Kako napraviti štampanu ploču vlastitim rukama: tehnologija laserskog peglanja (LUT) kod kuće. LUT tehnologija: proizvodnja PCB ploča za pljačku kod kuće

LUT obrnuto

Kako napraviti štampanu ploču kod kuće. Ili LUT (tehnologija laserskog peglanja) - obrnuto.

Pod "LUT" podrazumijevamo termički prijenos tonera sa papira na metaliziranu površinu buduće štampane ploče.

Najzanimljiviji video snimci na Youtube-u

Predgovor

Mnogo sam puta pokušavao da napravim štampanu ploču koristeći LUT, ali nikada nisam uspeo da dobijem pouzdan, lako ponovljiv rezultat. Osim toga, prilikom proizvodnje ploče, trebaju mi ​​urezane rupe u kontaktnim jastučićima ne veće od 0,5 mm. Zatim ih koristim prilikom bušenja, kako bih centrirao bušilicu prečnika 0,75 mm.

Brak se manifestuje u vidu pomeranja ili promene širine tragova, kao i u nejednakoj debljini tonera koji ostaje na bakrenoj foliji nakon uklanjanja papira. Osim toga, prilikom uklanjanja papira prije jetkanja, problematično je očistiti svaku rupu u toneru od ostataka celuloze. Kao rezultat toga, prilikom graviranja štampane ploče, postoje dodatne poteškoće koje bi se mogle izbjeći samo suprotno.

Pretpostavljam da je razlog za brak sljedeći.

Papir, zagrijan na visoku temperaturu, počinje da se savija. Dok je temperatura folije od fiberglasa uvijek nešto niža. Toner je djelimično fiksiran za foliju, ali ostaje otopljen na strani papira. Kada se savija, papir se pomiče i mijenja izvorni oblik provodnika.

LUT je suprotno.

Na samom početku želim upozoriti da tehnologija nije bez određenih nedostataka.

Prvi je nedostatak specijalnog papira za termotransfer, umjesto kojeg predlažem da odaberete odgovarajući papir za samoljepljive etikete. Nažalost, nije svaki papir prikladan. Morate odabrati onu sa gušćim etiketama, a podloga ima dobru, ravnu površinu.

Drugi nedostatak je što je veličina štampane ploče ograničena dimenzijama grejne ploče. Osim toga, ne može svako glačalo dovoljno ravnomjerno zagrijati folijski fiberglas, pa je bolje odabrati najmasovnije.

Međutim, uz sve ove nedostatke, tehnologija opisana u nastavku omogućila mi je da dobijem stabilan, lako ponovljiv rezultat u maloj proizvodnji.

Suština promjene u tradicionalnom procesu je da se ne predlaže zagrijavanje papira tonerom, već samog folijskog stakloplastike.

Glavna prednost je što je ovom metodom lako kontrolisati temperaturu u zoni topljenja tonera. Osim toga, gumeni valjak vam omogućava da ravnomjerno rasporedite pritisak i spriječite drobljenje tonera (o folijskom fiberglasu pišem posvuda, pošto nisam testirao druge materijale).

Tehnologija je jednako prikladna za folijsku stakloplastiku različitih debljina, ali je bolje koristiti materijal ne deblji od jednog milimetra, jer ga je lako rezati škarama.

Dakle, uzimamo komad najotrcanijeg folijskog stakloplastike i obrađujemo ga brusnim papirom. Ne treba koristiti veoma veliku kožu, jer se buduće trake mogu oštetiti. Međutim, ne možete brusiti ako imate komad novog stakloplastike. Bakarnu površinu u svakom slučaju potrebno je temeljito očistiti i odmastiti.

Izrađujemo šablonu za termo transfer. Zašto odrežemo potreban komad sa lista papira za etikete, odvajamo same etikete od podloge. Ostavite komad naljepnice na početku lista kako biste spriječili da se košuljica zaglavi u mehanizmu štampača.

Ne dodirujte rukama područja na podlozi na koja će se toner naknadno nanositi.

Ako je debljina folije od stakloplastike jedan ili manja od milimetra, tada se razmak između rubova pojedinačnih ploča može odabrati kao 0,2 mm, ako je veći i obradak ćete rezati nožnom pilom, tada - 1,5-2,0 mm, ovisno o debljini mreže i toleranciji obrade.

Sloj tonera koji koristim je onaj koji je podrazumevano postavljen u drajveru štampača, ali „B & W Halftones:” (B / W Halftone) treba da bude izabrano „Solid” (Solid). Drugim riječima, potrebno je spriječiti pojavu rastera. Možda ga nećete vidjeti na šabloni, ali to može utjecati na debljinu tonera.

Šablonu fiksiramo na komad folije od stakloplastike pomoću spajalica. Još jednu spajalicu zalijepimo na slobodnu ivicu šablone tako da ne dođe u kontakt sa peglom.

Tačka topljenja različitih marki tonera je približno 160-180C. Zbog toga temperatura pegle treba da bude nešto viša za 10-20C. Ako se vaša pegla ne zagreje na temperaturu od 180C, moraćete da je podesite.

Prije zagrijavanja, potplat pegle mora biti temeljno očišćen od masnoće i drugih zagađivača!

Peglu zagrejemo na temperaturu od 180-190 stepeni i čvrsto ga pritisnemo na stakloplastiku obloženu folijom kao što je prikazano na slici. Ako je pegla postavljena drugačije, daska se može zagrejati previše neravnomerno, jer se pegla obično zagreva 20-30C više u širokom delu. Zadržavamo dvije minute.

Nakon toga izvadite peglu i jednim pokretom snažno otkotrljajte šablonu na stakloplastiku obloženu folijom pomoću gumenog valjka za motanje fotografija.

Ako se toner zgnječi tokom pakovanja, odnosno, tragovi se pomaknu u stranu ili promijene svoj oblik, tada treba smanjiti količinu tonera u drajveru štampača.

Neophodno je da se središte valjka uvijek kreće duž centra ploče. Drška valjka mora se držati na način da se spriječi pojava vektora sile usmjerenog "oko" ručke.

Još nekoliko puta snažno zamotamo šablonu i pritisnemo rezultirajući "sendvič" nečim teškim, prethodno položivši nekoliko puta presavijene novine kako bismo ravnomjerno rasporedili težinu.

Svaki put zarolajte šablonu u istom smjeru. Valjak počinje da se kreće od mesta gde je šablon pričvršćen.

Nakon deset minuta možete ukloniti presu i ukloniti šablonu. Evo šta se dogodilo.

Višak radnog komada može se odrezati i koristiti sljedeći put.

Sada morate nešto zalijepiti na poleđinu ploče na bilo koji način, za što će kasnije biti moguće držati ovu ploču tokom graviranja. (Koristim vruće ljepilo.)

Ploču trujemo u otopini željeznog klorida.

Kako pripremiti rješenje?

Ako je posuda sa željeznim hloridom pod pritiskom, onda je najvjerovatnije u njoj već previše koncentrirana otopina. Može se ocijediti u posudu za kiseljenje i dodati malo vode.

Ako željezni klorid još nije prekriven vodom, možete to učiniti sami. Iz tegle vjerovatno možete dobiti i same kristale, ali nemojte koristiti porodično srebro za ovo.

Imajte na umu da proces jetkanja neće raditi u visoko koncentriranoj otopini, stoga, nakon što ste primili takvu otopinu, morate dodati malo vode.

Kao posuđe, najbolje je koristiti foto kupku od vinil plastike, ali možete koristiti bilo koju drugu.

