Kako ravnomjerno premazati zidove. Kako kitati zidove - dobijanje savršeno glatke površine

Prilikom izvođenja popravaka u stanu, značajan dio završnih radova, posebno poput farbanja zidova ili tapetiranja, zahtijeva pažljivu pripremu i izravnavanje površine. U te svrhe obično se koristi kitovanje zidova, nakon čega slijedi brušenje. Međutim, kada obavljaju popravke u svom stanu, ne znaju svi stanari kako nanijeti kit na zid kako bi kao rezultat dobili ravnu i glatku površinu.

Konačni rezultat izravnavanja zidova u velikoj mjeri ovisi ne toliko o kvaliteti sastava kita, već uglavnom o tome koliko će se kompetentno obaviti posao na njegovoj primjeni.

Samonivelirajući zidovi

U ovom članku čitatelju će biti ponuđene upute korak po korak koje detaljno opisuju kako pravilno nanijeti kit na zidove prilikom popravka u kući ili stanu.

Osim toga, možete pronaći odgovore na pitanja koja se često javljaju tokom popravki: koji alat koristiti, koliko slojeva kita nanijeti, koliko dugo se suši itd.

Priprema površine

Prije nego što pređete direktno na kitovanje, potrebno je pravilno pripremiti površinu. Kvaliteta konačnog rezultata i trajnost nanesenog premaza uvelike će ovisiti o tome koliko dobro je ovaj posao obavljen.

Za dobro prianjanje ili, drugim riječima, snažno prianjanje kita na podlogu zida, njegovu površinu potrebno je temeljito očistiti od starog premaza, trošne žbuke, masnih mrlja, rđe, prljavštine i prašine.

1. ili strugalicom uklonite ostatke tapeta, stare boje, pločica, trošne žbuke sa zidova. Dotok cementnog maltera može se smanjiti perforatorom.
2. Otvorite dugačke uske pukotine u zidu i očistite metalnom lopaticom do širine 5 mm.
3. Uklonite ostatke sa cijele površine koju treba tretirati četkom od čeličnih vlakana, a zatim usisavačem uklonite prašinu. Da biste uklonili prašinu iz otvora, crijevo se mora prebaciti na izlaz usisivača.
4. Očišćeni zid navlažite vodom i prekrijte jednim slojem prajmera, čija namjena treba da odgovara materijalu tretirane površine.

Nanošenje prajmera pomaže u smanjenju poroznosti površine, što zauzvrat smanjuje njenu apsorpciju vode, čime se osigurava manja potrošnja i ravnomjernija polimerizacija.

Prije upotrebe, prajmer se mora dobro promiješati i po potrebi razrijediti vodom. Mora se nanijeti u jednom sloju u jednom prolazu širokom četkom ili valjkom.

Savjet! Za obradu zidova u slabo ventiliranim prostorijama s visokim nivoom vlage preporučuje se korištenje posebnih prajmera, koji uključuju antiseptičke i antifungalne lijekove.

Priprema sastava za kit

Smjese za manje popravke i kitovanje manjih površina prodaju se gotove pakirane u pakovanjima različitih veličina. Međutim, za potpuni popravak u stanu, njihova upotreba nije ekonomski izvodljiva, jer je cijena gotovog kita mnogo veća od cijene suhe mješavine kitova, pa je pametnije napraviti ga sami u potrebnom količine.

Za pravilnu pripremu maltera za kit potrebno je poštovati sledeće uslove:

1. Količina radne smjese mora biti napravljena tako da se potroši u roku od 30 minuta.
2. Za kuhanje je prikladno koristiti plastičnu posudu potrebne zapremine s omjerom širine i dubine 3: 1, na primjer, veliku zdjelu za kućanstvo ili široku kantu boje.
3. Suhu smjesu je potrebno mijesiti striktno u skladu s uputama, pazite da postepeno dodajete prah u vodu, ali ne obrnuto.
4. Prilikom miješanja električnim mikserom ili nastavkom za bušilicu, radite na malim brzinama alata kako biste izbjegli mjehuriće zraka i, kao rezultat, pjenjenje smjese.
5. Prije upotrebe otopine mora se ostaviti da odstoji 5 minuta, nakon čega možete početi s radom.

Nanošenje kita

Nivelisanje zidova obično se radi u dva koraka. Prije nanošenja završnog kita koristi se početna smjesa za kit koja je grublje strukture. Uz njegovu pomoć popunjavaju se velike rupe i pukotine, a eliminiraju se i izražene nepravilnosti zida.

Nakon što se osuši, vrši se kontrolna provjera pomoću nivoa i ravnala ili dugačkog ravnala. Ako je rezultat zadovoljavajući, na početnu smjesu se nanosi sloj završnog kita koji popunjava sve neravnine i nakon sušenja formira ravnu površinu pogodnu za brušenje.

Za izvođenje radova kitiranja prikladno je koristiti dvije metalne lopatice - jednu široku i jednu užu. Dobijajući kit u malim porcijama, potrebno ga je nanijeti na zid pritiskom lopatice pod određenim kutom na površinu. Podešavanjem kuta nagiba i sile pritiska moguće je ravnomjerno dozirati količinu smjese i kontrolisati debljinu nanesenog sloja.

1. Na plitki pleh koji je udoban za držanje u ruci stavite malu količinu gotovog rastvora.
2. Prije svega, uz pomoć male lopatice popunjavaju se sve pukotine, pukotine i školjke u zidu.
3. Na široke pukotine i pukotine potrebno je nanijeti armaturnu maskirnu mrežu od stakloplastike, a u nedostatku se može koristiti obična gaza ili medicinski zavoj. Zid oko otvora mora se podmazati otopinom, na vrh staviti traku mreže, a nakon što se stvrdne, područje premazati širokom lopaticom.
4. Nakon toga možete započeti izravnavanje zidova. Potrebno je nanositi kit postepeno raspoređujući ga po cijeloj površini, korak po korak, obrađujući cijeli zid u malim područjima.
5. Rezultat možete kontrolirati pomoću dugog ravnala ili metalnog držača, kao i vizualno promatrajući odsjaj svjetla i sjene na zidu. Na sunčevoj svjetlosti, značajne nepravilnosti su dobro uočljive.
6. Završno brušenje površine može se obaviti tek nakon potpunog sušenja početnog i završnog sloja kita.

Savjet! Uz nedovoljno sunčeve svjetlosti, možete vizualno kontrolirati kvalitetu obavljenog posla uz pomoć električnih svjetiljki, usmjeravajući svjetlost paralelno s površinom zida.

Zaključak

Nakon čitanja ovog članka, možemo zaključiti da je samoporavnanje zidova sasvim sposobno obaviti svaki domaći majstor. Ipak, treba još jednom podsjetiti da prije nanošenja kita na zidove. potrebno je pažljivo pripremiti površinu ().

Za više informacija možete pogledati video u ovom članku ili pročitati slične članke na našoj web stranici.

Ako želite da uradite nešto dobro - uradite to sami!

