Гриль своими руками из автомобильных дисков. Как изготовить мангал из дисков автомобиля

Самостоятельная сборка мангала из дисков от колес автомобиля — это способ очень дешево приобрести полезную и функциональную вещь, необходимую на садовом участке. Не секрет, что в дачный сезон отдыхающие за городом жители мегаполисов оказываются в среде, лишенной привычного комфорта. Вместо удобных плит и мультиварок приходится приспосабливаться к электроплиткам с 1-2 конфорками. В случае же внезапного отключения энергии в дачном поселке наступает первобытный период. Решить проблему неудобства приготовления пищи на костре можно с помощью остроумного приспособления, разработанного народными умельцами.

Автовладельцам добыть 1-2 колесных диска очень просто. Хоть эти детали и не меняют так же часто, как покрышки или камеры, но в гараже можно обнаружить некоторое количество материала для изготовления барбекю. Ненужные колесные диски выбрасывают на свалки или сдают в пункты приема металлолома. Легковесную конструкцию на металлоплощадке можно купить за чисто символическую сумму.

Кроме самих дисков, потребуются:

Для окраски переносного варианта нужно подобрать и жаропрочную краску. Окрашивание придаст конструкции эстетичный вид и убережет от воздействия осадков при хранении на улице.

Самый простой способ того, как сделать мангал из колесных дисков — уложить запчасть открытой стороной вверх. Штатные отверстия в колпаке послужат колосниковой решеткой для помещенного внутрь топлива. Такую конструкцию можно дополнить ручками и возить с собой на пикники: она легкая и практически не занимает место в багажнике, но может надежно предотвращать лесные пожары, не позволяя углям рассыпаться, и ограничивая огонь диаметром обода. Вот вам сразу и видео-инструкция, как это быстро сделать и на что нужно обратить внимание при работе:

Как сделать финский очаг из колесных дисков от машины?

Отличительная особенность этой разновидности печей — открытый очаг, установленный в центре стола. Для изготовления его не потребуется много времени и материалов. Круглая металлическая топка может быть с успехом заменена колесным диском, приподнятым на нужную высоту. Основание для него можно сделать из камня, шлакоблока или кирпичей, не забыв оставить свободное пространство для притока воздуха в топку.

Установить диск от машины на подготовленное основание и обложить его по окружности диким камнем или кирпичом, оставив в самом низу небольшое отверстие для поддува. Высота кладки должна быть такой, чтобы полностью скрыть основание и металлический очаг. Можно немного усовершенствовать конструкцию, приварив сбоку штырь с крючком для подвешивания чайника или котелка.

На получившуюся в итоге невысокую колонну с углублением сверху нужно уложить столешницу круглой формы. Это может быть спил большого дерева, специально изготовленная плита из искусственного камня, лист толстого металла или другой доступный предмет. В центре столешницы должно быть отверстие, диаметр которого соответствует размеру колесного диска.

Такой мангал из дисков автомобиля является стационарным. Вокруг него можно устроить круговые сидения. Для защиты от дождя лучше всего возвести легкий навес, а при желании мастер может построить и теплую беседку.

Переносной мангал сложной конструкции из автодисков

Металлический мангал из автомобильных дисков, своими руками сделанный мастером с фантазией, может служить предметом его гордости. При всей простоте конструкции такая печь является многофункциональным прибором: это и гриль или барбекю, и удобная подставка для казана, и украшение зоны отдыха в саду. На фото можно увидеть и оформление чудо-печки коваными элементами, и огнедышащего Дарта Вейдера.

Такой очаг не очень тяжел, поэтому его можно установить в любом удобном месте на участке или взять с собой на природу. Особенностью конструкции является использование сразу 2 одинаковых дисков от колес легковой машины. Материал нужно сначала подготовить к работе: у одного из них вырубить или вырезать середину так, чтобы остался только обод.

Установить диски от машины в таком порядке:

• внизу поместить целый, уложив его колпаком вниз;
• сверху установить тот, из которого удалили центральную часть.

Верхнюю деталь конструкции нужно расположить так, чтобы ребро, оставшееся после удаления колпака, было расположено сверху, создавая частичное перекрытие свода топки. Именно на него можно будет уложить решетку гриля или поставить казан и чайник. Бортики из верхней части обода будут удерживать казан в нужном положении.

Сварить верхнюю и нижнюю детали мангала по окружности. Чтобы при эксплуатации изделия не приходилось каждый раз снимать установленную над огнем посуду, в боковой части печи нужно выпилить дверцу. Разметить и вырезать прямоугольник удобного размера с таким расчетом, чтобы над колосниковой решеткой (дном топки) остался порожек высотой около 10 см. Это позволит углям не выпадать при открывании дверцы.
Остальные параметры отверстия могут быть произвольными. В принципе все видно на предоставленных фото.

Вырезанный кусок нужно снабдить петлями на одной стороне и задвижкой — на противоположной. Для этих целей можно использовать обычную металлическую фурнитуру (шпингалеты, крючки, дверные петли и пр.). Прикрепить мелкие детали можно при помощи сварочного аппарата или болтами с гайками.