Na slici se vidi da ploča pluta na površini otopine zbog njene površinske napetosti. Ova metoda je dobra jer se proizvodi za jetkanje ne zadržavaju na površini ploče, već odmah tonu na dno kade.

Na samom početku jetkanja, potrebno je osigurati da ispod ploče ne ostanu mjehurići zraka. Tokom procesa jetkanja, poželjno je provjeriti da li se graviranje odvija ravnomjerno po cijeloj površini ploče.

Ako postoji bilo kakva heterogenost, onda morate aktivirati proces sa starom četkicom za zube ili nečim sličnim. Ali to se mora učiniti pažljivo kako se ne bi uništio sloj tonera.

Posebnu pažnju treba obratiti na rupe na jastučićima. Mjesta na kojima proces graviranja nije započeo odmah su lakša. U principu, dovoljno je postići zatamnjenje cijele površine i svih rupa na samom početku procesa, a onda je uspjeh gotov zaključak.

Na mjestima gdje je bakar potpuno urezan, fiberglas počinje da sija.

Ako je glavni dio ploče urezan za 15 minuta, onda ne biste trebali povećati ukupno vrijeme jetkanja više od dva puta, odnosno više od 30 minuta. Dalje nagrizanje ne samo da će smanjiti širinu provodnika, već može i djelomično uništiti toner.

Obično se sve rupe od 0,5 mm na jastučićima urezuju dvostruko brže.

Motor okreće mali ekscentrik, koji stvara vibracije u otopini (nije potrebno ako povremeno podižete i pomičete ploču).

Isperite toner tamponom umočenim u aceton.

Evo šta se dogodilo. Na lijevoj strani, ploča je još uvijek prekrivena tonerom. Širina staze je 0,4 mm.

Bušimo rupe, ne zaboravljajući da povremeno oštrimo bušilicu.

Sada možete ukloniti neravnine koje su nastale na bakru tokom bušenja. Da biste to učinili, prvo ih namotajte s kugličnim ležajem pričvršćenim u nekom prikladnom trnu. U ovom slučaju, ploču je najbolje postaviti na čvrstu, ravnu površinu. Zatim finim brusnim papirom uklanjamo oksid s površine bakra, ako je nastao.

Ludimo radni komad, za šta ga prvo prekrijemo slojem fluksa.

Radni komad izrežemo na zasebne ploče.

Na zahtjev radnika otišla sam u prodavnicu kancelarijskog materijala i fotografisala ambalažu sa samoljepljivim etiketama. Ovaj papir nije prikladan za termički prijenos. Mada, ako nema drugog, onda se ovaj može koristiti nakon neke dorade. Više detalja u sljedećem članku o LUT-u.

Na lijevoj strani je prednja strana pakovanja, a na desnoj, respektivno, zadnja. Na poleđini su opcije za postavljanje samoljepljivih etiketa na A4 list. Veliki brojevi su broj etiketa iste veličine postavljenih na jedan A4 list.

Sve gore navedene riječi o ambalaži nisu direktno vezane za papir koji sam odabrao. Kako se ispostavilo, prodavači koriste ovaj paket za skladištenje potpuno različitih vrsta papira.

Sumnje su se uvukle kada sam u različitim prodavnicama kupovao različite papire koje sam dobijao iz istog paketa. Prodavci su rekli nešto o proizvođaču koji, kao da mijenja kvalitet papira, voli rukavice. Ali, danas sam razgovarao sa vlasnikom male veletrgovine i rekao mi je da se ispostavilo da prodavci jednostavno koriste ambalažu kao kontejner za papir, koji u početku nema ambalažu. Tačnije, postoji pakovanje, ali to je samo tanak prozirni film.

Dakle, papir koji se pokazao najpogodnijim za termički transfer pokazao se kao proizvodnja finske kompanije "Campas". A budući da na maloj ambalaži nema identifikacijskih oznaka, malo je vjerovatno da će je biti moguće identificirati bez testiranja.

Ne znam za vas, ali ja gajim žestoku mržnju prema klasičnim pločama. Montaža je takvo sranje sa rupama u koje se mogu ubaciti delovi i lemiti, gde se svi spojevi vrše preko žica. Čini se da je jednostavno, ali ispada takav nered da je vrlo problematično razumjeti bilo šta u njemu. Dakle, greške i spaljeni dijelovi, neshvatljive greške. Pa jebi je. Samo da pokvarim živce. Mnogo mi je lakše nacrtati šemu u svom omiljenom i odmah je urezati u obliku štampane ploče. Koristeći metoda laserskog peglanja sve ispadne za kakav taj sat i po laganog rada. I, naravno, ova metoda je odlična za izradu konačnog uređaja, jer je kvalitet tiskanih ploča dobivenih ovom metodom vrlo visok. A pošto je ova metoda vrlo teška za neiskusne, rado ću podijeliti svoju dokazanu tehnologiju, koja vam omogućava da dobijete tiskane ploče prvi put i bez ikakvog naprezanja. sa tragovima 0,3 mm i razmakom između njih do 0,2 mm. Kao primjer, napravit ću ploču za otklanjanje grešaka za moj vodič za kontroler. AVR. Naći ćete direktora u unosu, i

Na ploči se nalazi demo dijagram, kao i dosta bakrenih zakrpa, koje se također mogu izbušiti i koristiti za svoje potrebe, kao obična ploča.

▌Tehnologija za proizvodnju visokokvalitetnih štampanih ploča kod kuće.

Suština metode izrade štampanih ploča je da se na folijski tekstolit nanosi zaštitni uzorak koji sprečava jetkanje bakra. Kao rezultat toga, nakon graviranja, na ploči ostaju tragovi provodnika. Postoji mnogo načina za nanošenje zaštitnih crteža. Prethodno su se crtali nitro bojom, pomoću staklene cijevi, zatim su se počeli nanositi vodootpornim markerima ili čak izrezati iz ljepljive trake i zalijepiti na ploču. Dostupan i za amatersku upotrebu fotootpor, koji se nanosi na ploču, a zatim osvjetljava. Osvetljena područja postaju rastvorljiva u alkalijama i ispiru se. Ali u smislu jednostavnosti korištenja, niske cijene i brzine proizvodnje, sve ove metode gube mnogo. metoda laserskog peglanja(Dalje LUT).

LUT metoda se zasniva na činjenici da zaštitni uzorak formira toner, koji se zagrijavanjem prenosi na tekstolit.
Dakle, potreban nam je laserski štampač, jer oni sada nisu neuobičajeni. Koristim štampač Samsung ML1520 sa originalnim kertridžom. Napunjeni kertridži se izuzetno loše uklapaju, jer im nedostaje gustina i ujednačenost isporuke tonera. U svojstvima ispisa morate postaviti maksimalnu gustoću i kontrast tonera, obavezno onemogućite sve načine uštede - to nije slučaj.

▌Alati i materijali
Pored folijskog tekstolita, potreban nam je i laserski štampač, pegla, foto papir, aceton, fini brusni papir, četka za antilop sa metal-plastičnom hrpom,

▌Proces
Zatim crtamo crtež ploče u bilo kojem softveru koji nam odgovara i ispisujemo ga. Sprint raspored. Jednostavan crtež za ploče. Da biste normalno štampali, morate da postavite boje slojeva na crne sa leve strane. Inače će biti sranje.

Ispis, dva primjerka. Nikad se ne zna, odjednom zabrljamo jednog.