Ova poslovica, popularna u mnogim oblastima našeg života, aktuelnija je nego ikada u oblasti renoviranja domova. Uostalom, gotovo svaki vlasnik kuće ili stana razmišlja o tome kako samostalno izvršiti popravke.

Kasnije, shvativši da je potrebno mnogo specifičnih znanja, na primjer, kako pravilno kitirati zidove, on se ohladi u tom pitanju i radije angažira majstore. Dobro je ako se unajmljeni radnici pokažu dovoljno kvalificirani u svom području djelatnosti, ali u praksi mnogi građevinski timovi koji nude usluge popravke jednostavno mogu iskoristiti nesposobnost kupca po ovom ili onom pitanju, uštedeći na materijalu ili jednostavno za radi ubrzanja procesa popravke, zanemaruju tehnološke standarde.

Takve sitnice počinju se pojavljivati ​​nakon popravka, nakon nekog vremena kit počinje pucati ili se tapeta ljušti i dešavaju se mnoge druge dosadne sitnice. Kao rezultat toga, nakon što je platio kvalitetnu popravku, vlasnik je primoran da sve to ponovi za godinu ili dvije.

Zapravo, nije tako teško naučiti kako sami napraviti isti kit, glavna stvar je prisustvo vremena i želje. Ako imate dovoljno i jednog i drugog, onda možete nastaviti, a trebate početi s odabirom alata. Dakle - učimo sami da kitujemo zidove.

Set alata za kitovanje

Za kitiranje zidova potreban nam je sljedeći set alata:

1. Električna bušilica sa metlicom za mešanje smesa. Naravno, možete mesiti i ručno, ali uz velike količine posla to je dosta dugo, a postoji mogućnost da u rastvoru ostanu komadići suve smese.
2. Set lopatica, koji se sastoji od 3 široke 150, 200, 300 mm i nekoliko malih (izbor širine u velikoj mjeri ovisi o karakteristikama rada), čiji glavni set uključuje lopatice od 80, 100, 120 mm.
3. Gumene lopatice različite tvrdoće i širine. Obično su dovoljna 2-3 komada, širine 50-70 mm.
4. Pravilo je dugačko 1,5 metara, možda i više, ali za početak je lakše raditi s kratkim pravilom.
5. Rende za postizanje savršenog izgleda površine i zamjenjive mreže za grubo i završno fugiranje. Označavanje mreže za fugiranje za grubi kit treba biti 40-60-80, za fugiranje grubog kita prije završne obrade koristi se mreža sa markerom 120-160-180, a za fugiranje završnog sloja mreža od 200-240 -280 je uzeto.

Izbor mješavina

Moderno tržište nudi veliki broj mješavina za kitovanje površina, među kojima je prilično lako zbuniti se. Ne biste trebali vjerovati malim proizvođačima, bolje je kupiti brendove koji su se već dokazali, kao što je Ceresit.

Prije svega, vrijedi odrediti koja je vrsta kita potrebna za sobu. Ako su zidovi samo ožbukani i planira se nanošenje na njih, tada će za početak biti potreban grubi ili grubi kit, uz njegovu pomoć izglađuju se glavne površinske nepravilnosti u cjelini, jer njegova dopuštena debljina sloja varira do 10-15 mm.

Ako se planira kitati suhozidom, tada ćete morati kupiti završni kit, koji ima fino zrnastu strukturu i uz njegovu pomoć postiže se idealna glatkoća.

Zidovi malterisani

Zidovi malterisani grubim kitom

Za malterisane zidove relevantno je pitanje: Koliko puta gletovati zidove? Git se nanosi u 3-4 sloja, u zavisnosti od toga koliko je malter ravnomerno nanesen. U početku se uzima grubi kit, koji omogućava izglađivanje neravnina područja u cjelini. Bolje je mijesiti u malim porcijama od 3-4 kilograma suhe smjese. Voda se dodaje do konzistencije guste pavlake.

Nakon što je smjesa gotova, nanesite je lopaticom na površinu zida smelim potezima, krećući se od poda do stropa. Nakon toga, u pravilu, nanošenjem cijelom dužinom rebra na zid, zategnemo smjesu odozdo prema gore. Smjesa koja je ostala na pravilu se uklanja lopaticom i nanosi na zid na mjestima koja nisu zategnuta kitom, a postupak se ponavlja dok se ne dobije homogena, ravna površina. Zatim ponovite postupak na susjednom dijelu zida. Tako prolazimo kroz cijelu prostoriju.

Nakon obrade grubim kitom, potrebno je ostaviti površinu da se potpuno osuši. U zavisnosti od debljine sloja, to će trajati 1-2 dana, nakon čega možete nastaviti sa radom. Suhu površinu očistimo lopaticom od sitnih nepravilnosti i poteza, nakon čega je utrljamo grubom mrežicom s oznakom 40-60-80. Ako je potrebna savršeno ravna površina, onda pomoću pravila provjeravamo da li ima izobličenja i nepravilnosti na tom području. Ukoliko se pronađu, ponovo sprovodimo proceduru, na mestima koja to zahtevaju. Površina dovedena u ravnomjerno stanje obrađuje se lopaticom s markerom 120-160-180. Sada možete početi nanositi završni sloj.

Završno ožbukani zidovi

Nakon završetka faze generalnog izravnavanja zida potrebno je nanijeti završni sloj grubim kitom. Na isti način mijesimo završni kit, ali njegova količina treba biti mnogo manja. Budući da je procijenjena potrošnja toga mnogo manja.

Važna stvar: Prilikom miješanja završnog kita, za veću elastičnost, potrebno je dodati PVA ljepilo u količini od 10-15 g po 1 kg smjese. Ovo će učiniti mnogo praktičnijim za rad.

Sada nanosimo kit po cijeloj površini zida, nanosimo ga tankom lopaticom na široku i, nanoseći ga na zid pod uglom, povlačimo preko površine. Nakon toga sakupljamo ostatke malom lopaticom i ponavljamo postupak dok se ne obradi cijela potrebna površina.

Nakon potpunog sušenja površine, obrađujemo rende s finom mrežom 200-240-280.

Gips karton za zidove i površine

Glavna razlika između kita gipsanih površina je u tome što se grubi kit ovdje praktički ne koristi. Odlazi samo na obradu šavova i spojeva između listova.

Za početak se obrađuju šavovi na površini suhozida, rubovi listova se režu pod kutom od 45 stupnjeva i na njih se nanosi maskirna mreža. Nakon toga, svi šavovi se tretiraju kitom za grubu završnu obradu, tako da je cijela površina jedno područje. Nakon sušenja, šavovi se tretiraju velikom mrežom za fugiranje.

Važno: Sva mreža za farbanje nanesena na šavove mora biti prekrivena slojem grubog kita.

Nakon toga možete početi nanositi završni sloj kita na suhozid, praktički nema razlike u odnosu na kit ožbukane zidove, ali kitovanje takvih površina je puno lakše i brže, jer je cijela površina blizu savršeno ravna i zahtijeva minimalni sloj smjese.

Nakon sušenja, površine se obrađuju finom mrežom za fugiranje dok se ne dobije savršeno ravna površina.