Для того чтобы приподнять мангал на удобную для приготовления пищи высоту, снизу нужно приварить 3-4 ножки из отрезков уголка или профтрубы. Эти детали удобнее всего разместить внутри обода, наклон стенок которого придаст конструкции изящество и устойчивость, обеспечив расхождение нижней части опор. При желании мастер может решить задачу и иным способом, приварив единственную ножку в центре конструкции и дополнив ее широким и тяжелым основанием.

Вот ещё одна идея, как можно сделать все не используя сварки:

После выжигания остатков старой краски и нанесения жаропрочного покрытия мангалы можно считать готовыми к эксплуатации. При желании можно дополнить конструкцию опорами для укладывания шампуров над горловиной мангала, ручками для удобства переноски и другими нужными мелочами.

Самостоятельно изготовленные очаги разных видов позволят упростить процесс приготовления пищи на открытом огне. Каждый вариант может стать сердцем дружной компании и на природе, и на садовом участке, и в беседке. Относительно безопасная конструкция переносных моделей требует их установки на негорючие материалы, если пол в зоне отдыха деревянный. Специально для этого можно выложить зону очага кирпичом или тротуарной плиткой.

Когда очень нужен мангал, а на покупку нет денег, или просто хочется сделать его своими руками, есть множество вариантов сделать жаровню из подручных средств. Особенно автомобилисту, у которого наверняка завалялись в гараже старые автомобильные диски.

Устройство

Мангал для шашлыков из автомобильных дисков отличается своей компактностью, устойчивостью и оригинальным видом. На его изготовление потратится мало времени и сил. Такой можно модифицировать из шашлычницы не только в , но и готовить на нем , ведь он круглый.

Конструкция очага обеспечивает отличный доступ воздуха к топливу, что достаточно сильно упрощает поддержку необходимой температуры. Такая конструкция, сделанная своими руками, удобно чистится и имеет небольшой вес, что позволяет ее передвигать по участку или даже транспортировать.

Самый простой вариант мангала из автомобильных дисков практически не требует дополнительных вложений в виде материалов. Достаточно стального листа под днище или обычной керамической плитки , даже . Но такая модель, сделанная своими руками, теряет некоторые свои плюсы и становится неудобной из-за низкого расположения. Плоскость, на которой готовится мясо, слишком низко находится в такой конструкции, и мясо может подгорать, из-за близкого контакта с топливом. Такой мангал из машинных колес может затухать из-за недостаточной тяги.

Изготовление

Нужно делать мангал из двух дисков . Тем самым увеличится расстояние между топливом и мясом, увеличится объем циркулируемого в жаровне воздуха, который будет способствовать растопке и поддержанию топлива.

Для такой конструкции понадобится:

• болгарка;
• сварочный аппарат и электроды;
• перчатки, маска;
• два одинаковых диска;
• профильная труба – 1 м;
• болты и гайки к ним;
• проволока – 1 м/Ø4мм.

В одном из дисков газовым резаком или, делая насечки болгаркой, вырезается перегородка . После диски привариваются друг к другу по всему периметру . В результате должна получиться конструкция типа емкости с оставшейся перегородкой в виде дна.

Читайте также: Печи длительного горения на твердом топливе

Сделать своими руками разметку прямоугольной формы , посередине которой будет находиться сварной шов, не сложно. Нижняя часть дверцы не должна быть сделана вплотную ко дну жаровни, а должна быть выше него на несколько сантиметров. Прямоугольник вырезается и крепится на петли, дополнительно оснащаясь ручкой и задвижкой. Края дверцы обрабатываются от острых заусенцев. Также дверца может держаться на болтах, а третий может быть ручкой.

Ножки для мангала делаются длиной, подходящей под рост повара, который будет готовить за мангалом чаще всего. Средняя высота всего мангала с ножками 60-80 см. Не обязательно делать четыре, вполне будет достаточно трех ножек, так как конструкция жаровни круглой формы. Ножки из трубы крепятся ко дну будущего мангала на равном друг от друга расстоянии.

Для удобства транспортировки к изделию можно прикрепить ручки по бокам . Поверхность конструкции нужно очистить от сажи и отшлифовать. Можно покрасить мангал термостойкой краской для более длительного срока службы.

Средство для жарки мяса можно, конечно же, приобрести в магазинах соответствующих товаров. Однако стоят такие конструкции достаточно дорого, кроме того, порой являются совсем неподходящими для определенных условий ввиду излишне больших или маленьких габаритов. В качестве альтернативного варианта может выступить подход, который предполагает изготовление такого устройства самостоятельно. Может быть изготовлен мангал из автомобильного диска.

Подготовка к проведению работ

Для изготовления мангала понадобится запастись двумя автомобильными дисками, гайками и большими болтами в количестве 3 штук, а также 8-миллиметровой проволокой, длина которой равна одному метру. Будет необходима (один метр), а также 10-миллиметровые гайки в количестве 4 штук. Важно побеспокоиться и о наличии сварочного аппарата, электродов, болгарки, также маски и сварочных перчаток, которые нужны для индивидуальной защиты.

