plijesni i gljivica. Ako je zid koji ćete izravnati od cigle i nema znakova završne obrade, sve praznine između fuga od opeke zatvorite cementnim malterom.
2. Sljedeći korak će biti pričvršćivanje profila za vođenje. Pričvršćuju se na pod 5 cm od zida pomoću specijalnih eksera. Na istoj udaljenosti od zida, profil za vođenje je pričvršćen za plafon. Tačna udaljenost profila vodilice od zida izračunava se pomoću nivelete. Fiksni profili će dalje služiti kao okvir.
3. Nakon profila, na udaljenosti od 50-60 cm jedan od drugog, pričvršćeni su ovjesi koji će nam pomoći da učvrstimo vodilice na zidove. Prije pričvršćivanja profila samoreznim ekserima potrebno je provjeriti njihovu ravnomjernost nivelom. Zidni profil je pričvršćen tako da se njegovi rubovi uklapaju u šine gornje i donje šine.

S obzirom na to da je standardna širina listova suhozida 1,2 m, između profila mora postojati razmak od tačno 60 cm. Kao rezultat toga ostaje dodatni profil na sredini lima za suhozid koji će nam pomoći da ovaj list popravimo za veća snaga.

Nakon što je dizajn završen, možete početi pričvršćivati ​​listove suhozida na njega.

1. Ploče suhozida su pričvršćene na strukturu koju smo kreirali pomoću samourezujućih eksera na način da je glava nokta potpuno umetnuta u lim za suhozid. Razmak između vijaka ne smije biti veći od 20 cm.
2. Ako je udaljenost od poda do stropa vaše sobe veća od veličine ploče suhozida, tada se prilikom ugradnje prvi list pričvršćuje odozdo, drugi odozgo i ovaj redoslijed se održava do posljednjeg lista. je instaliran.
3. Preostale prazne praznine između listova se zatim popunjavaju komadima izrezanim od listova suhozida koji im odgovaraju po veličini.

Nakon pričvršćivanja suhozida na okvir, prelazimo na njegovu završnu obradu.

1. Prvo se svi šavovi premazuju i osuše.
2. Nakon što se prajmer osuši, na šavove se lijepi samoljepljiva traka (tzv. serpyanka). Ova traka će zaštititi kit od pukotina, a prajmer će zaštititi zidove od stvaranja gljivica.
3. Nakon gore navedenih postupaka, kit se nanosi na sve šavove velikom lopaticom.
4. Kit se razrjeđuje strogo prema uputama (obično priloženim u pakiranju), koje govore kako i u kojim omjerima treba razrijediti suhu smjesu s vodom sobne temperature.
5. Sloj kita koji se nanosi na šavove suhozida trebao bi biti vrlo tanak. Prethodno se rupe koje ostavljaju nokti popunjavaju istim kitom pomoću male lopatice.
6. Nakon što su zidovi obrađeni kitom, potrebno ih je brusiti posebnim alatima (brusilica i brusna mreža) kupljenim unaprijed. Nakon brušenja, tanak sloj kita se ponovo nanosi na šavove.
7. Na kraju cjeline, zidovi se ponovo prekrivaju mješavinom prajmera.

Pogodnija i prihvatljivija opcija za izravnavanje, zidnu izolaciju je popravak građevinskim mješavinama, na primjer, pomoću žbuke. Ali prvo morate analizirati stupanj zakrivljenosti i postaviti ugao nagiba. Ova analiza zahtijeva nivo.

1. Prvo moramo pronaći najdublji i najekstremniji segment zida.
2. Zatim moramo izračunati količinu smjese koju će trebati nanijeti na zid kako bismo ga izravnali.
3. Ako neravnina zida zauzima malu površinu, onda se može srušiti perforatorom.
4. Nakon ove jednostavne procedure, zid se može jednostavno zalijepiti.

Ako nivelacija zahtijeva ozbiljnu intervenciju graditelja, tada možete odabrati jednu od dvije trenutno dostupne metode niveliranja:

• izravnavanje gipsom ili mješavinom kita i cementa;
• druga metoda je primjenjiva na zidove na kojima se prethodno nisu izvodili završni radovi, a na čijoj površini postoje značajne nepravilnosti i oštećenja koja su vidljiva i golim okom.