Konačno

Nekoliko savjeta koji će vam reći kako naučiti kako odabrati materijale i ne pogriješiti:

• Završni kit nemojte nanositi u debelim slojevima niti ga koristiti kao grub!

Prilikom nanošenja završne otopine u debelom sloju, ako obrađuju šavove suhozida, na mjestu šavova se vremenom formiraju udubljenja i pukotine. Ovo rješenje ima poseban koeficijent ekspanzije, koji onemogućuje sušenje debelih slojeva bez izobličenja oblika.

• Nemojte koristiti mješavine malo poznatih proizvođača!

• Razmotrite karakteristike prostorije u kojoj se vrši popravka!

Pokušajte odabrati materijale za završnu obradu što je preciznije moguće u skladu s mikroklimom prostorije. Ako se popravak izvodi u kuhinji, tada bi bilo optimalno dodati antifungalne aditive otopinama i mješavinama za otpornost na visoku vlažnost. Ovo će biti pouzdanija opcija od završne obrade gotove površine.

Kit je jedan od najpovoljnijih i najbržih načina pripreme površine zidova za tapete. Uz pomoć kitanja možete savršeno izravnati zid s rupama, pukotinama i drugim nedostacima, tako da mnogi ljudi žele znati kako pravilno zalijepiti zidove ispod tapeta kako bi postigli maksimalan učinak. Mnogo je lakše lijepiti tapete na ravne zidove nego na zakrivljene - ljepilo se ravnomjerno upija i smanjuje se rizik od naboranja platna. Osim toga, kit eliminira manje nepravilnosti koje će biti jasno vidljive ispod tapeta, posebno na sunčevoj svjetlosti. Da bi se popravci obavili brzo i efikasno, potrebno je pridržavati se nekih važnih pravila, uključujući i odabir materijala za kitovanje.

Za kitovanje zidova prije lijepljenja tapeta trebat će vam sljedeći set alata:

1. Bušite sa mlaznicom "mikser". Mješavina kitova najčešće se prodaje u suhom obliku, a da bi se dovela do potrebne konzistencije, mora se razrijediti vodom. Moguće je idealno promiješati sastav do homogene mase bez grudica samo uz pomoć takve mlaznice. U nedostatku miksera, možete kupiti gotov kit, koji ne zahtijeva prethodno miješanje.
2. Spatule raznih veličina. Za uglove i druga teško dostupna mjesta koristi se mala lopatica, a za ostatak površine alat širine 40-50 cm.
3. Četke i pjenasti valjci. Ovi uređaji omogućuju izvođenje visokokvalitetnih temeljnih zidova. Ovaj korak se ne preporučuje preskočiti, jer tanak sloj prajmera osigurava dobro prianjanje između zida i tapeta.
4. Pravilo. Ovaj alat je neophodan pri radu s neravnim zidovima, kada se kit nanosi u debelom sloju i povećava se vjerojatnost neravnomjerne raspodjele materijala po cijeloj površini.
5. Brusni papir. Koristi se za uklanjanje prijelaza između slojeva, malih neravnina i udubljenja. Fino zrnati papir i ručna mašina za skidanje kože su najprikladniji za ove svrhe, što olakšava proces mljevenja.

VIDEO:

Izbor materijala za kitovanje

Opći izgled interijera ovisi o kvaliteti tapeta, tako da će uvijek biti relevantna pitanja kako zalijepiti zidove ispod tapeta i koji materijal odabrati.

Najčešće se za kitanje površina ispod tapeta koriste sljedeće vrste materijala:

Za one koji su se prvi odlučili za samostalno kitovanje zidova, stručnjaci preporučuju korištenje gotove mješavine vode i polimera, koja se prodaje u plastičnim pakiranjima, optimalne je konzistencije i lako se nanosi.

Prajmer kao važna faza gletovanja

Prajmer je posebna kompozicija koja formira vodootporni film, tako da tapeta bolje prijanja na površinu.

Postoje sljedeće vrste prajmera:

• Akril. Pogodan za sve površine, uključujući beton, cement, drvo, ciglu, šperploču i gips. Materijal nema specifičan miris, suši se u roku od 5 sati i najčešće se koristi za lijepljenje tapeta.
• Alkid. Koristi se za završnu obradu drvenih zidova u seoskim kućama. Vrijeme sušenja ovog prajmera nije duže od 15 sati.
• Glyphthalic. Dizajnirani za završnu obradu površina od drveta i metala u prostorijama sa niskim nivoom vlage, suše se oko jedan dan.
• Perhlorovinil. Pogodan za zidove od betona, metala, cigle i maltera, vreme sušenja na sobnoj temperaturi je 1 sat.

Priprema površine za kitovanje

Da biste uspješno osvježili unutrašnjost, morate jasno razumjeti kako lijepiti zidove ispod tapeta, inače će svi napori biti svedeni na nulu.

Prije nego što počnete s kitovanjem vlastitim rukama, potrebno je temeljito očistiti zidove od masnoće, boje, prašine, padajućih slojeva žbuke i ostataka tapeta. Prilikom uklanjanja papirnih tapeta ne nastaju poteškoće, za to ih je dovoljno dobro navlažiti. Ali često se javljaju situacije kada uklanjanje starih tapeta postane pravi problem, to se odnosi na staklo ili platna zalijepljena na suhozid. Ako materijal dobro pristaje uz zid i ne stvara praznine i mjehuriće, možete zalijepiti stare tapete, a sloj ne smije biti veći od 1 mm, inače se stvrdnuti kit može oljuštiti zajedno s tapetom.

Bitan! Ako se na zidovima pronađu gljivična oštećenja i plijesan, potrebno je površinu tretirati antiseptičkim rastvorom. Oštre izbočine i neravnine treba odrezati metalnom lopaticom, a velika udubljenja prethodno ožbukati.

Završna faza pripremnih radova je nanošenje jednog tankog sloja prajmera, nakon čega je potrebno pričekati da se otopina potpuno osuši i nastaviti s kitovanjem.

Početni kit

Čak i ako na prvi pogled zidovi izgledaju ravno i treba ih samo djelomično obraditi, potrebno je nanijeti najmanje dva sloja kita. Za zidove od gipsanih ploča jedan sloj će biti dovoljan, a istovremeno treba pažljivo popraviti spojeve materijala.

Početno kitovanje je dizajnirano da eliminiše značajne zidne razlike, sakrije šiljke i rupe, debljina sloja u ovom slučaju može doseći 1,5 cm. Za početnu završnu obradu koristi se specijalni kit koji je dizajniran za popunjavanje fuga, zaptivanje pukotina koje dišu i spojeva podnih ploča .

VIDEO:

Savjet! Kako bi se početni kit izveo što efikasnije, stručnjaci preporučuju ugradnju posebne rešetke za farbanje na zid i ravnomjernu distribuciju smjese po njoj.

Svaki sljedeći sloj se nanosi nakon temeljitog sušenja i poliranja prethodnog. Ako na zidovima nema značajnih nedostataka, faza početnog kita može se preskočiti.