Если вы решили изготовить мангал из автомобильного диска, то комплектующие предпочтительнее всего позаимствовать от старого отечественного автомобиля по типу "Жигули". Главное условие при этом - цельная сталь, а не алюминиевый сплав. Сегодня найти такие заготовки не составит труда, легче всего сделать это на шиномонтажных сервисах, где отдать диски могут совершенно бесплатно или за незначительную стоимость. Если такой подход неприемлем, то диски можно приобрести через интернет-магазин. Элементы, бывшие в употреблении, стоят совсем немного. Остальные комплектующие по типу трубы, болтов, проволоки и гаек можно приобрести в любом строительном магазине.

Раскрой дисков

Если вами будет изготавливаться мангал из автомобильного диска, то важно подумать о том, как будет производиться резка. Первоначально необходимо подготовить отверстия для болтов, это достаточно просто сделать посредством болгарки. Раскрой следует производить около заводских отверстий, делая это таким образом, чтобы сэкономить максимальное количество времени и сил. Отрезанные детали следует выбросить, так как мангал обойдется и без них. Теперь мастер должен удалить перегородку, произвести данные работы проще всего с помощью Если в наличии только лишь болгарка, то первоначально нужно сделать надрез, длина которого равна 2 см, двигаясь от точечного шва, сделанного в условиях завода. После того, как перегородка будет удалена, в наличии останутся излишки, от которых можно будет избавиться с помощью отвертки или молотка. Это позволит получить достаточно аккуратный обод, который лишён перегородки.

Проведение сварочных работ

Изготавливая мангал из автомобильного диска, на следующем этапе необходимо осуществить сварочные работы. Диски устанавливаются таким образом, чтобы получился цельный мангал. Нетронутый диск с перегородкой следует установить вниз, при этом перегородка будет служить дном. Второй диск, который уже лишён перегородки, нужно установить сверху. Перед осуществлением сварки следует произвести выравнивание, теперь диски могут быть сварены по периметру.

Для того, чтобы выполнить дверцу, следует сделать 2 вертикально ориентированных надреза, чтобы сварной шов располагался в центральной части будущей дверцы. В нижней ее части следует оставить полосу, высота которой равна 4 см. Она выступит порогом, чтобы угли не выпадали наружу. Если вы изготавливаете мангал из автомобильных дисков своими руками, то, как только дверца будет выполнена, следует сделать петли. Для этого нужно использовать гайки и болты. Первые накручиваются на последние и привариваются к мангалу.

На этом можно считать, что дверца готова, останется только обработать края с помощью напильника, чтобы удалить "заусенцы". На следующем этапе приваривается ручка. Для этого в дверке делается отверстие, в которое вкручивается большой болт и прихватывается сваркой.

Крепление ручек для переноски

Если вы делаете мангал из автомобильных дисков, фото необходимо рассмотреть еще до момента начала работ. Для того, чтобы пользоваться конструкцией было комфортнее, нужно снабдить ее ручками. Для этого следует использовать 8- или 10-миллиметровую и проволоку. Тиски и молоток позволят изогнуть заготовку по форме ручек. На концы проволоки надеваются гайки и привариваются к корпусу.

Для того, чтобы исключить прижимание ручек к мангалу и их нагревание, концы проволоки должны быть загнуты на 90 градусов. Это позволит расположить ручку таким образом, чтобы она упиралась в корпус.

Изготовление ножек

Если вам нужен мангал из автомобильного диска, как сделать такую конструкцию, описано в статье. Теперь можно приступать к ножкам, для изготовления которых понадобится прямоугольная труба. Она разрезается на три части, каждая из которых имеет длину 40 см. На дне диска есть заводские отверстия на перегородке, они облегчат манипуляции по сварке и помогут сэкономить время на разметке точек под ножки. Данные элементы привариваются к отверстиям диска.

Заключение

На этом можно считать, что мангал из автомобильного диска, инструкция по изготовлению которого представлена в статье, готов. Устройство достаточно компактно, что позволяет его перевозить даже в багажнике автомобиля, чего нельзя сказать о заводских моделях, которые могут обладать большими размерами.

Печь из дисков от автомобильных колес способна обеспечить обогрев комнаты до 15-16 кв. м, топку бани или стать недорогим эффективным варочным прибором, о чем, собственно, и есть эта статья. Ее главное достоинство доступность высококачественного материала – толстой, стойкой и прочной стали. Котельная сталь в листах и профилях дорога, а обычная конструкционная в печном строении быстро прогорает.

