Как вырастить огурцы в открытом грунте на дачном участке? Но также существуют и недостатки такой посадки. Видео: как правильно выращивать огурцы в открытом грунте

Уже высажены большинство видов различных овощей, которые прекрасно переносят прохладную погоду: свекла, картофель, морковь. В середине мая на улице постепенно начинает устанавливаться теплая погода. Этот период как раз идеально подходит для высадки огурцов в открытый грунт. Но если на улице все еще холодно, тогда необходимо воспользоваться специальными средствами защиты и покрыть огурцы после высадки пленкой или агрилом.

Высаживать огурцы можно как в пророщенном виде, так и простыми семенами. Преимущество пророщенного огурца в том, что он быстрее начинает давать урожай, но ему труднее приживаться в новых условиях. Для прорастания огурцы в апреле сажают в небольшие баночки, например из-под майонеза и ставят на солнечное место в доме.

Высадка огурцов в открытый грунт

Огурцы вообще являются теплолюбивыми растениями. Поэтому расположение места посадки должно быть на солнечной стороне вашего огорода.

Почву лучше подготовить заранее. Внести необходимые комплексные удобрения и обязательно перегной. Как следует пролить землю водой.

Высаживают рассаду огурцов на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, не нужно частить, они любят простор. Если сажать пророщенные огурцы, то делают лунку глубиной около пяти сантиметров, а семена углубляют на два сантиметра в землю.

Через неделю-полторы огурцы взойдут и будут радовать взгляд хозяина. Если огуречную грядку покрывали материалом, его следует убрать только после установления теплой погоды свыше 20 градусов.

Ежедневно производить полив огурцов на приусадебном участке. Они любят влагу и ее недостаток может привести к пагубным последствиям.

Обязательным требованием при выращивании огурцов является прищипывание лишних верхних отростков и их удаление.

Когда огурцы достигнут необходимой длины, создайте для них каркас из досок или прутиков, по которым они будут плестись. Или можно по краям поставить столбики, соединить их планкой и подвязать веревочками растения.

В принципе огурцы не являются особенно прихотливым растением в плане ухода за ним, но производить рыхление и прополку почвы под ними нужно регулярно. Также хорошо вовремя производить подкормку, например раствором на основе куриного помета.

Невозможно представить дачный участок хотя бы без одной грядки огурцов. этот ароматный и вкусный овощ любят все дачники и с удовольствием потребляют и в свежем, и в консервированном виде. на своем огороде я ежегодно отвожу для этой культуры самое лучшее место…

Когда я начала обрабатывать заброшенный дачный участок, на котором до этого ничего, кроме пырея, не росло, мне пришлось столкнуться с большими трудностями. В первые годы мои попытки вырастить огурцы, семена которых я высевала сразу на грядку, заканчивались плачевно. А все потому, что огуречные семечки, как оказалось, – настоящее лакомство для муравьев, которых тогда па моем огороде было несметное количество.

Я пересевала их вновь и вновь, но прорастали и всходили только единичные, случайно уцелевшие экземпляры, естественно, урожай был мизерным, да к тому же начало плодоношения значительно отодвигалось.

Поэтому я решила высевать огурцы на рассаду дома, а уже подросшие сеянцы - перевозить палачу и высаживать на грядку. Позднее, когда я полностью вывела пырей на своем огороде, а также засеяла все свободные уголки дачного участка календулой и бархатцами, мне удалось избавиться от муравьев и вернуться к безрассадному способу. Однако до сих пор часть моих посадок занимают растения, которые я выращиваю через рассаду.

Ведь этот метод, несмотря па то, что является более трудоемким и хлопотным, позволяет получить первые зеленцы примерно на месяц раньше. А после приобретения поликарбонатной теплицы огурчики па нашем столе стали появляться уже в середине мая.

Стоит учесть, что сроки посадки огурцов для каждого региона будут существенно различаться.
Главное, не нужно спешить с посевом этого овоща на рассаду, так как он очень быстро растет и зачастую вытягивается. Впоследствии это может привести не к увеличению урожая, а, наоборот, к его потере. Ведь из слабых сеянцев вряд ли сформируются здоровые кусты, способные нормально плодоносить. Молодые растения готовы к пересадке уже через 3-4 недели после появления всходов, то есть в фазе 2-4 настоящих листов,

Сроки посадки огурцов

В нашем регионе погодные условия позволяют высаживать огурцы в теплицу в последней декаде апреля, а в открытый грунт - в первой декаде мая. Соответственно, тепличные огурчики я начинаю высевать на рассаду уже в конце марта, а те, что позднее буду пересаживать в открытый грунт, - в начале апреля. Дополнительно на майских праздниках готовлю отдельную грядку, на которой провожу посадку пророщенными семенами. Такой подход позволяет растянуть период плодоношения овоща, так любимого всеми членами нашей семьи. Сначала мы лакомимся хрустящими зеленцами из теплицы, затем начинают плодоносить кусты в открытом грунте, выращенные через рассаду, а посеянные семенами подхватывают эстафету самыми последними.