Ovdje leži glavna suptilnost tehnologije LUT zbog čega mnogi ljudi imaju problema sa izdavanjem kvalitetnih ploča i napuštaju ovaj posao. Mnogim eksperimentima je utvrđeno da se najbolji rezultat postiže kada se štampa na sjajnom inkjet foto papiru. Foto papir bih nazvao idealnim LOMOND 120g/m2

Jeftin je, prodaje se svuda, i što je najvažnije, daje odličan i ponovljiv rezultat i ne sagoreva svojim sjajnim slojem do peći štampača. Ovo je veoma važno, pošto sam čuo za slučajeve gde je pećnica štampača bila sranje sa sjajnim papirom.

Ubacujemo papir u štampač i hrabro štampamo na sjajnoj strani. Potrebno je da odštampate u zrcalnoj slici kako bi nakon prenosa slika bila tačna. Koliko sam puta pogriješio i napravio pogrešne otiske, ne računajte :) Zato je prvi put bolje ispisati na običnom papiru za testiranje i provjeriti da li je sve ispravno. Istovremeno zagrejte pećnicu štampača.

Nakon štampanja slike, ni u kom slučaju ne može se uhvatiti rukama i po mogućnosti zaštićeno od prašine. Tako da ništa ne ometa kontakt tonera i bakra. Zatim izrežite uzorak ploče točno duž konture. Bez zaliha - papir je tvrd, pa će sve biti u redu.

Sada se pozabavimo tekstolitom. Odmah ćemo izrezati komad željene veličine, bez tolerancija i dodataka. Koliko treba.

Potrebno je dobro izbrusiti. Pažljivo, pokušavajući otkinuti sav oksid, po mogućnosti kružnim pokretima. Malo hrapavosti neće škoditi - toner će se bolje držati. Ne možete uzeti "efekat" ne kože, već abrazivnog sunđera. Samo treba uzeti novu, ne masnu.

Bolje je uzeti najmanju kožu koju možete pronaći. Imam ovaj.

Nakon brušenja, mora se pažljivo odmastiti na isti način. Obično trljam vatu od svoje supruge i, nakon što sam je dobro navlažio acetonom, pažljivo hodam po cijeloj površini. Opet, nakon odmašćivanja, ni u kom slučaju ga ne smijete uhvatiti prstima.

Naš crtež namećemo na ploču, prirodno sa spuštenim tonerom. zagrijavanje pegla na max, držeći papir prstom, dobro pritisnite i peglajte jednu polovinu. Neophodno je da se toner zalijepi za bakar.

Zatim, ne dopuštajući da se papir pomakne, glačamo cijelu površinu. Pritišćemo svom snagom, poliramo i peglamo dasku. Trudim se da ne promašim ni milimetar površine. Ovo je najvažnija operacija, o tome ovisi kvalitet cijele ploče. Nemojte se plašiti da pritisnete što jače možete, toner neće isplivati ​​niti se razmazati, jer je foto papir gust i savršeno ga štiti od širenja.

Peglamo dok papir ne požuti. Međutim, to zavisi od temperature pegle. Na mojoj novoj pegli skoro da i ne požuti, ali na staroj skoro da se ugljenisalo - rezultat je svuda bio podjednako dobar.

Nakon toga možete ostaviti da se ploča malo ohladi. A onda, uhvativši ga pincetom, stavili smo ga pod vodu. I držite neko vrijeme u vodi, obično dvije ili tri minute.

Uzimajući četku za antilop, pod jakim mlazom vode, počinjemo bijesno podizati vanjsku površinu papira. Moramo ga prekriti višestrukim ogrebotinama da voda prodre duboko u papir. Kao potvrdu vaših postupaka, prikazat će se crtež kroz debeli papir.

I ovom četkom sušimo ploču dok ne skinemo gornji sloj.

Kada je cijeli crtež jasno vidljiv, bez bijelih mrlja, onda možete početi pažljivo motati papir od sredine prema rubovima. Papir lomond kotrlja se odlično, ostavljajući 100% toner i čisti bakar skoro odmah.

Nakon što ste prstima zarolali cijeli uzorak, možete temeljito ostrugati cijelu ploču četkicom za zube kako biste očistili ostatke sjajnog sloja i komadiće papira. Ne plašite se, gotovo je nemoguće ukloniti dobro začinjen tonik četkicom za zube.

Obrišemo ploču i pustimo da se osuši. Kada se toner osuši i posijedi, jasno će se vidjeti gdje je papir ostao, a gdje je sve čisto. Bjelkaste folije između traka moraju se ukloniti. Možete ih uništiti iglom, a možete ih potrgati četkicom za zube pod tekućom vodom. Općenito, korisno je četkati duž staza. Bjelkasti sjaj se može izvući iz uskih proreza električnom trakom ili ljepljivom trakom. Ne lijepi se tako snažno kao obično i ne odvaja toner. Ali ostaci sjaja se otkidaju bez traga i odmah.

Pod svjetlom jarke lampe, pažljivo pregledajte slojeve tonera da li postoje pukotine. Činjenica je da kada se ohladi, može puknuti, tada će na ovom mjestu ostati uska pukotina. Pukotine blistaju pod svjetlom lampe. Ova područja treba popraviti trajnim markerom za CD-ove. Čak i ako postoji samo sumnja, ipak je bolje prefarbati. Sa istim markerom možete crtati i tragove lošeg kvaliteta, ako ih ima. Preporučujem marker Centropen 2846- daje debeli sloj boje i, u stvari, mogu glupo crtati staze.

Kada je ploča spremna, možete bodiazirati otopinom željeznog klorida.

Tehnička digresija, ako želite, možete je preskočiti
Općenito, možete otrovati mnogo toga. Neko truje u plavom vitriolu, neko u kiselim rastvorima, a ja u feri hloridu. Jer prodaje se u bilo kojoj radio prodavnici, truje brzo i čisto.
Ali željezni hlorid ima užasan nedostatak - jednostavno se zaprlja pisačem. Doći će na odjeću ili bilo koju poroznu površinu poput drveta ili papira, sve, uzmite u obzir mrlju za cijeli život. Zato uronite svoje Dolce Gabana dukseve ili Gucci čizme u sef i omotajte tri rolne trake oko njih. A željezni hlorid na najokrutniji način uništava gotovo sve metale. Posebno brzi aluminijum i bakar. Dakle, posude za jetkanje trebaju biti staklene ili plastične.

bacam Pakovanje od 250 grama željeznog hlorida po litri vode. I dobivenom otopinom trujem desetke dasaka dok ne prestane trovati.
Prašak se mora sipati u vodu. I pazite da se voda ne pregrije, inače se reakcija nastavlja oslobađanjem velike količine topline.

Kada se prašak otopi i otopina poprimi jednoličnu boju, možete tamo baciti dasku. Poželjno je da ploča lebdi na površini, bakrenom prema dolje. Tada će talog pasti na dno rezervoara, bez ometanja nagrizanja dubljih slojeva bakra.
Kako biste spriječili da ploča potone, na nju možete zalijepiti komad pjene na dvostranu traku. Upravo sam to i uradio. Ispalo je vrlo zgodno. Uvrnuo sam šraf radi lakšeg snalaženja, da se držim za njega kao za ručku.

Bolje je umočiti ploču nekoliko puta u otopinu i spustiti je ne ravno, već pod uglom tako da mjehurići zraka ne ostanu na bakrenoj površini, inače će doći do zaglavlja. Povremeno je potrebno izaći iz rješenja i pratiti proces. U prosjeku, graviranje ploče traje od deset minuta do sat vremena. Sve ovisi o temperaturi, jačini i svježini otopine.