В дополнительном преимуществе печи из дисков можно убедиться на опыте. Возьмите два куска металла примерно одного размера и веса: один из простой стали, а другой вырезанный из колесного диска, и нагрейте посильнее, хотя бы в кухне на газе. От первого сразу пойдет запах горячего железа, а второй можно раскалить до оранжевого (ок. 900 градусов), ничего неприятного в воздухе не ощущая. Печь из колесных дисков практически не сушит воздух и не выделяет в атмосферу вредные пары, потому что диски для колес делаются из спецсталей, стойких к коррозии. На жаропрочность они, ясное дело, не нормируются, но того запаса стойкости, что в них заложен, вполне хватает для дровяно-угольной печи.

Что нужно знать о дисках

Печь на отработке. изготовленная с использованием автомобильных дисков. Не делайте такие!

Для изготовления печи из дисков своими руками необходимо знать не только достоинства, но и недостатки исходного материала и некоторые, существенные в данном случае, особенности конструирования печей. Недостаток спецстали – она не нормируется на сварочные свойства. Технологий производства дисков для колес существует несколько, но сварка для этого если используется, то весьма ограниченно, с последующим термоотпуском (отжигом) и дефектоскопией шва. И, разумеется, никакой конструктор автотранспорта не закладывается на то, что к колесам в процессе эксплуатации будет что-то подвариваться.

Отсюда следует очень важный с точки зрения безопасности вывод: из дисков (см. рис.), равно как и пиролизные из них, делать нельзя ни в коем случае! Разве только вы очень хотите, чтобы в один совсем не прекрасный момент через трещину в шве потекло кипящее, вероятнее всего, и горящее, масло или начали выделяться химически агрессивные высокотоксичные газы. А погасить указанные печи нельзя, они должны догореть полностью. Из дисков можно делать только печь пламенного горения на твердом топливе.

Примечание: сварочные швы для особых условий эксплуатации, не проконтролированные на качество должным образом, считаются ненадежными. Сварные сосуды, работающие под давлением, жаровые и для химически агрессивного содержимого, не прошедшие дефектоскопию и после нее испытаний в рабочем режиме использования, априори признаются негодными. Любая печь удовлетворяет как минимум двум из указанных условий.

Тем не менее, сделать вполне безопасную твердотопливную печь из автомобильных дисков на сварке для нежилых помещений (дачный дом тоже к ним относится) вполне возможно, если соблюдать след. правила:

1. Сварной шов должен быть зрительно высококачественным, без видимых дефектов – трещин, брызг, раковин, пузырей, см. рис. справа;
2. За один раз сваривать можно только по две сопряженные детали, варить сразу всю конструкцию ни в коем случае нельзя!
3. После проводки каждого шва сваренным деталям нужно дать отдых для рассасывания остаточных внутренних напряжений, прим. от 3 мин на каждый килограмм массы соединенных деталей. Практически – варить дальше не ранее, чем когда в 3-4 см от конца шва к металлу можно будет прикоснуться голой рукой;
4. Готовая печь после суточной выдержки на рассасывание тех же напряжений подвергается испытательному прогону, от 3-х часов стационарная и от часа переносная уличная, на полной мощности, т.е. с полностью открытым воздушным дросселем (если он есть) или топочной/поддувальной дверцей, и максимальной загрузкой топлива.

В течение испытательного прогона одновременно происходит и отжиг печи. Обнаруженные мелкие дефекты сварки, не более 2-х на шов, устраняются спустя сутки, после чего прогон печи с отжигом повторяется.

Примечание: модуль коэффициента термического расширения ТКР стали для автодисков существенно меньше, чем у конструкционных сталей. Почему – понятно, но это обстоятельство тоже нужно иметь в виду, делая печь, см. далее.

Что нужно знать о печах

Делая печь из дисков автомобиля, нужно знать еще об одном обстоятельстве. По правилам строения пламенных печей на твердом топливе от пода топки или колосниковой решетки, т.е. оттуда, куда кладут топливо, до первого по вертикали препятствия току дымовых газов (напр. свода топки) должно быть не менее 40-50 см, если в печь загружается кондиционное топливо. Если сырое или бросовое, указанное расстояние нужно увеличить до 60-80 см; время прогрева печи тогда вырастет. Последнее для печей из дисков несущественно, т.к. прогреваются они быстро.

Причина – из твердого топлива выделяются горячие пиролизные газы, вносящие существенную, или даже определяющую, долю в тепловыделение. Если пиролизные газы соприкоснутся с менее нагретой поверхностью, они не смогут догореть и выпадет сажа. При дальнейшем пользовании такой печью произойдет ее закоксовывание – на своде топки и в дымоходе образуется плотный нагар. Он не только уменьшает тепловую эффективность печи (аналог КПД в печном деле), но и пожароопасен.

Примечание: высокую топку под сырое топливо делают, чтобы пиролизные газы и пары воды успели разделиться, а первые еще и догореть, прежде чем достигнут свода. В таком случае топлива загружают не более чем на половину высоты топки.