Nanošenje završnog sloja

Ako je zid relativno ravan, tada će biti dovoljan jedan završni sloj; ako je površina prethodno ožbukana, tada će se morati nanijeti 2-3 sloja kita. Period sušenja svakog sloja može biti do 10-12 sati, nakon čega se površina polira kako bi se eliminiralo opuštanje i druge nepravilnosti. Završni sloj prije lijepljenja tapeta potrebno je nanijeti širokom lopaticom, od 30 cm, krećući se poprečno s preklapanjem na već tretiranu površinu. Kako bi sloj imao optimalnu debljinu od 2-3 mm, a kit ne bi ostavljao neravnine i neravne ivice, potrebno je lopaticu držati pod uglom od 25-30 stepeni u odnosu na zid, pri čemu svi pokreti moraju imaju istu silu pritiska. Nakon svakog sloja potrebno je uz pomoć držača i lampe provjeriti ravnost površine, a sljedećim slojem otkloniti uočene nedostatke.

Drugi način tretiranja uglova je da na njih nanesete još malo smjese, a nakon sušenja uklonite višak brušenjem.

Nakon što se zid osuši oko jedan dan, dok se materijal konačno ne stvrdne, nakon čega se cijela površina mora obraditi brusnim papirom ili abrazivnom blanjalom.

VIDEO:

Treba napomenuti da je završni kit prikladan za izravnavanje starih zidova sa značajnim nepravilnostima i pukotinama, kao i prije nanošenja jednobojne boje, zbog čega su nedostaci zida uočljiviji. U novim kućama, u pravilu, takva potreba ne nastaje, a male nepravilnosti otklanjaju se ponovljenim malterisanjem. Osim toga, moderne tapete su dovoljno debele da samostalno sakriju postojeće nedostatke i izravnaju zidove.

Gitovanje zidova izvodi se kao završna operacija njihove pripreme za tapetiranje i farbanje. Iako moderne tehnologije i materijali za žbukanje mogu proizvesti površine pogodne za bilo koju vrstu završne obrade, rad ovog nivoa je vrlo skup. Zbog toga se zidovi i dalje kituju, pogotovo jer kitovanje zidova "uradi sam" ne spada u složene i posebno odgovorne poslove.

Preporuča se samostalno gletovanje zidova iz sljedećih razloga:

• Farbanje i lijepljenje - lagane vrste završnih obrada; u suvoj prostoriji bez gljivica i poplavljenoj, kit vam omogućava izravnavanje i glačanje zidova bez složenog i skupog ponovnog malterisanja.
• Git se može više puta prepravljati, dovršavati, eliminirati nedostatke na njemu zbog nemogućnosti bez smanjenja konačne kvalitete premaza.
• Materijali za kitove su jeftini, s njima nije teško raditi, a njihova potrošnja je mala.
• Malterisanje domaćih krivolinijskih unutrašnjih elemenata od suhozida nemoguće je samostalno, a izuzetno je skupo po narudžbi; njihovo kitovanje nije ništa teže od gletovanja zidova.
• Cijena radova na kitanju zidova od strane angažiranog tima uporediva je sa cijenom malterisanja, a može i premašiti.

Posebno je vrijedno govoriti o cijeni kitovanja.

cijena kita

Za kit 1 sq. m zidova, građevinske organizacije imenuju od 70 do 90 rubalja / m2. m. Čini se da je jeftino i veselo, ali ako dođe do ugovora, pojavljuju se razne suptilnosti, kao što su neravnine veće od 3 mm, radijatori grijanja, kosine, isti lukovi. Kao rezultat toga, ako gips nisu uradili ovi majstori, ispod 250 rubalja po kvadratu. m ne izlazi, a ovo je cijena. Posebno loše za one koji rade sami: „Jeste li se gipsali? 400 po kvadratu bez garancije (ovo je cijena plafonske žbuke) plus nagibi od 130 po metru i uglovi od 90 za to.

Ali, možda, ako je stari gips još čvrst, samo malo pohaban i pohaban, naručiti krpljenje? Pozivanje majstora - od 1200 rubalja, plus on će sam odabrati materijale, plus rad po komadu za rupu. Sve u svemu, čak i ako još uvijek niste čuli riječi "pravilo" i "lopatica", bolje je sami kitirati. Gitovanje je iz kategorije radova u čijem procesu uče, a stečene vještine će im biti od koristi za ozbiljnije popravke.

Govoreći o riječima

Git ili kit - kako pravilno govoriti? Na pakovanju u željezari piše to i to. Možda je za različite poslove? Ne bi pogrešio.

Git i kit su jedno te isto, a kit je ispravan, iako akademski rječnici ne zabranjuju kit. Etimologija (podrijetlo) ove riječi nije jednostavna, već poučna, pa je zbog nje vrijedno malo odvratiti pažnju prije posla.

Originalna ruska masovna konstrukcija je drvena. Pukotine na drvenim zidovima prije završne obrade su zapečaćene katranom - bile su zapucane. Usput, vuča je čvrsto gurnuta u žljebove posebnim alatom - štapićem. Odatle - laditi se. U modernom ruskom, ova riječ ima potpuno drugačije značenje, ali kako je došlo do takvog života je posebna priča.

S razvojem kamene arhitekture, u svakodnevnom životu završnih radova pojavio se njemački alat - lopatica (spathel; "spatchel" u ruskoj transkripciji), koja je, zauzvrat, direktni potomak latinske kašike (spatha). Da biste razlikovali pripremu za završnu obradu kamenih zidova od drvenih, pokazalo se da je dovoljno dodati samo jedno slovo uobičajenoj riječi i pojavio se kit.

Ali onda, ispostavilo se, da li je kit još ispravniji? Iz lopatice! Na romano-germanskim jezicima - svakako da, ali ne na ruskom.

Ne radi se o tome koji je jezik dobar, a koji loš. U klasičnom kineskom, jeziku najprimitivnijeg, izoliranog tipa, stvorena je velika književnost. Nemački može biti veoma muzikalan, samo pročitajte Hajnea u originalu.

Romano-germanski jezici nastali su pod najjačim uticajem latinskog i slijede rimski princip "Rem verba sequuntur" - riječ prati stvar. U njima je opšteprihvaćeno nazivanje procesa prema instrumentu, a značenje u kontekstu dobija se uz pomoć službenih reči ili njihovog odsustva i rasporeda reči u pravilnom redosledu.

Istočnoslavenski jezici su se razvijali samostalno i nastali su iz procesa, radnje. Kako je riječ "sjekira" dobila svoj zvuk i pravopis, predmet je mnogo proučavanja, ali dolazi od koncepta "rezanja snažnim direktnim udarcem", a ne od "kompaktnog, snažnog, tvrdog, oštrog". Ovo je oslobodilo naš jezik članaka, službenih i modalnih glagola i učinilo ga gotovo ravnodušnim prema redoslijedu riječi („žute cipele” i „žute cipele” - pokušajte reći isto na engleskom), ali izuzetno osjetljivim na utjecaj na korijen riječi. riječ. Razlika između sjekire, noža, sablje i dlijeta toliko je duboko skrivena da je bolje ne ići tamo bez pameti. Zanemarivanje ove okolnosti, posebno u kombinaciji s dugoročnim utjecajem Zapada (vlasnici - gospodari, veliki protok nepismenih radnih migranata, itd.) može učiniti vanjski punopravan, pa čak i melodičan jezik, viskoznim i neizražajnim.