Рассадный способ

Неоспоримым преимуществом рассадного метода является ускорение начала плодоношения и возможность получать плоды в самые ранние сроки. Ведь после зимних холодов все с нетерпением ждут первых свежих овощей на своем столе. К тому же данный метод позволяет продлить период сбора плодов, а в северных областях пашей страны послужит залогом получения гарантированного урожая. Из недостатков я, пожалуй, назову только один - лишние весенние хлопоты, которых и так немало у дачников в этот период. Ведь для получения хороших сеянцев придется выделить дополнительное место на подоконнике и приложить определенные усилия по созданию благоприятного для них микроклимата.

Открытый грунт

Если томаты, болгарский перец и баклажаны в нашей климатической зоне на рассаду нужно высевать обязательно то огурцы вполне сносно могут плодоносить и путем прямого по сева в грунт.

Но урожай в этом случае будет более поздним, к тому же огуречные кусты отдают его довольно быстро, а затем стремительно начинают желтеть и засыхать. Поэтому для продления периода плодоношения имеет смысл высевать огурцы в разные сроки с интервалом в 2 - 3 недели.

Но подобный прием подойдет только тем огородникам, кто в засушливую летнюю погоду имеет возможность постоянно увлажнять почву на участке, где посеяна эта культура. Однако стоит заметить, что при благоприятных условиях всходы в открытом грунте появляются быстро, а сами растения впоследствии оказываются более жизнеспособными и адаптированными к условиям окружающей среды. Даже самая крепкая огуречная рассада после пересадки испытывает стресс, и ей необходимо определенное время, чтобы прижиться на новом месте и снова тронуться в рост.

Выбор семян огурцов

Я внимательно отношусь к выбору семян и никогда не использую свежесобранных, так как в этом случае на растениях будет образовываться мало женских цветков, количество которых и определяет размер будущего урожая. Идеальным вариантом считаю использование для посадки двух-трехлетних семян.

Поэтому во время покупки посадочного материала всегда смотрю на срок годности. Производители обычно указывают на пакетике не дату упаковки, а конечный срок реализации. Причем существуют определенные стандарты с учетом которых семена, расфасованные в однослойные бумажные пакеты, необходимо реализовать в течение двух лет, а те, что хранятся в двухслойных пакетиках из фольгированных материалов, - в течение трех лет. Но так как семена огурца сохраняют всхожесть на протяжении 8-10 лет, я зачастую приобретаю посадочный материал с истекающим сроком годности: это как раз то, что мне нужно.

Совет специалиста

Сейчас в садовых магазинах представлен большой ассортимент сортов и гибридов, и каждый может выбрать огурчики по своему вкусу в зависимости от потребностей и условий выращивания. Я сажаю и довольно новые гибриды, и старинные, хорошо зарекомендовавшие себя сорта. Стоит заметить, что в теплице никогда не высаживаю пчелоопыляемые сорта, а использую партенокарпические и самоопыляемые разновидности. Для посадки в открытом грунте подходят все виды растений.

Обработка семян огурцов перед посадкой

Я всегда провожу предпосевную обработку семян вне зависимости от того, где они будут посажены, дома в стаканчиках или на дачной грядке. Исключение составляют только те, которые продаются уже в подготовленном виде: они обычно окрашены и не требуют от огородника дополнительных манипуляций. В первую очередь отбираю неповрежденные полновесные семечки, которые давно научилась определять невооруженным глазом. Начинающим дачникам для этих целей могу порекомендовать использовать 3%-ный солевой раствор (30 г поваренной соли на 1 л воды), в который засыпают семена и тщательно перемешивают. Через 7- 10 минут качественный посадочный материал осядет на дно емкости.

Всплывшие на поверхность экземпляры необходимо выбросить: они непригодны для посадки. После калибровки семена помещаю в термос, наполненный горячей водой (+45…+50 “С), и выдерживаю под закрытой крышкой около получаса. Подобное прогревание способствует более быстрому и дружному прорастанию и дальнейшему развитию.