Печи из дисков очень часто эксплуатируются именно на бросовом топливе (гнилой сушняк, сыроватые обрезки и т.п.), но в то же время негодных дисков на высокую печь может просто не хватить, или же оптимальная в данном случае схема печи (см. далее) не позволит сделать высокую топку. Тогда сделать печь из дисков можно, применив нестандартную колосниковую решетку из стального листа от 6 мм и арматурных прутьев от 10 мм. Опасаться, что воздуха на горение не хватит, не нужно: через отверстие диаметром 10 см, при дымоходе высотой 1,5 м, его пройдет достаточно для мощности 18 кВт на дровах и 30 кВт на угле. Печь из дисков такую никогда не разовьет.

Нестандартный колосник просто вкладывается в печь с зазором ок. 6-10 мм, из-за разности ТКР материалов, см. выше. Такое исполнение имеет еще одно преимущество – решается проблема зольника, для печей из дисков достаточно серьезная. В данном случае под золу просто подставляют жестяную банку диаметром от 15 см.

Примечание: горизонтальные печи из дисков (см. далее) с той же целью делают бесколосниковыми, т.е. топливо горит на поду печи, а приток воздуха регулируется дросселем в поддувале. Стойкость стали для дисков вполне позволяет применить такое решение.

Какую печь делать?

Исходя из вышеизложенного, возможности самостоятельного изготовления печи из автодисков можно разложить по полочкам таким образом:

• Когда желательно и нужно, т.к. использование именно автодисков позволяет улучшить качество печи и/или упростить ее изготовление.
• Когда можно для основных (жаровых) частей печного строения вместо дорогой жаропрочной стали.
• Когда возможно частично в качестве достаточно стойкого подручного материала.
• Когда нельзя ни в какую – рассмотрено выше.

Когда нужно

Лучшее использование автодисков для печи – в мобильных (переносных) уличных и садовых варочных печках и в качестве огнища для костра. В простейшей печи-очаге из дисков для дачи используется большая масса и высота борта (обода диска), что позволяет стабилизировать теплоотдачу и дает некоторую защиту от ветра. Как сделать простую дачно-садовую печку из автомобильного диска, см. видео:

Видео: садовая мини-печь из автомобильных дисков

Для казана

Однако наилучшее применение автодисков в садовых печах – под казан. Печь из дисков для казана совершенно круглая, а именно в углах кирпичной печи под казан варочная посуда греется слабее, и там оседает сажа. Дисковая печь обеспечивает абсолютно равномерный нагрев казана и экономию дров, что при использовании бросового топлива весьма существенно. Собранных на участке и в окрестностях веток и щепок может не хватить, чтобы плов или бешбармак поспел, как полагается. А сыроватое и подгнившее топливо в массивной кирпичной топке просто не разогреет варочную посудину в нужной степени. В печи под казан из автодисков то и другое исключается, но – подчеркнем – если она сделана правильно.

Дымовые газы идут по пути наименьшего сопротивления. Если просто сварить 2 диска и прорезать сбоку топочное отверстие, то горячие газы и без посуды пойдут через технологические (для облегчения конструкции) отверстия в ступице диска, поз. 1 на рис., т.к. их общая площадь больше, чем крепежных и осевого, и они ниже. Если печку раскочегарить на максимале, то, возможно, из осевого отверстия покажется язычок пламени, поз. 2, но с казаном на конфорке такой печи весь жар снова уйдет вбок без толку, поз. 3, или же, если попытаться часть техотверстий заглушить, или добавить топлива, пламя вырвется из загрузочной дверцы, поз. 4. На такой печке хорошо получается пища, приготовляемая томлением над углями, поз. 5, но не все же так готовят.

Правильная печка под казан из дисков должна быть, во-первых, снабжена плотно закрывающейся дверцей на загрузочном проеме. Во-вторых, казан должен сидеть в вырезе конфорки, частично перекрывая технологические отверстия в ступице, поз. 6. Добиться этого несложно: нужно вырезать болгаркой середину ступицы, как показано на поз. 7. Остаток не пропадет – из него получится отличный колосник. Как сделать садовую печь под казан из дисков автомобильных колес, см. также ролик

Видео: печь под казан из дисков

Вариант для барбекю

Не вырезать сердцевину ступицы диска нужно, кроме под томление на углях, в том случае, когда делается садовая печь-барбекю из дисков. Тогда на конфорку ставят решетку – рассекатель пламени, которая будет в то же время и кулинарной решеткой-рашпером. Преимущество данной конструкции в том, что на рашпере образуется несколько разных температурных зон, поз. 1 на рис. справа, что позволяет, напр., готовить одновременно ростбиф rare (полусырой с кровью), medium (сочный, в меру пропеченный, как шашлык), и well done (прожаренный до хрустящей корочки). Если на пикнике компания – все получат одновременно каждый по своему вкусу. Такую печь желательно делать из дисков с небольшим количеством широких технологических отверстий в ступице, напр. от «Газели». Решетку делают из велосипедных спиц. Варить их нет необходимости: они прекрасно соединяются жаростойким клеем по металлу (холодной сваркой).

Примечание: из дисков того же типа иногда делают печи без топочной дверцы (поз. 2 на рис. справа), подкладывая при топке не толстую щепу через техотверстия в ступице. Но печка получается прожорливой и плохо варящей. Почему – см. выше.