Proces nagrizanja se ubrzava vrlo naglo ako spustite crijevo iz akvarijskog kompresora ispod daske i ispuhnete mjehuriće. Mjehurići miješaju otopinu i nježno izbacuju izreagirani bakar iz ploče. Također možete protresti ploču ili posudu, glavna stvar je da je ne prolijete, inače je nećete isprati kasnije.

Kada je sav bakar urezan, pažljivo uklonite ploču i isperite pod tekućom vodom. Onda gledamo čistinu, da nema nigdje šmrklja i trave. Ako ima šmrcova, u otopinu ubacujemo još deset minuta. Ako su tragovi urezani ili ima lomova, toner je iskrivljen i ova mjesta će se morati zalemiti bakrenom žicom.

Ako je sve u redu, možete isprati toner. Da bismo to učinili, potreban nam je aceton - pravi prijatelj narkomana. Iako je sada sve teže kupiti aceton, jer. neki idiot iz državne kontrole droga je odlučio da je aceton supstanca koja se koristi za proizvodnju droge, što znači da treba zabraniti njegovu slobodnu prodaju. Dobro radi umjesto acetona 646 rastvarač.

Uzimamo komad zavoja i temeljito ga navlažimo acetonom, počinjemo ispirati toner. Ne morate snažno pritiskati, glavna stvar je da se ne krećete prebrzo, tako da otapalo ima vremena da se upije u pore tonera, korodirajući ga iznutra. Za ispiranje tonera potrebno je dvije ili tri minute. Za to vrijeme, čak ni zeleni psi ispod plafona neće imati vremena da se pojave, ali još uvijek ne boli otvoriti prozor.

Oprana ploča se može bušiti. U te svrhe već dugi niz godina koristim motor od magnetofona, napajan na 12 volti. Čudovišna mašina, iako je njen resurs dovoljan za oko 2000 rupa, nakon čega četke potpuno izgore. I također morate iz njega izvući stabilizacijski krug lemljenjem žica direktno na četke.

Prilikom bušenja pokušajte da bušilica bude strogo okomita. U suprotnom, onda ćeš staviti prokleti čip unutra. A kod dvostranih ploča ovaj princip postaje glavni.

Dolazi i do proizvodnje dvostrane ploče, samo se ovdje prave tri referentne rupe, što manjeg promjera. I nakon nagrizanja jedne strane (druga je u ovom trenutku zapečaćena ljepljivom trakom da se ne ugrize), druga strana se spaja kroz ove rupe i valja. Prvi je čvrsto zapečaćen ljepljivom trakom, a drugi je otrovan.

Na prednjoj strani možete primijeniti oznaku radio komponenti koristeći istu LUT metodu, za ljepotu i lakoću ugradnje. Međutim, ja se tako ne trudim, nego druže Woodocat iz LJ zajednice ru_radio_electric to uvek radi, za šta gaji veliko poštovanje!

Uskoro ću vjerovatno objaviti i članak o fotorezistu. Metoda je zbunjujuća, ali mi je u isto vrijeme zabavnije to raditi - volim se zezati s reagensima. Iako još uvijek pravim 90% ploča sa LUT-om.

Usput, o tačnosti i kvaliteti dasaka napravljenih metodom laserskog peglanja. Kontroler P89LPC936 u zgradi TSSOP28. Razmak između gusjenica je 0,3 mm, širina šina je 0,3 mm.

Otpornici na gornjoj ploči 1206 . Šta je?

Uslovi na konkretnom primjeru. Na primjer, trebate napraviti dvije ploče. Jedan je adapter iz jednog tipa kućišta u drugi. Drugi je zamjena velikog mikrokola sa BGA paketom sa dva manja, sa TO-252 paketima, sa tri otpornika. Dimenzije ploče: 10x10 i 15x15 mm. Postoje 2 opcije za proizvodnju štampanih ploča: korišćenjem fotorezista i metodom "laserskog gvožđa". Koristimo metodu "laserskog gvožđa".

Proces proizvodnje PCB-a kod kuće

1. Pripremamo PCB projekat. Koristim program DipTrace: zgodan, brz, kvalitetan. Razvili su naši sunarodnici. Vrlo zgodno i ugodno korisničko sučelje, za razliku od općepriznatog PCAD-a. Postoji konverzija u PCAD PCB format. Iako su mnoge domaće firme već počele da prihvataju DipTrace format.

DipTrace ima mogućnost da svoju buduću kreaciju vidi u obimu, što je vrlo zgodno i vizualno. Ovo bih trebao dobiti (ploče su prikazane u različitim razmerama):

2. Prvo označimo tekstolit, izrežemo blanko za štampane ploče.

4. Ne zaboravite očistiti i odmastiti praznu ploču. Ako nema odmašćivača, možete hodati po bakrenim fiberglasima gumicom. Zatim, pomoću običnog glačala, "zavarimo" toner s papira na buduću tiskanu ploču. Držim 3-4 minute pod blagim pritiskom, dok papir ne požuti. Podesio sam temperaturu na max. Stavio sam još jedan list papira na vrh radi ravnomjernijeg zagrijavanja, inače bi slika mogla "isplivati". Važna točka ovdje je ujednačenost grijanja i pritiska.

5. Nakon toga, nakon što pustite ploču da se malo ohladi, stavite blanko sa zalijepljenim papirom u vodu, najbolje vruću. Foto papir se brzo smoči i nakon minut-dvije možete pažljivo ukloniti gornji sloj.

Na mjestima gdje postoji velika akumulacija naših budućih provodnih staza, papir za ploču je posebno jak. Još ga nismo dirali.

6. Pustite da se daska smoči još par minuta. Ostatak papira pažljivo uklonite gumicom ili trljanjem prstom.

7. Izvadimo radni komad. Sušimo. Ako se negdje ispostavi da pjesme nisu baš jasne, možete ih učiniti svjetlijim tankim CD markerom. Iako je bolje osigurati da su sve staze jednako jasne i svijetle. Zavisi od 1) ujednačenosti i dovoljnosti zagrevanja radnog predmeta peglom, 2) tačnosti prilikom skidanja papira, 3) kvaliteta površine tekstolita i 4) uspešnog odabira papira. Uz posljednju točku, možete eksperimentirati kako biste pronašli najprikladniju opciju.

8. Dobijeni blank sa otisnutim tragovima budućih provodnika stavljamo u rastvor željeznog hlorida. Trujemo 1,5 ili 2 sata. Dok čekamo, pokriti ćemo našu "kupku" poklopcem: isparenja su prilično zajeda i otrovna.

9. Gotove ploče izvadimo iz otopine, isperimo, osušimo. Toner se odlično ispere sa ploče acetonom. Kao što vidite, čak su i najtanji provodnici širine 0,2 mm izašli prilično dobro. Ostalo je jako malo.

10. Ludim štampane ploče izrađene metodom "laserskog gvožđa". Preostali fluks isperite benzinom ili alkoholom.

11. Ostaje samo izrezati naše ploče i montirati radio elemente!

nalazi

Uz određenu vještinu, metoda "laserskog gvožđa" pogodna je za izradu jednostavnih štampanih ploča kod kuće. Prilično se jasno dobijaju kratki provodnici od 0,2 mm i više. Deblji provodnici rade sasvim dobro. Vrijeme pripreme, eksperimenata sa odabirom vrste papira i temperature pegle, jetkanja i kalajisanja traje oko 3-5 sati. Ali ovo je mnogo brže nego ako naručite ploče od kompanije. Troškovi gotovine su također minimalni. Općenito, za jednostavne proračunske radioamaterske projekte, metoda se preporučuje za upotrebu.