Konkretno, u ovom slučaju riječ "kit" organski ulazi u ruski samo u dva slučaja: ili to znači da se operacija izvodi na samoj lopatici, a ne na njoj, ili kao figurativni izraz. Po analogiji: zidovi su postavljeni, a ne zidani; ekseri su zakucani, a ne zakucani. Možete zakucati, ali ne ekser ili kutiju; moguće je vršiti, ali uništavanjem ili dijeljenjem, a ne stvaranjem ili sakupljanjem.

Dodavanje "sh" "paklevka" nije dotaklo korijen riječi, a njeno semantičko opterećenje je ostalo u skladu sa suštinom pojma koji se izražava. Upotreba "kita" u stručnom govoru opravdana je kao figurativna: to već znači da govori malter, a ne običan smrtnik. Isto tako, ne bi bila greška da mornar nazove klupu teglom, a toalet klozetom.

Napomena o lingvistici: ruski jezik je doživio najjači uticaj Istoka, ali lokalni jezici su inkorporativnog tipa, koren u njima je svetinja nad svetinjama. Stoga je Rus, posudivši od Tatara, što se pokazalo korisnim, preživio i jezičku invaziju bez štete za sebe, pa čak i s koristi.

Alat

Alat za kit je sličan alatu za gips, ali samo izvana, vidi sl. Prvo, oštrice lopatice trebaju biti tanje kako bi se lagano savijale kada se drška pritisne. To će omogućiti jednostavno zbog viskoznosti otopine da se dobije tanak sloj ujednačene debljine. Lakše je držati pritisak nego razmak između donje ivice gipsanog sokola i zida i njegovog nagiba, tako da kitovanje ne zahtijeva tako finu vještinu.

Drugo, oštrica lopatice treba da bude savršeno ravna (prilikom kupovine provjeravaju je pogledom uzduž, kao oštrica od hladnog čelika) i glatka, po mogućnosti sa zaobljenim rubovima. Oštrice skupih lopatica izrezane su iz lima laserom, a one koje su jeftinije urezane su žigom; njihova oštrica često izlazi gruba. Možete ga usmjeriti hodanjem po komadu finog brusnog papira sa presavijenom kućicom. Naljepnice s cijenama i etikete se uklanjaju sa lopatica, ispiru, a tragovi čičak trake uklanjaju se otapalom 646 ili 647.

Dalje, za brušenje zidova nakon gletovanja improviziranom šipkom za abrazivnu mrežu više nije dovoljno: potrebna vam je mreža za spajanje (rende, držač) sa stezaljkama. Strogo se ne preporučuje brušenje brusnim papirom, posebno gipsanim kitovima: grudice kita koje se zalijepe na brusni papir će izgrebati premaz.

Zatim će vam trebati i plastična kanta, po mogućnosti kućna, sa zaobljenim donjim uglom iznutra. I što je najvažnije, alat za kitiranje mora se držati odvojeno, potpuno čist, prije rada obrisati čistom, opranom krpom ili mikrovlaknom, a nakon rada oprati i osušiti. Ne kao cement iz prethodnih serija, ali samo prašina i gomila sa dlačicama možda neće dozvoliti da se površina dovede do savršenstva.

materijala

Koji je kit bolji? Odgovara konačnom cilju rada: najskuplji i najkvalitetniji akril košta oko 300 rubalja. po džaku, što je dovoljno za tipičnu dnevnu sobu, osim ako su đavoli po zidovima mlatili grašak. Dakle, ne morate da brinete o novcu za kit, već morate da shvatite koji je koji, koji je za šta pogodan i ko šta radi.

Bilješka: "početni" i "završni" kitovi su samo izrazi za sažetost. Bilo koji kit se nanosi u dva sloja - izravnavanje (početno); možda neće biti kontinuirano, a integumentarno - završno.

Sastav i namjena

Uljno-ljepljivi kit

U modernoj gradnji i popravci, laneni kitovi se rijetko koriste za izravnavanje zidova.

Najjeftiniji kitovi su uljno-ljepljivi na ulju za sušenje. Smatraju se zastarjelim, ali ne zato što je sušivo ulje štetno po zdravlje, to nije istina. Ulje za sušenje je štetno za modernu zidnu dekoraciju, upija se čak i u najčvršći beton, a zatim mrlje kroz boju, osim ulja, i tapeta.

Međutim, prerano je odbaciti uljno-ljepljivi kit: on poboljšava vodonepropusnost i štiti žbuku s površinskim slojem temeljnog zida od uništavanja isparenja. Stoga je za podrume, kupatila, šupe i plakare, kuhinje vrlo pogodan uljno-ljepljivi kit, pogotovo što su im zidovi ili obloženi ili farbani uljanom bojom tehnički, a ne dekorativno.

Uljni ljepljivi kit je općenito nezamjenjiv za drvene zidove ožbukane duž ivera: zaštitit će gajbu od iverice i oblogu od filca od truljenja, a nokte od rđe. Akril to ne može učiniti, a drveni ožbukani zidovi će dugo služiti bez gubitka izgleda, samo pod kitom na sušenom ulju.

Gipsani cement

Gipsani cementni kitovi su nešto skuplji i pogodni su za sve završne radove opće namjene. Proizvedeno u obliku suhe mješavine, gnječene na vodi. Mesi se, a ne zatvara, kao gips. Gitovi za stambene prostore označeni su indeksima LR i KR; za prostorije sa visokom vlažnošću - VH. Svrha gips-cementnih suhih mješavina kitova je, prije svega, kitovanje zidova za tapete. Pregled najpopularnijih suhih gipsanih cementnih kitova dat je u sljedećem paragrafu.

Vodena disperzija

Vodo-disperzijski kitovi su također gips-cementni, ali su već pomiješani s vodeno-polimernom emulzijom i prodaju se u plastičnim kantama. Koštaju više od suhih, ali ih ne morate pripremati za rad: birati i mazati. Potrebno je samo ne zaboraviti otvorenu kantu, inače će premaz ispasti krhak, iako se čini da smjesa još nije stvrdnula.

Vodo-disperzioni kitovi imaju precizno očuvan viskozitet, zahvaljujući industrijskoj pripremi, povećanu čvrstoću i glatkoću. Lako se nanose, a prilikom brušenja nasumični trzaji fuga ne izjedu rupice. Vodo-polimerni kitovi se sa sigurnošću mogu preporučiti početniku: s manje ili više savjesnim odnosom prema poslu, možete dobiti dobar zid za farbanje u tri pristupa.

Akril

Akrilni kitovi imaju sve prednosti gore navedenih (samostalni uljni kit) i samo jedan nedostatak: jeftina nekvalitetna boja slabo prianja na njih, vrlo su glatki. Ako nije šteta staviti malo novca "na vrh", onda gletovanje akrilom za farbanje je najbolje.