Когда можно полностью

Полностью из дисков хорошо получается отопительная печка-буржуйка. Плюсом в данном случае будут ее большие теплоемкость и время теплоотдачи – металл корпуса толстый – хотя, конечно, не такие, как у литой чугунной, и некоторое увеличение КПД. Минусом – более высокая трудоемкость изготовления усовершенствованных печей повышенной эффективности вследствие сложной конфигурации корпуса.

Если бросового топлива в достатке, то печь-буржуйка из дисков для отопления небольшого помещения может быть выполнена без внутренних перегородок-рассекателей (см. далее) горизонтальной, поз. 1 на рис. Такую печь весьма желательно делать из дисков грузового автомобиля: во-первых, больший объем печи увеличит ее КПД и время теплоотдачи. Во-вторых, вследствие сложной поверхности обода диска площадь выделяющей тепло наружной поверхности может быть в полтора-два раза больше, чем у простой круглой того же объема из бочки или . Это же обстоятельство вместе с высокой коррозионной стойкостью дисков автомобильных колес позволяет снабдить печь рубашкой для водяного отопления, см. напр. след. сюжет:

Видео: печь-буржуйка из дисков с рубашкой

Горизонтальные буржуйки громоздки, поэтому чаще делают вертикальные. Если речь идет о печи из дисков, то, во-первых, нужно позаботиться о подходящем для нее колоснике и зольнике, см. выше. Нельзя же, чтобы угли и горячая зола сыпались прямо на противопожарную отмостку!

Что касается теплотехнических качеств, то улучшить их можно двумя способами. Первый – когда требуется быстрый прогрев помещения, а время теплоотдачи несущественно, напр., если печь ставится в гараж. Тогда ее верхнюю, жаровую, часть окружают кольцевым кожухом из тонкой стали (не оцикованной! Цинк плавится при 440 градусах, а его пары ядовиты!), с зазором 40-60 мм, поз. 2 на рис. Буржуйка таким образом превращается в печь-калорифер. Но, кстати, намного более эффективной будет горизонтальная печь-калорифер из дисков, см. далее.

Второй способ используется, когда нужно, наоборот, увеличить время теплоотдачи после топки, напр., в дачном домике, обитаемом с весны до осени. Для этого нужно облицевать печь любым доступным способом материалами, сочетающими в себе высокую теплоемкость и теплопроводность. Печной камень стеатит (талькохлорит) дорог, но шамотный кирпич (поз. 3) вполне его заменит. В крайнем случае можно на варочную поверхность наложить дикого камня потяжелее и поплотнее, поз. 4. Если печь из 4-х грузовых дисков, топливо полностью догорает и вьюшка закрывается к полуночи, то в спортивном костюме под армейским одеялом до 6-7 часов утра спится спокойно. Выспаться можно.

Усовершенствуем буржуйку из дисков

Повысить тепловую эффективность любой буржуйки возможно, устанавливая внутри перегородки-отсекатели. Таким образом образуется камера-дожигатель. В таком случае и воздушный кожух, преобразующий буржуйку в калорифер, также увеличивает КПД печи.

Схемы устройства буржуек из дисков даны на рис. Вертикальная простая (поз. 1) компактнее, несколько эффективнее горизонтальной (поз. 3) и дает варочную поверхность, но поставить в нее отсекатель камеры дожигания (поз. 2) сложнее, т.к. в данном случае он должен быть по всему контуру, прилегающему к корпусу печи, приварен к нему. Однако вертикальная буржуйка и с однооборотным дожигателем достигает КПД немного более 60%. Простая горизонтальная буржуйка (поз. 3) наихудшая по всем параметрам, но на ее основе делаются печи вполне эффективные. Ведущая величина для разработки модификаций – наименьший внутренний диаметр топливной камеры d.

Примечание: для сварки корпуса буржуйки из автодисков их ступицы вырезаются полностью, см. рис. справа.

Размерные соотношения для буржуек из дисков с одно- и 2-х оборотным дожигателем даны на поз. 4 и 5. КПД у обеих прим. 60%, но 2-оборотная сохраняет его на бросовом топливе, а однооборотной для обеспечения максимально возможной тепловой эффективности требуется качественное. Вырезать отсекатель (сталь от 4 мм) точно по внутреннему контуру корпуса печи не надо: в его заготовке нужно только выбрать лунки так, чтобы остался зазор между отсекателем и стенкой корпуса ок. 1,5 см. поз. 4а. Тогда дожигатель станет самонастраивающимся под ход (режим топки) печи и она будет держать КПД, близкий к максимальному, и на малом, и на полном ходу. Подобное решение используется в печах булерьян, но там для этого пробивают отверстия в отсекателе. В массовом производстве так выгоднее: отсекатель все равно вырубается за один ход пуансона пресса, а металоотходы охотно покупают металлурги как высококачественное сырье для мартеновских печей. Ну, а в домашних условиях проще оставить щель по краям отсекателя.