U ovoj napomeni analiziraću popularne načine za samostalno kreiranje štampanih ploča kod kuće: LUT, fotorezist, ručno crtanje. I također uz pomoć kojih programa je najbolje crtati PP.

Nekada su se elektronički uređaji montirali površinskom montažom. Sada su samo cijevna audio pojačala sastavljena na ovaj način. U masovnom prometu je štampana instalacija koja se odavno pretvorila u pravu industriju sa svojim trikovima, karakteristikama i tehnologijama. I ima puno trikova. Posebno kada se kreira softver za visokofrekventne uređaje. (Mislim da ću nekako pregledati literaturu i karakteristike dizajna lokacije PCB vodiča)

Opšti princip stvaranja štampanih ploča (PCB) je da se na površinu neprovodnog materijala nanesu tragovi koji provode ovu struju. Trake povezuju radio komponente prema potrebnoj šemi. Izlaz je elektronski uređaj koji se može protresti, nositi, ponekad čak i mokri bez straha da će ga oštetiti.

Općenito govoreći, tehnologija izrade tiskane ploče kod kuće sastoji se od nekoliko koraka:

1. Odaberite odgovarajuću foliju od stakloplastike. Zašto tekstolit? Lakše je dobiti. Da, i jeftinije je. Često je to dovoljno za amaterski uređaj.
2. Nanesite uzorak štampane ploče na tekstolit
3. Otpustite višak folije. One. uklonite višak folije s područja ploče koja nemaju uzorak provodnika.
4. Izbušite rupe za kablove komponenti. Ako trebate izbušiti rupe za komponente sa provodnicima. Za komponente čipa to očigledno nije potrebno.
5. Kalajmite provodne staze
6. Nanesite masku za lemljenje. Opciono ako želite da svoju ploču približite fabričkim.

Druga opcija je jednostavno naručiti svoju ploču iz tvornice. Sada mnoge kompanije pružaju usluge za proizvodnju štampanih ploča. Dobićete odličnu fabričku štampanu ploču. Oni će se razlikovati od amaterskog ne samo po prisutnosti maske za lemljenje, već i po mnogim drugim parametrima. Na primjer, ako imate dvostrani PCB, tada će doći do metalizacije rupa na ploči. Možete odabrati boju maske za lemljenje itd. Prednosti mora, samo imajte vremena za ljigav novac!

Korak 0

Prije izrade PP-a, mora se negdje nacrtati. Možete ga nacrtati na milimetarskom papiru na starinski način, a zatim prenijeti crtež na radni komad. Ili možete koristiti jedan od mnogih programa za kreiranje štampanih ploča. Ovi programi se nazivaju uobičajenom riječju CAD (CAD). Od onih dostupnih radio-amaterima, mogu se nazvati DeepTrace (besplatna verzija), Sprint Layout, Eagle (naravno, možete pronaći i specijalizirane poput Altium Designer-a)

Uz pomoć ovih programa, ne samo da možete nacrtati PCB, već ga i pripremiti za proizvodnju u fabrici. Odjednom želite da naručite desetak šalova? A ako ne želite, onda je zgodno odštampati takav PP i napraviti ga sami koristeći LUT ili fotorezist. Ali više o tome u nastavku.

Korak 1

Dakle, radni komad za PCB može se uvjetno podijeliti na dva dijela: neprovodnu podlogu i vodljivi premaz.

Praznine za PP su različite, ali najčešće se razlikuju u materijalu neprovodnog sloja. Takvu podlogu možete pronaći od getinaxa, stakloplastike, fleksibilne baze od polimera, kompozicija od celuloznog papira i fiberglasa sa epoksidnom smolom, čak se dešava i metalna podloga. Svi ovi materijali se razlikuju po svojim fizičkim i mehaničkim svojstvima. A u proizvodnji, materijal za PP se bira na osnovu ekonomskih razmatranja i tehničkih uslova.

Za kućne PCB-e preporučujem foliju od stakloplastike. Lako nabaviti i razumna cijena. Getinaci su verovatno jeftiniji, ali ja ih lično ne podnosim. Ako ste rastavili barem jedan masivni kineski uređaj, onda ste vjerovatno vidjeli od čega je napravljen softver? Krhke su i smrde kada su zalemljene. Neka Kinezi pomirišu.

U zavisnosti od uređaja koji se montira i uslova njegovog rada, možete odabrati odgovarajući tekstolit: jednostrani, dvostrani, sa različitim debljinama folije (18 mikrona, 35 mikrona itd. itd.).

Korak 2

Za nanošenje PP uzorka na podlogu od folije, radio amateri su razradili mnoge metode. Među njima su dva najpopularnija u ovom trenutku: LUT i fotorezist. LUT je skraćenica od "tehnologija laserskog gvožđa". Kao što ime govori, trebat će vam laserski štampač, pegla i sjajni foto papir.

LUT

Slika se štampa na foto papiru u obliku ogledala. Zatim se nanosi na folijski tekstolit. I lijepo grije. Toplota uzrokuje da se toner sa sjajnog foto papira prianja na bakarnu foliju. Nakon zagrijavanja, daska se natopi vodom i papir se pažljivo uklanja.

Na gornjoj fotografiji, samo ploča nakon graviranja. Crna boja strujnih tragova je zbog činjenice da su još uvijek prekrivene stvrdnutim tonerom iz štampača.

Photoresist

Ovo je sofisticiranija tehnologija. Ali s njim možete postići i bolji rezultat: bez nagrizanja, tanjih staza itd. Proces je sličan LUT-u, ali PP uzorak se štampa na prozirnom filmu. Ovo rezultira šablonom koji se može više puta koristiti. Zatim se na tekstolit nanosi "fotorezist" - film ili tekućina osjetljiva na ultraljubičasto (fotorezist može biti različit).

Zatim se fotomaska ​​s PP uzorkom čvrsto fiksira na vrh fotorezista, a zatim se ovaj sendvič zrači ultraljubičastom lampom jasno izmjereno vrijeme. Moram reći da je PP uzorak na fotomasci obrnut: tragovi su prozirni, a praznine tamne. To se radi tako da kada se fotorezist osvijetli, područja fotorezista koja nisu pokrivena šablonom reaguju na ultraljubičasto i postanu netopiva.

Nakon ekspozicije (ili ekspozicije, kako to stručnjaci nazivaju), ploča se "pojavljuje" - osvijetljena područja postaju tamna, neeksponirana područja postaju svijetla, budući da se fotorezist jednostavno otopi u razvijaču (običnoj soda pepelu). Zatim se ploča ugravira u otopinu, a zatim se fotorezist uklanja, na primjer, acetonom.

Vrste fotorezista

U prirodi postoji nekoliko vrsta fotorezista: tekući, samoljepljivi film, pozitiv, negativ. Koja je razlika i kako odabrati pravi za vas? Po mom mišljenju, u amaterskoj upotrebi nema velike razlike. Ovdje ćete, kako se snađete, primijeniti tu vrstu. Izdvojio bih samo dva glavna kriterija: cijenu i koliko je meni lično zgodno koristiti ovaj ili onaj fotorezist.

Korak 3

Graviranje štampanog PP blanka. Postoji mnogo načina da se nezaštićeni deo folije rastvori PP: jetkanje u amonijum persulfatu, gvožđe hlorid,. Sviđa mi se posljednji način: brzo, čisto, jeftino.