Domet

Najpopularniji kit je Vetonit, ali je pogodan samo za tapete: otvorenu prašinu i trljanje čak i prstom.

Ali jeftin je, a šampion u pogledu efikasnosti: potrošnja - 1,2 kg / m2. m. Proizvođač pokušava ispraviti situaciju puštanjem Vetonit LR Fine (što je dovelo do mita o "početnim" i "završnim" kitovima), ali je barem nekako pogodan za farbanje samo u suhim, grijanim prostorijama.

Kada ste se zainteresovali za Vetonit, morate imati na umu da je ovaj kit, zbog sadržaja velikog udjela gipsa, reverzibilan u vodi: kada je vlažan, spušta se u pastu. Ali dobro ispunjava šupljine, a kasnije ga je lako ukloniti, stoga je optimalan kao privremena opcija uoči većeg popravka.

Upozorenje: ne pokušavajte popraviti nedostatke Vetonita tankim slojem izdržljivog kita na vrhu. Vetonit je najslabiji kit i ništa osim njega neće se čvrsto držati.

Kitovi KNAUF Uniflot i Fugagypsum su prilagođeni za zaptivanje fuga i rupa na suhozidu. Pogodni su i za zidove, kako za tapete tako i za farbanje, ali su skuplji od ostalih, a potrošnja je oko 1,7 kg/m2. m.

Eunice - kitovi povećane bjeline, uglavnom za farbanje; ispod tapeta je pojačana kompozicija Eunice Kron („Heavy Eunice“). Pogodno za suvo grijane stambene prostore. Izglađuju se u nedostatku iskustva uz određene poteškoće, tako da potrošnja nije mala, ali u 3-4 pristupa pažljiv i vrijedan početnik može dobiti idealnu površinu. Eunice je, možda, jedini stvarno završni kit - potrebna mu je Knaufova baza, ali ne i Vetonite.

Domaći, više cement nego gips, "Prospektori" su superiorniji od KNAUF-a u svojoj oblasti. Ova sfera su vanjski zidovi, podrumi, vlažne prostorije. Nisu baš pogodne za dekorativno farbanje, ali se najteža obloga drži na njima kao rukavica. Savršeno u kombinaciji sa "Herkulom", pogledajte dalje.

"Hercules" - "podrumski" kit, za potpuno vlažne i "ubijene" zidove. Zbog svoje visoke adhezije i tiksotropije, nezamjenjiv je za zaptivanje pukotina i rupa u betonu. Na grubim, ali ne „grbavim“ betonskim zidovima za oblaganje, oblaganje i tehničko farbanje „Herkulom“ sa „Prospektorom“, ponekad se može i bez maltera.

Kit radi

Drywall

Prema tome, gipsanje je dio tehnološkog ciklusa suhozidnih radova.

Opće operacije

Čišćenje zidova

Ako se kit radi na starom malteru, tapete i boja se, naravno, moraju ukloniti. Da biste to učinili, koristite odgovarajuća sredstva za pranje prema uputama. Zatim se prostorija osuši (u pravilu to traje jedan dan) i zidovi se pažljivo pregledavaju; sitni ostaci se uklanjaju montažnim nožem ili tankom fleksibilnom lopaticom (ne kitom!)

Provjera terena

Reljef zidova provjerava se pravilom za žbukanje i baterijskom lampom: nakon primjene pravila, oni se ležerno osvjetljavaju uza zid. Najmanje neravnine i rupe vidljive su na prvi pogled. Neravnine i oštre izbočine bolje je odmah srušiti blanjalom ili oštrom lopaticom za žbukanje, a rupe zaokružiti olovkom duž svjetlosne konture.

Priprema alata

Neposredno prije rada, cijeli alat se krpom temeljito obriše od prašine, opere deterdžentom za suđe i osuši opranim pamučnim krpama ili mikrovlaknom. Dobro je brisati kućnim maramicama kao što je Freken Bock i sl., ali samo novim. Posebnu pažnju treba obratiti na mikser za bušilicu i kantu za gnječenje - grudvice prethodnih sastava, ako se nađu, potrebno je izdvojiti.

gnječenje

Kako uzgajati kit? Vrlo jednostavno, ali bez postepenog zatvaranja vodom:

• U kantu od 1/4, ako je građevinsko, ili 1/3, ako je domaćinstvo, sipa se čista voda.
• Smjesa se sipa (ne udarati) mlazom dok se vrh hrpe ne pojavi iznad vode.
• Sačekajte od 5 do 25 sekundi dok se gomila ne zasiti vodom i ne sagne; suve grudvice ne bi trebale biti vidljive.
• Brzo, u roku od 1-2 minute, ali temeljito umijesite, vrlo je poželjno - bušilicom sa mikserom.
• Sačekajte još 0,5-1 min.
• Ponovo mesiti na isti način kao i prvi put. Sve, smesa je gotova.

Upozorenje: neprihvatljivo je dodavanje vode ili suhe smjese u smjese kitova. Kako se pokazalo, tako i radimo. U redu je, kitovi dosta podnose količinu vode, a nakon sušenja uvijek možete istrljati abrazivom i podmazati.

Bilješka: prije gnječenja, obratite pažnju na rok trajanja smjese nakon gnječenja i mijesite u serijama kako biste u vremenu razradili sa marginom od 25-50%.

Flow set

Potrošni dijelovi mase se nanose na široku lopaticu sa prosječnim slojem kako bi se nanijeli jednim potezom.

Nivelisanje terena

Rupe i pukotine (izbočine i „šmrklji“ se smatraju već oborenim) prepisuju se ili srednjem, povećavajući potrošnju širokom ili širokom lopaticom, ovisno o njihovoj veličini. Fugiranje se izvodi poprečnim pokretima uz ravnomjeran pritisak sve dok smjesa ne izađe u ravnini sa zidom bez ogrebotina i savijanja.

Polagano povlačenje lopatice i pritiskanje je tipična greška početnika. Svaki kit u određenoj mjeri ima tiksotropna svojstva, a uz povremeni jednaki utjecaj s različitih strana, brzo će se raspršiti kako treba.

Sušenje

Prilikom sušenja kita potrebno je primijeniti cijeli niz mjera opreza za sušenje žbuke: propuh, direktno sunce, usmjereni toplinski tokovi iz grijača ventilatora, sušila za kosu ili električnog grijača su neprihvatljivi. Pukotine tokom sušenja nisu tako strašne, ali se nepravilno osušeni kit može iskriviti, a to će doći na vidjelo tek prilikom farbanja ili lijepljenja.

Ventilacija prostorije mora biti osigurana iznutra, bez primjetnih strujanja zraka i temperaturnih promjena. Odnosno, širom otvorite vrata sobe, ali ne i balkon. U hodniku - otvorite vrata dnevnih soba, a kuhinju, kupatilo i ulaz dobro zatvorite.

Koliko dugo se kit suši? U uputama se ne nalaze vremena sušenja duže od 16 sati; najčešće - 10-12 sati. Ali bolje je brušenje obaviti ne ranije nego za jedan dan: samozaposleni smo, nema kuda žuriti, neka premaz dobije bolju čvrstoću. Rad će biti lakši i glatkiji.