Горизонтальная буржуйка из дисков с дожигателем по эффективности вообще сравняется с булерьяном, если ее снабдить воздушным кожухом со щелевым соплом вверху и юбкой-воздухозаборником внизу, поз. 5а. Кожух должен прилегать снаружи к корпусу, а образовавшиеся каналы будут действовать точно так же, как в булерьяне или печах Инженер Бутаков, Огонь-Батарея и т.п.

Примечание: в дымоходах высокоэффективных буржуек из дисков (поз. 2 и 5) обязательно должен быть сборник конденсата со сливным краном, т.к. дымовые газы из них выходят чуть теплые.

На основе горизонтальной буржуйки из дисков можно сделать и полноценный отопительный котел, поз. 6. Если сварить его жаровой корпус из камазовских дисков, можно разогнаться до тепловой мощности ок. 40 кВт, а этого хватит для обогрева обычного жилого дома.

Однако делать корпус теплообменника из дисков того же размера, поз. 1 на рис., нерационально: тогда придется ставить конструктивно сложный и требующий периодического ремонта огнетрубный теплоприемник, поз. 2. Корпус теплообменника лучше сварить из дисков меньшего размера, напр. от легкового автомобиля. Температура в нем тогда повысится до значений, позволяющих применить водотрубный теплоприемник. Из профилактических мероприятий он требует только ежегодного испытания под давлением в порядке опрессовки системы перед запуском и осмотра после него.

Водотрубный теплоприемник представляет собой частый цельный змеевик, по которому течет теплоноситель. Расстояние между ветвями равно наружному диаметру трубы; располагаются ветви в шахматном порядке. Сделать водотрубный теплоприемник для теплообменника домашнего котла из дисков можно из медной трубки с просветом от 20 мм и толщиной стенок от 2 мм. Ввод-вывод теплоприемника в теплообменник в таком случае герметизируются холодной сваркой.

Печь частично из дисков

В качестве составных частей автодиски широко используются в банных печах. Банная печь из дисков может быть построена и целиком, но только для сауны еле-еле среднего уровня. В русской бане пар от любой цельнометаллической печи жестковат.

Как выглядит печь в баню, построенная с использованием дисков автомобильных колес, показано на рис. права, а полная схема ее устройства дана на рис. ниже. Главное, что в данной печи обеспечивает надлежащее качество пара – кирпичная топка. Автодиски используются как вместилище содержимого закрытой каменки и для изготовления водогрейного бака.

Примечание: строить самодельную банную печь с открытой каменкой возможно только специальной конструкции целиком из кирпича, обеспечивающей полное, до углекислого газа и паров воды, дожигание отходящих от топки газов до того, как они подойдут к каменке. Фирменные металлические банные печи с открытой каменкой делают для этого из специальных материалов по сложной технологии. Если попытаться повторить такую своими силами из обычных материалов, из каменки при каждой наддаче воды будет вылетать облако сажи.

Данную печь для бани повторило уже много любителей попариться в своей баньке. В общем все довольны; замечен только один стойкий дефект: нижний отсекатель (детали Подкос и Отражатель справа на рис.) спустя год-два корежится и отрывается от подкосов, или подкосы от корпуса. Причина очевидна: разные ТКР стали указанных деталей и корпуса из автодиска. Чтобы устранить дефект, нужно, видимо, отсекатель сделать тоже из диска меньшего размера, напр., легкового. Большую часть обода надо вырезать, оставив 4 ножки. Затем нагреть места перехода обода в ступицу и отогнуть ножки в размер.

Заваривать отверстия в ступице нет нужды. За счет теплопередачи на корпус отсекатель будет немного холоднее дымовых газов. Поскольку ступица выпуклая, под ней образуется газовая пробка наподобие газовой вьюшки в колпаковой печи, как в плохой садовой печке из дисков, см. выше, и дымовые газы все равно будут обтекать дно каменки, как показано стрелками на схеме.

Вариант комби

Негодные диски от колес у любителей десятками в гаражах не валяются, а изнашиваются, как правило, попарно, то ли передние, то ли задние. В таком случае, чтобы сделать из дисков достаточно эффективную печку с высокой топкой, пару дисков нужно будет дополнить куском стальной трубы подходящего диаметра со стенками от 6 мм.

Устройство печи из 2-х дисков от автомобильных колес показано на рис; ничем особенным от описанных выше она не отличается. Такая же печь может быть выполнена и горизонтальной. Об оформлении конфорки см. выше.

Когда я приобрел свой внедорожник, я обнаружил, что в багажнике лежит «убитая» запаска (перед покупкой мне забыли о ней сказать). Я не знал, что с ней делать, и оставил ее лежать в багажнике, пока однажды мне в голову не пришла интересная идея – сделать из нее мангал. Я не умел варить металл, так что мне нужно было проявить творческий подход, при этом нужно было сделать так, чтобы любые используемые для сборки компоненты выдерживали жару (то есть никаких никелированных или оцинкованных покрытий).
Вот список инструментов и материалов, которые использовал лично я, но этот проект легко адаптировать под отдельные индивидуальные предпочтения. Основание можно изготовить из деревянного поддона или другого древесного пиломатериала, а если у вас вообще нет желания его мастерить, то мангал можно залить бетоном, а высоту отрегулировать при помощи куска трубы нужной длины. В общем, вариантов много.
Инструменты:

• Шлифовальная машинка.
• Торцовочная пила.
• Электрическая дрель.
• Строгальный станок (необязательно).