Stavljamo radni komad u rastvor za jetkanje, čekamo 10 minuta, izvadimo ga, operemo, očistimo tragove na ploči i prelazimo na sledeći korak.

Korak 4

Ploča se može kalajisati bilo legurom Rose ili Wood, ili jednostavno prekriti tragove fluksom i hodati po njima pomoću lemilice. Legure Rose i Wood su višekomponentne topljive legure. Legura drveta takođe sadrži kadmijum. Dakle, kod kuće, takav rad treba obavljati ispod haube s filterom. Idealno je imati jednostavan usisivač dima. Da li želite da živite srećno do kraja života? :)

Korak 6

Peti korak ću preskočiti, tu je sve jasno. Ali nanošenje maske za lemljenje je prilično zanimljivo i nije najlakši korak. Pa hajde da ga proučimo detaljnije.

Maska za lemljenje se koristi u procesu izrade PCB-a kako bi zaštitila staze ploče od oksidacije, vlage, fluksa tokom ugradnje komponenti, kao i da bi se olakšala sama instalacija. Pogotovo kada se koriste SMD komponente.

Obično, radi zaštite PCB staza bez maske od hemikalije. a za efekte krzna iskusni radio-amateri prekrivaju takve tragove slojem lemljenja. Nakon kalajisanja, takva ploča često izgleda nekako ne baš lijepo. Ali još je gore što u procesu kalajisanja možete pregrijati staze ili objesiti "šmrklje" između njih. U prvom slučaju provodnik će otpasti, au drugom slučaju će se tako neočekivani "šmrklji" morati ukloniti kako bi se otklonio kratki spoj. Još jedan nedostatak je povećanje kapaciteta između takvih vodiča.

Prije svega: lemljiva maska ​​je prilično otrovna. Sve radove treba obavljati u dobro provetrenom prostoru (najbolje ispod haube), i izbegavati da maska ​​dođe na kožu, sluzokožu i oči.

Ne mogu reći da je proces nanošenja maske prilično kompliciran, ali ipak zahtijeva veliki broj koraka. Nakon promišljanja, odlučio sam da dam link na manje-više detaljan opis primjene maske za lemljenje, jer sada ne postoji način da sam demonstriram proces.

Kreirajte, momci, zanimljivo je =) Stvaranje PP u naše vrijeme nije samo zanat, već cijela umjetnost!

Tehnologija proizvodnje PCB-a kod kuće
"...a iskustvo je sin teških grešaka..."

Dakle, proces proizvodnje ploče počinje sa šematskim dijagramom budućeg uređaja. U ovoj fazi određujete ne samo kako će komponente biti međusobno povezane, već i odlučujete koje komponente su prikladne za vaš dizajn. Na primjer: koristite standardne dijelove ili SMD (koji, inače, također dolaze u različitim veličinama). Veličina buduće naknade će zavisiti od toga.

Zatim odlučujemo o izboru softvera kojim ćete nacrtati buduću ploču. Ako se dijagram može nacrtati rukom, onda sa crtežom štampane ploče to neće ići na taj način (posebno kada su u pitanju SMD komponente). Ja koristim . Preuzeo sam ga davno i koristim ga. Veoma dobar program, sa intuitivnim interfejsom, ništa više. U programu kreiramo crtež štampane ploče.

Još niste otkrili nijednu tajnu? Dakle: kada je crtež ploče već kreiran, uvjerili ste se da je lokacija komponenti ispravna, trebate postaviti "zemlju" tj. popunite praznine između staza i rupa, za to program ima posebnu funkciju koja to radi automatski (podrazumevano je razmak od 0,4 mm). Zašto je ovo potrebno? Da biste napravili graviranje (o tome ćemo kasnije) za kraće vrijeme, bit će vam lakše kontrolirati proces, a također je korisno to učiniti iz razmatranja dizajna kola ...

Napomena: prilikom projektovanja ploče pokušajte da ne pravite rupe manje od 0,5 mm u prečniku, osim ako, naravno, nemate posebnu mašinu za bušenje rupa, ali o tome kasnije...

Fino! Nacrtali smo crtež buduće štampane ploče, sada ga treba štampati na LASERskom štampaču (Lut znači laser). Da biste to učinili, kliknite na print. Gornji program kreira posebnu datoteku, dok možete odabrati broj kopija, njihovu lokaciju, napraviti okvir, odrediti veličinu rupa i ogledala.

Napomena: ako pravite dvostranu štampanu ploču, onda prednji dio mora biti reflektiran horizontalno, a pogrešna strana treba ostaviti kakva jeste. U veziSprint- raspored, onda je bolje to učiniti u fazi kreiranja kruga, a ne u fazi pripreme datoteke za štampanje, jer postoje "kvarovi" sa "masom", ona na mjestima nestaje.

Pa ipak, bolje je odštampati nekoliko primjeraka, čak i ako vam je potreban samo jedan primjerak, jer se u narednim koracima mogu pojaviti nedostaci i da ne biste svaki put trčali do štampača, uradite to unaprijed.

Na čemu štampati? Za početak, štampamo na običnom listu papira kako bismo se posljednji put uvjerili da je sve urađeno kako treba, da su sve komponente prave veličine. Ovo će takođe zagrejati štampač.

Sada postavljamo maksimalnu gustinu tonera, onemogućavamo sve režime uštede (usput, bolje je koristiti novi kertridž). Uzimamo podlogu od samoljepljivog papira, bolje od "baršuna" (daje najbolji rezultat, možda zato što je deblja), ubacimo sjajnu stranu u štampač i kliknemo na "print". Spremni!

Napomena: od sada ovaj papir ne smijete dirati, samo za rubove, inače možete razmazati crtež!

O ponovnoj upotrebi podloge. Recimo da ste odštampali crtež, a zauzeo je samo polovinu lista, drugu polovinu ne morate baciti, možete i na njemu da štampate, ALI! iz nekog razloga pri ponovnom štampanju štampač "žvače" papir u 20% slučajeva, pa budite oprezni!

Pripremamo tekstolit

Koristim običnu foliju od stakloplastike debljine 1 mm koja se prodaje u radnji radio-dijelova. Pošto želimo da napravimo dvostranu ploču, kupujemo dvostrani tekstolit. Odsječemo željeni komad, nema potrebe za zalihom, neće biti potreban. Odseci. Uzimamo nulti skin i skinemo tekstolit do sjaja sa obe strane, ako ostanu male ogrebotine, onda je u redu, toner će se bolje držati (ali bez fanatizma!). Zatim uzimamo aceton (alkohol) i obrišemo ploču s obje strane da je odmastimo. Spremni!

Napomena: kada brusite tekstolit, obratite pažnju na uglove daske, vrlo često su oni “podbrušeni” ili, još gore, “ponovno šmirglani”, tada uopšte ne ostane folije. Nakon brisanja acetonom, ploča se također ne može dirati rukama, možete je uzeti samo za rubove, najbolje pincetom.

Slijedi najvažnija faza: prijenos uzorka s papira na tekstolit. Radi se uz pomoć pegle (lut znači gvožđe). Ovdje će bilo tko. Zagrijemo ga do 200 stepeni (često je to maksimalna temperatura pegle, pa samo dovedemo regulator na maksimum i čekamo da se zagrije).