Далее провожу обеззараживание семян в течение 20 - 30 минут в 1%-ном растворе перманганата калия (1 г на 1 л воды), после чего промываю их под проточной водой. На последнем этапе готовлю питательный раствор на основе стимулятора роста «Энерген» и органо-минерального удобрения «Биогумус» (1 капсула и 4,5 мл соответственно па 600 мл воды). В нем смачиваю отрезок хлопчатобумажной ткани или марли, выкладываю на него посадочный материал, кладу на блюдце, которое погружаю в полиэтиленовый пакет. Семена оставляю в теплом месте до наклевывания - в гаком растворе оно происходит гораздо быстрее.

Совет специалиста

Так как длина светового дня весной еще недостаточна для нормального развития побегов, в обязательном порядке обеспечиваю рассаду огурцов дополнительной подсветкой в утренние и вечерние часы, а в пасмурную погоду – на протяжении всего дня. Для этой цели использую чертежную лампу. У ее основания есть специальный крепеж, позволяющий без труда зафиксировать ее на подоконнике. К тому же благодаря длинной ножке легко регулируется высота подсветки по мере роста сеянцев.

Этапы посева огурцов

Так как огурцы очень болезненно переносят пересадку и малейшее повреждение корневой системы, при выращивании рассады использую сразу отдельные емкости. Для этой цели отлично подходят четырехсотграммовые пластиковые баночки из-под сметаны, которые я специально собираю. В дне каждой емкости делаю несколько отверстий для стока лишней жидкости.

Их наполняю плодородным грунтом только наполовину. Для этого использую огородную землю и перепревший компост, взятые в равных пропорциях и тщательно перемешанные с древесной золой (1 стакан на 10 л субстрата).

Когда семема начнут проклевываться, незамедлительно высиживаю их в стаканчики, грунт в которых предварительно проливаю теплой водой. Не следует затягивить с процессом посадки, так как хрупкие корешки очень быстро перерастают и могут при высадке легко поломаться. В каждую емкость выкладываю по одному семени, присыпаю их слоем почвы 1 -2 см, которую сверху слегка увлажняю из пульверизатора. Каждый стаканчик покрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте (+ 27… +30 °С). Как только появятся петельки всходов, переставляю тару на самый светлый подоконник, а пленку со стаканчиков снимаю.

Температуру в помещении теперь необходимо поддерживать на уровне +20… +22°С в дневное время, а ночью не допускать ее понижения ниже + 15 °С.

Нежные побеги огурца нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения земляного кома – это одинаково негативно сказывается на их развитии.

Также эта культура не переносит сквозняков.

Подкормки огурцов

За период роста сеянцев я дважды провожу подкормку комплексным удобрением «Биогумус», которое использовала для замачивания семян.

Но на этот раз питательный раствор готовлю из расчета 5 мл препарата на 1 л воды. Первую подкормку провожу в фазе семядолей, а вторую - за неделю до пересадки растений в грунт или теплицу. Примерно за 10 дней до переезда моих питомцев на дачу начинаю выносить их на застекленную лоджию для закаливания. По мере роста сеянцев постепенно подсыпаю плодородный грунт в стаканчики, засыпая стебель по семядольные листочки. Это способствует развитию дополнительной корневой системы, и моя рассада к моменту пересадки всегда выглядит коренастой и здоровой.

Тонкости посадки.

Огурцы на одном месте два года подряд не сажаю, непременно соблюдаю севообороту стараюсь высаживать эту культуру после капусты, гороха, томатов, перца, баклажанов, картофеля или свеклы. Рассаду пересаживаю на заранее подготовленную грядку, почву на которой тщательно перекапываю с добавлением перегноя из расиста 1 ведро на 1 м 2 . Затем участок разравниваю и делаю лунки на расстоянии 40 -50 см друг от друга для тепличных растений и 30 -36 см - для грунтовых огурцов.

Затем высаживаю молодые растения методом перевалки, стараясь не допускать повреждений корневой системы. Сеянцы заглубляю по семядольные листочки и поливаю теплой водой. Пересадку всегда провожу в пасмурную погоду или под вечер. Если высеваю на грядку семена, то делаю сначала лунки поглубже, в них добавляю свое домашнее удобрение, присыпаю землей, поливаю, а сверху выкладываю семечки, заглубляя их в почву на 1 - 2 см.

Надеюсь, мой опыт окажется полезным для дачников, и каждый выберет для себя оптимальный способ посадки. А те, кто решит вырастить огурцы через рассаду и воспользуется моими советами, наверняка останутся довольны полученным результатом.