Материал:

• Колесный диск
• Высокотемпературная краска – 2 банки
• Бруски 100х100x2500мм
• Болты M16 – 4 штуки
• Винт установочный для дерева М12 – 4 штуки
• Стальная труба диаметром 48 мм – 450 мм в длину
• Резьбовые стержни М12 – 2 штуки
• Решетка-гриль (различных размеров) – 1 или 2 штуки
• Колеса – 4 штуки

Самая тяжелая часть работы

Без сомнения, это самая неприятная часть работы – снятие резины с диска. Посмотрев несколько видеороликов и попытавшись все сделать по теории, я в итоге просто взял электрическую ножовку, разрезал борт шины, а затем кое-как снял ее при помощи шпильки и длинной отвертки.
Освободив диск от резины, я отвез его на местный пескоструй, где мне позволили обработать его самому. По времени это заняло около 11 минут, и стоило менее 600 рублей (800 рублей, если работу делает мастер).

Детали и покраска

Все необходимые комплектующие я приобрел в местном строительном магазине. Трубу я купил и разрезал там же. Фланец трубы, который будет установлен на деревянную основу, дорабатывать не придется, поскольку здесь мы будем использовать установочные винты нужного диаметра. А вот фланец, который будет крепить диск к трубе, должен иметь отверстия чуть большего диаметра (их придется сверлить), чтобы в него сели болты с более широкой головкой.
Далее идет покраска. Лично я использовал специальную высокотемпературную краску Rustoleum High Heat. Нанесение покрытия происходит по тому же принципу, что и с любой другой аэрозольной краской. Я покрасил все детали в два слоя. Я обмотал бумагой подшипники колес перед покраской, чтобы они не забились эмалью.

Готовим основание

Диск сам по себе довольно тяжелый, поэтому основание также должно быть довольно массивным. Я хотел сделать его вес таким же, как у диска, при этом мне нужно было сохранить компактность, поэтому я решил использовать бруски 100х100 мм. Я разрезал их с помощью пилы так, чтобы основание в итоге было квадратным.
Затем я просверлил отверстия на концах брусков, используя направляющую деревянную пластину с заранее просверленными пазами. В идеале я бы хотел использовать сверлильный станок, чтобы отверстия были совершенно одинаковыми, но поскольку у меня его не было, я взял обычную дрель. Затем я просунул резьбовые стержни через отверстия, после чего отшлифовал готовое основание.
Затем я надел на резьбовые стержни прокладки, закрутил сверху шайбы и отрезал болгаркой все лишнее. После этого я просверлил (и отшлифовал) отверстия для установочных винтов сверху и для колесиков снизу.
В конце осталось лишь покрыть основание пропиткой и слоем защитного лака.

Соединяем диск, трубу и основание

Для крепления фланца трубы к диску я использовал болты с гладкой шляпкой (максимально широкого диаметра). Нужно сделать так, чтобы шляпки болтов задевали центральный обод диска. Может показаться, что это крепление довольно слабое, но как только я затянул гайки, стало понятно, что конструкция не дает люфтов. Я закрыл отверстие в трубе специальной заглушкой под размер, чтобы зола не попала внутрь. Заглушку я тоже обработал высокотемпературной краской.
Труба ввинчивается во фланец с одного конца, и во фланец основания – с другого. Фланец основания закрепляется болтами и шайбами. Их я тоже покрыл краской.

Финальные аккорды

Я использовал отверстие для вентиля на диске, чтобы закрепить в нем крючок, после чего закрепил на нем карабин – на него можно вешать различные вспомогательные инструменты (щипцы, щетку, лопатку).
Найти решетки подходящего размера оказалось проблематично, но я поискал в Интернете я нашел нужные варианты. Одна решетка должна быть достаточно компактной, чтобы поместиться внутрь и удерживать древесный уголь, а другая – достаточно широкой, чтобы поместиться сверху и удерживать пищу. В принципе, может хватить и одной решетки, поскольку уголь можно складывать прямо на металл диска (только если это нержавейка или обычная сталь, а не цинк или гальванизированный металл), но я подумал, что угли могут выпадать через отверстия снизу и портить деревянное основание.

Заключение

Мне пришлись по душе как функциональность, так и внешний вид получившегося мангала. Как человек, который еще не научился варить металл (но очень хотел бы), я стремился создать достаточно надежную конструкцию при помощи подручных средств, и я думаю, мне это удалось. А еще, если снять колеса и перевернуть мангал вверх дном, то может получиться довольно стильный стол.
Надеюсь, вам понравилось моя инструкция, и вы найдете ее полезной!