Kako izravnati gipsom

Da biste izravnali žbuku, trebate kupiti mješavinu tla, žbuku, nivo i lopatice (velike i male).

1. Prije svega, moramo pripremiti zid za postupak poravnanja. Riješimo se starih tapeta, oljuštenih boja i drugih građevinskih i završnih materijala koji su se ranije koristili za dekoraciju zidova.
2. Osim toga, morate demontirati sve utičnice i sakriti izolirane žice električnih instalacija unutar kutije.
3. Zid je spreman i možemo početi sa prajmerom. Prajmer je neophodan kako bi se malter učvrstio na zidu, kao i da bi se isključila mogućnost da pukne i počne da se raspada.
4. Prajmer se proizvodi pomoću širokog valjka i građevinskih četki. Postoji mogućnost da se prajmer brzo osuši prilikom nanošenja, pa se prajmer može nanositi u više slojeva.
5. Nakon što ste premazali i osušili, možete pristupiti nanošenju žbuke na površinu zida.

Zidovi se malterišu na dva osnovna načina.

• Prva metoda uključuje jednostavno nanošenje žbuke na zid u jednom sloju. Najjeftiniji je za dekoraciju zidova, pogodan uglavnom za nestambene prostore.
• Druga metoda je skuplja i u smislu cijene obavljenog posla, i u smislu troškova rada, i u smislu vremena potrebnog za njegovo dovršenje.

Ako odlučite odabrati drugu metodu prilikom niveliranja, onda morate imati na umu da se u ovom slučaju građevinska mješavina, odnosno žbuka, mora nanositi u nekoliko slojeva i svaki sloj se premazati posebno.
Obično su za izravnavanje zidova potrebna samo tri sloja žbuke.

Dakle. Površina zida, u pravilu, ima mnogo nedostataka, nepravilnosti i raznih udubljenja. Kako bi ih sakrili, na zid se nanosi takozvani "nulti" sloj žbuke. Prije nego što počnete prekrivati ​​gipsom, mora se pregledati ima li izbočina i udubljenja. Ovo znanje će biti potrebno prilikom nanošenja maltera na podlogu, pamtićemo tačno gde da nanesemo malter u debljem sloju.
Da bismo pripremili smjesu za početak glavnog rada, trebat će nam kanta vode i bušilica s nastavkom za mikser. Proporcije za razrjeđivanje suhe smjese s vodom navedene su na pakovanju.

Za nanošenje žbuke potrebna nam je široka lopatica, na čiji rub se, uz pomoć druge lopatice, nanosi gotova smjesa.

1. Gips se nanosi širokim kružnim pokretima, trljajući i razmazujući po cijeloj površini zida.
2. Ako na zidu ostanu nepravilnosti, žbuka se nanosi na njih uskom lopaticom i trlja širokom.
3. Prvi sloj žbuke trebao bi nam pomoći da se riješimo svih izbočina i udubljenja na zidu.
4. Nakon što se prvi sloj gipsa osuši, na njega se mora nanijeti prajmer.
5. Nakon što se prajmer osuši, nanosi se drugi sloj žbuke, koji pokriva cijelu površinu zida.
6. Nakon toga, sve izbočine bi trebale nestati.
7. Povrh ovog sloja žbuke nanosi se i prajmer (njegov posljednji sloj).
8. Nakon što su svi slojevi žbuke i prajmera naneseni na zid, površina zida se obrađuje kitom, nakon čega možete sigurno nastaviti sa završnim radovima.

Sa cementom

Kao što već znamo, cementno izravnavanje zidnih površina koristi se samo ako ima raznih oštećenja, udubljenja i drugih nedostataka, ili ako na ovom zidu ranije nisu rađeni završni radovi, kao i ako zid ima nagib u jednom ili drugom smjeru. .

Ako na zidu postoje udubljenja, onda ga treba "izgraditi", podići šupljinu i potpuno je prekriti cementnim malterom.

U drugom slučaju, kada je zid u početku "gol", jednostavno se na njega u potpunosti nanosi sloj cementne košuljice.

Za izravnavanje cementa bit će potrebne vodilice, nivo, suha cementna mješavina, pravilo i lopatica.

Kao iu slučaju korištenja žbuke za izravnavanje, u slučaju izravnavanja cementa, na njihovu površinu prvo se nanosi podloga u obliku prajmera.