Evo i tajni! Za prenošenje uzorka štampane ploče sa papira na tekstolit potrebno je da se papir pričvrsti za tekstolit desnom stranom, zatim pritisne peglom i dobro zagladi. Kao ništa komplikovano? Ali najteže je nanijeti peglu kako ne biste pomestili papir, pogotovo ako je maramica mala i pravite je u jednom primjerku, osim toga, nije tako lako koristiti peglu. Postoji zanimljiv način da olakšate zadatak.

Napomena: Gledamo na izradu dvostranih štampanih ploča, pa malo o pripremi papira. U nekim izvorima savjetuje se da uradite ovo: jednu stranu prebacimo, suprotnu zalijepimo ljepljivom trakom ili selotejpom, jednu stranu otrujemo, zatim izbušimo rupe, kombiniramo šaru druge strane, pa ponovo prenesemo, zalijepimo, otruj ga. Ovo oduzima dosta vremena, jer, zapravo, trebate ukiseliti dvije daske! Možete ubrzati proces.

Uzimamo dva komada papira, na kojima je crtež s prednje i stražnje strane, kombiniramo ih. To je najbolje učiniti na prozorskom oknu ili na prozirnom stolu s pozadinskim osvjetljenjem. Bilješka! u ovom slučaju potrebno je papire odrezati sa marginom, što više to bolje, ali bez fanatizma je dovoljno 1-1,5 cm. Pričvršćujemo ih klamericom sa 3 strane (bez ljepila!), dobijamo kovertu u koju stavljamo ploču i poravnavamo je.

Najzanimljivije. Uzimamo dva komada tekstolita (veličinu vidi na slici), stavljamo ih folijom jedan na drugi, a između njih stavljamo “koverat” sa daskom, a rubove ovog sendviča fiksiramo spajalicama tako da Tekstolitni listovi se ne pomiču jedan u odnosu na drugi.

Napomena: u ove svrhe je bolje odabrati tanji tekstolit, on će se brže zagrijati i moći će se deformirati gdje je potrebno.

Sada uzimamo peglu i mirno je nanosimo na naš sendvič i pritiskamo svom snagom, prvo na jednu stranu, a zatim je okrećemo i pritiskamo na drugu. Za najbolji efekat, nakon prvog pritiska, preporučujem da napravite nekoliko kružnih pokreta peglom kako biste bili sigurni da je papir pritisnut na svim mestima. Ne morate dugo da peglate, obično ne više od 1-3 minuta za sve, ali niko vam neće reći tačno vreme, jer zavisi od veličine ploče, količine tonera. Glavna stvar je ne preeksponirati, jer se u tom slučaju toner može jednostavno raširiti, a ako je podeksponiran, crtež se možda neće u potpunosti prenijeti. Vežbajte, ljudi, vežbajte!

Zatim možete otvoriti sendvič i uvjeriti se da je papir sa svih strana zalijepljen za tekstolit, tj. nema mehurića vazduha. I brzo nosimo naknadu pod tekućom vodom, i hladimo je (naravno hladnom vodom).

Napomena: Ako ste koristili podlogu od samoljepljivog papira, onda pod vodom ona sama otpada od tekstolita i ploča tiho ispada iz koverte. Ako ste koristili podlogu od baršunastog papira (deblju), onda to neće raditi s njim. Uzimamo makaze i odrežemo strane koverte, zatim čitamo polako, držeći rub papira, pod tekućom vodom, uklanjamo papir. Kao rezultat toga, toner ne bi trebao ostati na papiru, sve će biti na tekstuolitu.

U ovoj fazi, ako dođe do kvarova, postoje dva načina da se nastavi. Ako ima previše nedostataka, bolje je uzeti aceton, isprati toner sa tekstolita i pokušati ponovo (nakon što ponovite postupak čišćenja tekstolita brusnim papirom).

Primjer nepopravljivog kvara (u ovom slučaju sam počeo ispočetka):

Ako ima malo nedostataka, tada možete uzeti marker za crtanje tiskanih ploča i dopuniti nedostatke.

Dobra opcija, postoje male rupe u "masi", ali se mogu prefarbati markerom:

Ispravljene opcije. Zelena zasjenjena područja su jasno vidljiva:

Super, ovo je bila tehnološki najteža etapa, onda će biti lakše.

Sada možete kiseliti dasku, tj. uklonite višak folije sa tekstolita. Suština jetkanja je sledeća: ploču stavljamo u rastvor koji nagriza metal, pri čemu metal ispod tonera (ispod šare ploče) ostaje neoštećen, a onaj oko se uklanja.

Reći ću nekoliko riječi o rješenju. Otrovati je, po mom mišljenju, bolje sa željeznim hloridom, nije skupo, vrlo je jednostavno pripremiti otopinu, a općenito daje dobar rezultat. Recept je jednostavan: 1 dio željeznog hlorida, 3 dijela vode i to je to! Ali postoje i druge metode graviranja.

Napomena: potrebno je dodati vodu u peglu, a ne obrnuto, pa je neophodno!

Napomena: Postoje dvije vrste željeznog hlorida (koje sam vidio): bezvodni i 6-vodeni. Bezvodni, kako naziv govori, potpuno suh, a u posudi u kojoj se prodaje uvijek ima dosta prašine, to nije problem. Ali kada se doda voda, oni će se aktivno otopiti, dolazi do jake egzotermne reakcije (otopina se zagrijava), uz oslobađanje neke vrste plina (najvjerovatnije je to hlor ili klorovodik, pa, sve je isto - a rijedak prljavi trik), koji se NE MOŽE udahnuti, preporučujem da ga razrijedite u zraku.

Ali gvožđe sa 6 vode je već bolje. Ovo je, u stvari, već rešenje, dodaje se voda, dobijaju se mokre grudice koje takođe treba dodati u vodu, ali više nema te burne reakcije, rastvor se zagreva, ali ne baš brzo i ne baš jako, ali sve je sigurno i tiho (prozori su i dalje potrebni otvoreni).

Napomena: savjet koji ovdje dajem nije jedini ispravan, na mnogim forumima možete sresti ljude koji dobijaju ploče u drugoj koncentraciji, različitom razredu željeznog klorida itd. Samo sam pokušao da sumiram najpopularnije savjete i lično iskustvo. Dakle, ako ove metode nisu pomogle, pokušajte s drugom metodom i uspjet ćete!

Jeste li pripremili rješenje? Fino! Odaberite kapacitet. Za jednostrane, ovaj izbor je jednostavan, uzimamo prozirnu (da vidimo proces graviranja) plastičnu kutiju s poklopcem, stavljamo ploču na dno. Ali s dvostranim pločama stvari nisu tako jednostavne. Neophodno je da brzina jetkanja na svakoj strani bude približno ista, inače može doći do situacije kada jedna strana još nije urezana, a tragovi se već otapaju na drugoj. Da se to ne bi dogodilo, morate postaviti ploču okomito u spremnik (tako da ne leži na dnu), tada će otopina okolo biti homogena, a brzina jetkanja će biti približno ista. Stoga je potrebno uzeti veliki kapacitet kako bi ploča stala u "punu visinu". Bolje je odabrati usku prozirnu teglu kako biste mogli promatrati proces graviranja.

Zatim se otopina mora zagrijati (staviti na bateriju), to će povećati brzinu reakcije i periodično je protresti kako bi se osiguralo jednolično jetkanje i izbjeglo pojavljivanje sedimenta na ploči.

Napomena: neko ga stavi u mikrotalasnu i tamo zagreje, ali ja vam to ne preporučujem, jer. Citao sam na jednom forumu da se posle ovoga mozes otrovati hranom iz ove mikrotalasne. Nema direktnih dokaza, ali bolje je ne riskirati!