Git za tapete

Pod lijepljenjem kit prvo širokom lopaticom u trakama s preklapanjem od 10-25%. "Kobasice" se ne melju. Lopatica se drži pod uglom od 20-30 stepeni; glavna stvar je da se naviknete držati pritisak, tada će sloj izaći sa konstantnom debljinom od 2-4 mm. Manji kut lopatice daje deblji sloj, i obrnuto, ali u određenim granicama, inače će sloj ispasti ili kvrgav ili potrgan.

Zatim se kit osuši, opuštenost se uklanja abrazivnim spojem i provjerava ravnomjernost pravilom baterijskom lampom. Ako je potrebno, uklonite neravnine abrazivom i podmažite rupe. Uz potpunu početnu nesposobnost, može proći i do 5 pristupa dok se zid ne dovede u ravan (na nulu, kako kažu graditelji).

Nakon dovođenja na nulu i temeljnog sušenja, zid se provlači sa mrežastim fugalicama sa mrežicom broj 80-120 (P80 - P120). Što je veći broj abraziva, to je finije njegovo zrno. Prvo prolaze kružnim pokretima, a zatim sa manjim pritiskom u trku (prevlačeći) kako bi se uklonili kružni tragovi.

Ponovo provjerite pravilo baterijskom lampom. Nema odraza daleko ispod njega? Gotovo, osušite još jedan dan i. "Pojeli" negde previše? Naša pjesma je dobra, otišao je sljedeći pristup.

Git za farbanje

Od kita ispod tapeta razlikuje se dodatnom operacijom: nakon nuliranja i fugiranja abrazivom nanosi se završni sloj žbuke; ispod emajla, posebno akrilnih - specijalnih, izdržljivih i bijelih, vidi gore. Već ga trljaju mrežom brojeva od najmanje 150. Za farbanje u ogledalu, dodatno ga poliraju završnom gleterom sa antilopom; filc i filc nisu prikladni. Ako je žbuka prethodno bila utrljana sokolom, oblogu od antilop mora se zamijeniti novom. Prije nego što se zidovi premazuju za farbanje prema uputama za to.

Video: lekcija kita

Uglovi kita

Početnicima se obično savjetuje da ostave višak materijala na uglovima, a zatim završe abrazivom. Ali, ako se nešto treba silikonizirati iz pištolja prije gletovanja, rad se može znatno pojednostaviti, a istovremeno povećati kvalitet.

Korozivni i osvetoljubivi lingvisti: silikon je nova riječ nezavisnog porijekla. Njegov korijen još nije imao vremena za širenje i stvaranje pojmova drugačijih od izvornih značenja. Stoga je silikon na ruskom potpuno legitiman, kao i pjenjenje montažnom pjenom. Visoko razvijen jezik je delikatna stvar.

Predložena procedura je:

1. Nakon što se silikon potroši, odmah rastavljamo cijev ispod nje, uklanjamo ostatke i obrišemo je krpom, obilno navlaženom stolnim octom.
2. Prilikom kitanja ostavljamo slobodan ugao, kao što je prikazano na slici.
3. Nakon što se zidovi osuše, cijev napunimo kitom i utisnemo njenu "kobasicu" u utor; po mogućnosti - jednim pokretom odozdo prema gore.
4. Prolazimo ugaonom lopaticom sa osloncem na zidove, kao kod malterisanja na svjetionicima.
5. Nakon sušenja, obrišite ostatke abrazivom.

Bilješka: ako vam ne smeta malo novca, umjesto silikonske cijevi možete koristiti plastični špric za slatkiše. Na brtvama od mikroporozne gume ili pjene, uz dodatno ojačanje električnom trakom, postaje kao native u pištolju. Uz špric dolazi i set mlaznica, tako da možete ukrasiti zidove u obliku torte ili kolača, a zatim ih obojiti.

Kako kitati zidove - ovo pitanje postavlja većina ljudi koji planiraju izvršiti popravke u bilo kojoj prostoriji. Uvijek je isplativije barem dio posla obaviti vlastitim rukama. Temeljna priprema zidova za naknadne završne radove podrazumijeva dobivanje savršeno glatke površine, bez nedostataka i hrapavosti. Članak će vam reći kako to učiniti ispravno.

Nije uvijek potrebno zidove kitovati do apsolutne glatkoće. Na primjer, to ne bi trebalo učiniti ako tapeta, nakon ukrašavanja površine, skriva male ogrebotine od skidanja. Kit vam omogućava da uklonite pukotine i jame na zidu, dobro ga izravnate i, ako je potrebno, dovedete u savršeno glatko stanje.

Poslije toga:

• Mnogo je lakše lijepiti tapete na ravne zidove nego na zakrivljene. U tom slučaju, ljepilo će se ravnomjerno apsorbirati, a rizik od naboranja platna bit će minimalan.
• Git uklanja različite tuberkuloze sa malterisanih zidova, vidljive na sunčevoj svjetlosti, od kojih će površina postati bubuljicasta.

Savjet: U uputama za kitovanje zidova navodi se: ako se stari kit, nakon uklanjanja tapeta zalijepljenih na njega, raspada, potrebno ga je potpuno ukloniti i ponovo zalijepiti površinu.

Potreban alat za kitovanje

Prije nego što počnete kitati zidove, morate kupiti minimalni set alata za rad:

• Električna bušilica sa mlaznicom - mikser. Obično se kit isporučuje u obliku suhe smjese, u koju se ulijeva tekućina u pravim količinama - obična čista voda. Za idealno miješanje smjese za kit koristi se poseban mikser koji će vam omogućiti da dobijete homogenu masu dovoljne gustine bez grudica i komadića.

• Set špatula različitih širina. U procesu izvođenja radova trebat će vam veliki i mali alat. Na teško dostupnim mjestima nemoguće je dobiti visokokvalitetni kitirani zid alatom velike veličine, ovdje je potrebno koristiti lopatice male širine.
• Četke i valjci za nanošenje prajmera na površinu zidova. Ovaj korak se ne može preskočiti. Nakon prajmera na zidovima se pojavljuje tanak film koji značajno povećava čvrstoću zida i osigurava kvalitetno prianjanje tretiranih zidova, bez obzira na vrstu obložnog materijala.
• pravilo. Može biti potrebno zbog velikih neravnina zidova, prilikom nanošenja kita u vrlo debelom sloju. Za visokokvalitetno izravnavanje debelog sloja kita, prikladno je koristiti metalno dugačko pravilo.
• Građevinski nivo laser ili duh. Zidne površine su često daleko od savršenih. Pre nego što sami zalepite zidove, postavljaju se probni farovi, uz stalno praćenje laserom ili libelom.
• Brusni papir. Da bi se dobila lijepa i vrlo glatka površina, tako da je ugodna za pogled, u završnom gnječenju treba koristiti vrlo finu kožicu, idealan rezultat bi bila obrada brusnim papirom broj dvije stotine četrdeset. Za fugiranje početnog početnog kita, fugiranje treba obaviti velikim grubim brusnim papirom.
• . Kada koristite takav alat, brušenje postaje praktičnije. Ovo je poseban uređaj, na čijoj dršci se nalaze stezaljke za pričvršćivanje kože, kao što se vidi na fotografiji.