Prije nego što počnete nanositi cementni malter na zidove, morate izračunati nivo sloja cementne mješavine potrebnog za izravnavanje.

1. Da biste to učinili, uz pomoć vodilica postavljaju se takozvani svjetionici. Oni bi trebali biti na udaljenosti od 3 cm od maksimalnog izbočenog mjesta. Zbog činjenice da su postavljeni svjetionici, moguće je pratiti količinu mješavine koja se baca na zidove kako bi se izravnali.
2. Cementna smjesa se priprema strogo prema uputama koje su priložene na pakiranju s cementom.
3. Nakon što smo pripremili smjesu, nanosi se lopaticom na zid na onim mjestima gdje će se svjetionici držati.
4. Obavezno postavite svjetionike na udaljenosti od jednog metra jedan od drugog.
5. Sve se to radi prije nego što se smjesa osuši, inače svjetionici neće biti pravilno postavljeni, neće se držati i rad će morati započeti od samog početka.
6. Nakon fiksiranja svjetionika, provjerite njihovu ravnomjernost okomito i vodoravno.
7. U slučaju nepravilnosti, šine se mogu podesiti u nivou.
8. Ako su svjetionici postavljeni na udaljenosti većoj od dopuštenih 3 cm, cementna mješavina će teći niz zid i početi pucati.
9. Nakon postavljanja svjetionika i provjere njihove ravnomjernosti, smjesa na koju su pričvršćeni treba da se osuši. Ovaj proces traje oko 5 sati.
10. Nakon što protekne potrebno vrijeme, tokom kojeg se smjesa na kojoj se drže svjetionici osušila, možete započeti s radovima na nanošenju cementne mješavine na površinu zida.
11. Prije toga zid treba navlažiti vodom.
12. Cementna smjesa se ulijeva na način da cement može ispuniti sve udubine u zidu.
13. Nivo cementne smjese trebao bi stršiti 2-3 mm iznad nivoa svjetionika, što je preduvjet za izravnavanje.
14. Nakon što se nanese prvi red cementa, po pravilu crtamo duž svjetionika odozdo prema gore kako bismo dobili ravnu i glatku površinu.
15. Ponekad na pojedinim mjestima ostaju male udubine (nije bilo dovoljno smjese), koje se pomoću male lopatice mogu ispuniti cementom.
16. Zatim se ovaj dio zida ponovo poravnava s pravilom.
17. Nakon što se prvi red cementa osuši, počinjemo nanositi drugi red cementa i tako do kraja svih radova.
18. Prije prelaska na završne radove trebalo bi proći oko 10 dana, tokom kojih cement na površini ima vremena da se osuši (stupanj sušenja ovisi o temperaturi u prostoriji).

Zbog činjenice da je zrak u ovim prostorijama stalno vlažan, zidove u kupaonici i kuhinji treba izravnati mješavinom pripremljenom od cementa. Nemojte koristiti suhozid ili gips.

Uz blagu hrapavost površine, u kojoj se može eliminisati direktno tokom polaganja pločica, nanošenjem više ljepljive smjese na mjesta sa nedostacima.

Kao što već znamo, površina se izravnava kitom. Tako je pripremljen za tapetiranje i nanošenje boje.

Prilikom nanošenja kita, treba imati na umu da njegov sloj ne smije biti veći od 2 mm. Nakon nanošenja kita na površinu, zid se brusi i dovodi do savršene glatkoće i ravnosti. Nakon brušenja, površina je spremna za dekorativnu završnu obradu.

uglovi

Da bi zidovi bili savršeno poravnati, morate obratiti pažnju na njihove vanjske uglove. Prilikom poravnanja uglova koriste se posebni kvadrati (metalni i perforirani). Na cijelu površinu ugla s obje strane nanosi se tanak sloj mješavine gipsa na koji se nanosi kvadrat. Zatim se sakriva ispod sloja žbuke (ili gipsa) i postižemo formiranje glatke površine zida i ugla.

Zidovi u drvenoj kući

Zidovi u drvenoj kući, nakon konsultacija sa stručnjakom, mogu se izravnati pomoću konstrukcije od gipsanih ploča.

Ako su zidovi u drvenoj kući nagnuti, onda nakon pronalaska točke nagiba uz pomoć posebnih drvenih greda, možete usmjeriti zid u potrebnom smjeru.