Napomena: da biste osigurali ujednačenost jetkanja, morate promiješati otopinu (protresti posudu), ali postoje tehnološki naprednije metode. Možete pričvrstiti generator mehurića (iz akvarijuma) na rezervoar i tada će mehurići mešati rastvor. Vidio sam ljude kako prave servo oscilirajuće lonce za jetkanje sa mikrokontrolerom koji "trese" prema posebnom algoritmu! Ovdje ne razmatram detaljno svaku opciju, jer svaka ima svoje nijanse i članak bi tada bio jako dugačak. Opisao sam najlakši način, koji je savršen za prve ploče.

Čekaj, nema potrebe za žurbom!

Razumjeti da je proces graviranja završio vrlo je jednostavno: između crnog tonera neće biti ni traga folije. Kada se to dogodi, možete povući naknadu.

Zatim ga nosimo pod vodom i isperemo ostatke otopine. Uzimamo alkohol ili aceton i isperemo toner, ispod njega trebaju ostati tragovi folije. Odlično, je li sve u redu? Nigdje nema "otrovnih" mjesta? Nigdje nema "previše urezanih" mjesta? Odlično! Možemo dalje!

Napomena: Kada se pojave kvarovi, ova faza proizvodnje vam predstavlja ozbiljan izbor: odbacite kvar i počnite ispočetka ili pokušajte da ga popravite. Zavisi od toga koliko su kvarovi ozbiljni i koliko visoke zahtjeve postavljate svom radu.

Sljedeći korak je kalajisanje ploče. Postoje dva glavna načina. Prvi je najjednostavniji. Uzimamo fluks za lemljenje (koristim LTI-120, ali ne onaj koji izgleda kao kolofonijski lak, koji ostavlja strašne mrlje na polju lemljenja, ali na bazi alkohola, mnogo je lakši), velikodušno podmazujemo ploču sa to na jednoj strani. Uzimamo lem i lemilo sa širokim vrhom i počinjemo kalajisati ploču, tj. cijelu foliju prekriti lemom.

Napomena: nemojte predugo držati lemilicu na stazama, jer. Tekstolit je različitog kvaliteta i neki tragovi vrlo lako otpadaju, posebno tanki. Budi pazljiv!

U tom slučaju na ploči se mogu pojaviti "trake" lemljenja ili neugodni tuberkuli, s njima je bolje riješiti se uz pomoć pletenice za odlemljenje. Na onim mjestima gdje je potrebno ukloniti višak lema, provodimo ga, sav višak lema se uklanja i ostaje ravna površina.

Napomena: možete odmah umotati pletenicu oko uboda i odmah je kalajisati, možda je čak i lakše.

Metoda je dobra, ali da bi se postigao estetski izgled ploče potrebno je određeno iskustvo i vještina.

Drugi način je teži. Trebat će vam metalna posuda u kojoj možete kuhati vodu. Sipajte vodu u posudu, dodajte par kašika limunske kiseline i stavite na gas, prokuhajte. Lem bi trebao biti odabran ne jednostavan, već s niskom tačkom topljenja, na primjer, legura Rose (oko 100 stepeni Celzijusa). Bacimo nekoliko loptica na dno i vidimo da su se otopile. Sada bacimo dasku na ove kuglice, zatim uzmemo štap (po mogućnosti drveni, da ne opečemo ruke), umotamo ga pamukom i počnemo trljati ploču, raspršiti lem po stazama, tako da možete postići ravnomjerna raspodjela lema po cijeloj ploči.

Metoda je prilično dobra, ali skuplja, i morate pokupiti kontejner, jer u njemu morate nositi alat. Bolje je koristiti nešto sa niskim stranama.

Napomena: ovu operaciju ćete morati raditi prilično dugo, pa je bolje otvoriti prozor. Sa iskustvom, trebalo bi da budete brži.

Napomena: Rosé legura nije dobro prihvaćena od strane mnogih zbog svoje krhkosti, ali na ovaj način djeluje vrlo dobro za ploče za kalajisanje.

Napomena: ni meni se ne sviđa ova metoda, jer sam pokušao da je koristim kada sam pravio prvu tablu i dobro se sećam kako je bilo nezgodno "kuvati" ovu dasku u konzervi bez alata.... Ma, bilo je strašno! Ali sada...

Obje metode imaju svoje prednosti i nedostatke, izbor ovisi samo o vama i vašim mogućnostima, željama, vještinama.

Napomena: Zatim preporučujem zvoniti ploču multimetrom kako biste bili sigurni da nigdje nema ukrštanja staza koje se ne bi trebale ukrštati, da nigdje nema nasumičnih "šmrcova" ili nekog drugog iznenađenja. Ako se pronađe problem, uzimamo lemilicu i uklanjamo višak lema, ako ne pomogne, onda koristimo činovnički nož i pažljivo odvajamo potrebna mjesta. To može značiti da ploča na nekim mjestima nije urezana, ali to je u redu.

Da biste to učinili, koristite malu bušilicu i bušilicu. Sada se prodaju specijalne bušilice za štampane ploče sa posebnim oštrenjem i posebnim žljebovima na bušilici. Prvo sam koristio običnu bušilicu za metal debljine 0,6 mm, a zatim sam prešao na specijalnu i rezultat je vrlo dobar. Prvo, čak i sa mojom jeftinom bušilicom, svaki tekstolit se buši bez problema, gotovo bez napora. Sama bušilica "zagrize" u njega i povlači alat zajedno sa sobom. Drugo, ostavlja uredan ulaz i izlaz, bez ivica, za razliku od standardne bušilice, koja doslovno "trga" tekstolit. Treće, ova bušilica gotovo ne klizi, tj. samo treba da stignete na pravo mesto prvi put i to nikuda neće otići. Čudo, a ne alat! Ali košta i malo više od obične bušilice.

Napomena: Da biste "odmah došli na pravo mjesto" bolje je koristiti šilo ili poseban alat za bušenje, samo nemojte praviti preduboke zareze, to može usmjeriti bušilicu u pogrešnom smjeru. Još jedna stvar: ova bušilica ima jedan nedostatak - lako se lomi, pa je bolje koristiti posebnu mašinu za bušenje rupa ili držite bušilicu strogo okomito. Vjerujte mi, vrlo lako se lomi! Pogotovo kada trebate izbušiti rupu od 0,3 mm ili 0,2 mm, ali to je već nakit.

Spremni! To je zapravo sve! Tankim žicama zalemimo prolazne rupe i dobijemo uredne hemisfere na ploči, izgleda vrlo lično. Sada sve što trebate učiniti je zalemiti sve komponente kola i uvjeriti se da radi, ali to je tema za drugi članak. A evo šta mi se desilo:

To je sve. Još jednom želim da naglasim da sam ovdje samo pokušao da sumiram sve materijale koje sam uspio pronaći o LUT-u, i svoje iskustvo. Ispalo je malo dugo, ali u svakom slučaju postoje mnoge nijanse koje se moraju uzeti u obzir kako bi se postigao najbolji rezultat. Posljednji savjet koji vam mogu dati je da probate, pokušate napraviti ploče, jer vještina dolazi s iskustvom. I na kraju ću još jednom dati epigraf: "...a iskustvo je sin teških GREŠKA..."

Ako imate bilo kakvih pitanja, možete ih ostaviti u komentarima. Također bih cijenio konstruktivnu kritiku.