• Posude za pripremu kita.
• Četke i valjci za grundiranje zidova.

Savjet: Grundiranje zidova uvijek treba obaviti. Osigurava vrlo tanak film na zidu, što značajno povećava njegovu čvrstoću i poboljšava prionjivost materijala.

Kako pravilno odabrati kit

Koji kit je bolji za kitovanje zidova?

Po svom sastavu su:

• Cement. Otpornije su na vlagu, ali njihov veliki nedostatak je previsok stepen skupljanja.
• Akril (vidi). Imaju odličnu adheziju na podlogu.
• Polimer. Imaju dobru otpornost na vlagu, nemaju skupljanje. Upotreba polimernog kita omogućava vam da dobijete visokokvalitetno područje nakon obrade zida. Visoka cijena je značajan nedostatak materijala.
• gips(cm. ). Takvi premazi se ne skupljaju, njihova cijena je niska, dobro se izravnavaju, ali imaju nisku otpornost na vlagu, što ograničava njihovu oblast upotrebe.

Prema namjeni kitova su:

• Niveliranje ili pokretanje. imati:

1. odlično prianjanje materijala;
2. povećana snaga;
3. prilično grubo zrno.

Za njihovu proizvodnju koristi se grubi materijal. Prilično je zgodno koristiti takav kit za uklanjanje velikih razlika na površini zidova, za sakrivanje postojećih rupa, stroba. Po prvi put lako možete nanijeti sloj debljine do jedan i po centimetar.

Nanošenje ponovljenih slojeva vrši se nakon potpunog sušenja prethodnih. Maksimalni rezultat može se postići nakon ugradnje posebne maskirne rešetke, za ravnomjernu raspodjelu kita.

Prednost ove tehnologije je što omogućava savršeno ravnomjerno polaganje slojeva kita. U tom slučaju površina će biti ravnomjernija i dovoljno izdržljiva. Što je grublji materijal bojene mreže, to se nakon obrade postiže ravnomjernija površina zidova.

• svjetionici. Takvi se materijali ne razlikuju mnogo od kita za izravnavanje. Jedina razlika je upotreba svjetionika. Svjetionik je šina napravljena od:

1. gips;
2. metal;
3. drvo.

Dio je postavljen strogo okomito, što se kontrolira nivoom. Svjetionici na zidove pričvršćeni su na gipsanu mješavinu, koja se prilično brzo suši, a zatim se direktno gletanje. Ovako se zid poravna po horizontalnim linijama. Za izravnavanje nanesenih slojeva kita koristi se pravilo.

Koristeći takve preporuke, nakon završetka početnih radova, možete dobiti ravnu površinu, koja se kontrolira nivoom. Zbog visoke cijene, ova vrsta kita se koristi prilično rijetko, a vizualno se gotovo ne razlikuju.

• Universal. Kombinirajte pozitivna svojstva početnih i dekorativnih mješavina. Njihov trošak je relativno visok, ali svojstva su lošija od ostalih premaza. Bolje je koristiti za izravnavanje zidova koji nemaju velike nedostatke.

• Završna ili dekorativna(cm. ). Nakon nanošenja svjetionika ili početne kompozicije, izvodi se završni premaz, koji površinama daje savršenu glatkoću, eliminira pore, najmanje pukotine.

Savjet: Da bi se završni kit idealno poklopio s prethodno pripremljenom površinom duž ravnine, mora se nanijeti u vrlo tankom sloju. Loše izveden svjetionik ili početni kit, popravite ga završnim rješenjem, neće raditi.

Prilikom nanošenja materijala nije potrebno puno truda. Sloj premaza može doseći četiri milimetra. Na modernom tržištu možete kupiti suhe i gotove materijale.

Prednosti suhog kita:

• Pristupačna cijena.
• Dug rok trajanja.

Gotove kompozicije:

• Pogodniji za upotrebu.
• Za pripremu homogene konzistencije ne morate raditi mikserom.
• Štedi se vrijeme i praktično nema prašine tokom rada.

Nedostaci materijala uključuju:

• veći trošak.
• Daje snažno skupljanje.

Savjet: Ako je potrebno, nanesite sloj veći od dva milimetra, gotove smjese ne treba koristiti. Osim toga, ne mogu se čuvati dugo vremena.

Kako pripremiti zidove za kitovanje

Prije malterisanja zidova potrebno ih je pravilno pripremiti. Površine moraju biti savršeno čiste.

Nije im dozvoljeno da imaju:

• Mrlje čađi.
• Boje.
• Debeo.

Sve se mora pažljivo ukloniti. Ne smije biti slabo prianjajućih slojeva žbuke, ostataka nanesenog voska, postojećeg kamenca ili elemenata oplate. Ne smije se dozvoliti da se strop i zidovi smrzavaju.

Prije malterisanja zidova potrebno ih je premazati prajmerom kako bi se osiguralo dobro prianjanje zidova i kita. Grundiranje zidova vrši se posebnim valjkom. Otopina se mora nanositi ravnomjerno, bez najmanjih praznina. Obično je dovoljan jedan sloj.

Kako se kit nanosi na zidove

Prije nego što sami zalijepite zidove, morate pravilno pripremiti smjesu za kit.

Za ovo:

1. U posudu se ulijeva potrebna količina čiste vode.
2. Dodat je suvi kit.
3. Temeljito promiješajte jednostavnom lopaticom.
4. Otopina se miješa električnom bušilicom s mikserom, tako da se dobije homogena masa, a po potrebi se dodaje voda.

Kako brzo premazati zidove? Prije svega, spremnost smjese za kit određuje se njenom konzistencijom. Otopina bi trebala biti elastična i malo se lijepiti za instrument. Ako materijal teče - previše je tečan, potrebno je dodati suhu smjesu i promiješati. Prisustvo grudica u sastavu ukazuje na to da je vrlo gust, potrebno je dodati vodu i temeljito promiješati bušilicom s mikserom.

1. Nanosi se početni kit. Koji je najbolji način za kitovanje zidova? Za to se nanosi velika lopatica u srednjim porcijama, a zatim se pripremljena smjesa ravnomjerno raspoređuje po površini. Spatula se mora držati pod određenim uglom, oko trideset stepeni.
2. Jednim pokretom, kit se polaže dijagonalno.
3. Svaki sljedeći premaz se nanosi s preklapanjem, što će omogućiti izbjegavanje prisutnosti prijelaza i neravnina.

Kako i šta kitovati u uglovima?

Glatke zidne uglove treba tretirati kutnom lopaticom.

Redosled kita:

1. Malom lopaticom se na ugao nanosi mali sloj maltera po cijeloj visini nagiba na zidu ili uglu.
2. Vrlo pažljivo, površina se izravnava kutnom lopaticom.
3. Sloj kita ostaje jedan dan da se osuši.
4. Nanosi se završni kit.

Kako naučiti kako kitati zidove, kako pripremiti malter, koji alati su vam potrebni, pokazuje video u ovom članku.