Нехитрый прием

Есть у меня один нехитрый прием, который значительно повышает урожайность и качество зеленцов. Последние несколько лет при посадке добавляю в лунки картофельные очистки и остатки хлебобулочных изделий, которые собираю и сушу в течение зимы. При высадке рассады насыпаю по горсти такого удобрения в посадочные ямки, перемешиваю с почвой и обильно проливаю водой.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЧВА ДЛЯ ОГУРЦОВ

Если грядка для огурцов будет подготовлена как следует, по всем правилам, то особых хлопот с выращиванием этой культуры у огородника не возникнет – растения и урожаем порадуют, и лишних подкормок не потребуют, и о своем здоровье лишний раз беспокоиться не заставят.

Огурцам придется по вкусу грядка, на которой росла капуста (белокочанная или цветная), горох или бобы; можно сажать их и после томатов. А вот чтобы их предшественниками на грядке были «родственники» - представители семейства тыквенных (кабачки, тыква, патиссоны), - огурцы не любят. Опираясь на знания об огуречных симпатиях и антипатиях, мы и будем готовить почву под посадку.

КАКУЮ ПОЧВУ ОГУРЦЫ ЛЮБЯТ:

• плодородную, насыщенную органикой;
• с нейтральной или слабокислой реакцией;
• рыхлую, воздухопроницаемую;
• влагоемкую;
• теплую;
• очищенную от сорняков.

НЕ ЛЮБЯТ:

• плотную;
• кислую;
• бедную;
• холодную.

Возможны варианты

В зависимости от условий и собственных возможностей можно выбрать один из двух основных способов: улучшать (обогащать, разрыхлять, раскислять и так далее) имеющуюся на огороде почву или сооружать так называемую теплую грядку. Преимущества и недостатки есть у обоих вариантов, поэтому рассмотрим оба.

Готовим обычную грядку под огурцы

Подготовку грунта для огурцов начинают задолго до посадки. В первую очередь следует позаботиться об очистке от растительных остатков и корней сорных трав. Огурец плохо растет на засоренных участках, поэтому для него лучше выбирать окультуренные, хорошо обработанные почвы.

Осенью грядку заправляют свежим навозом из расчета 5-10 кг/м 2 (норма варьируется в зависимости от плодородности почвы) с добавлением 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Ноли планируется использовать перепревший навоз, компост или перегной, их вносят при весенней перекопке или добавляют непосредственно в лунку при посадке. Те кто предпочитает обходиться без минеральных удобрений, вместо них используют древесную золу (1 стакан на 1 м 2).

Навоз можно заменить растительным сырьем, например опавшими листьями, травой и т. п. В этом случае снимите с грядки (удобнее использовать огороженную) верхний слой почвы на глубину около 15 см, уложите подготовленную органику и засыпьте грунтом. Чтобы «начинка» не слеживалась, не уплотнялась, добавьте в нее грубые компоненты - обрезки веток, стебли кукурузы, подсолнечника, топинамбура. Можно дополнительно пролить растительную прослойку настоем куриного помета или коровяка, получше не увлекаться: избыток органических удобрений пользы не принесет.

Если почва кислая, ее необходимо обязательно известковать. Оптимальный вариант - внести доломитовую муку под предшествующую культуру из расчета 300-500 г/м2 (в зависимости от уровня кислотности), но можно сделать это и при осенней перекопке. Вместо доломитовой муки также используют известь, мел или древесную золу.

Плотную, тяжелую глинистую почву необходимо сделать рыхлой: внести песок, торф, древесные опилки, перегной. По забывайте, что свежие опилки использовать нельзя, поскольку они повышают кислотность почвы и поглощают из нее азот. Если под рукой не оказалось перепревшего сырья, свежие опилки следует обработать раствором мочевины (200 г на 10 л воды), смешать с древесной золой или доломитовой мукой, накрыть полиэтиленовой пленкой на 10- 16 дней и лишь после этого вносить в почву.

Если не удалось подготовить грядку осенью, придется заняться этим весной, когда земля прогреется. Под перекоаку внесите органические и минеральные удобрения, например один из предложенных питательных «коктейлей» (на 1 м 2):

• З кг перегноя, Зкг торфа, 2 кг старых древесных опилок, 30 - 40 г суперфосфата, 10 - 15 г калийной соли;
• 5 - 7 кг полуперепревшего навоза, 20 г мочевины. 20 г двойного суперфосфата, 20 г сульфата калия или 150 - 200 г древесной золы;
• 4 - 6 кг компоста или перегноя, 3 стакана древесной золы, 100 г нитрофоски.

Независимо от выбранного набора удобрения равномерно распределяют по грядке и заделывают в почву.

Готовим теплую грядку для огурцов

Это отличный вариант для регионов, где весна бывает холодной, с поздними возвратными заморозками. Как мы помним, огурец любит теплую почву, богатую питательными веществами - именно такие условия и обеспечит теплая грядка. Тепло, которое выделяется при разложении органического сырья, позволяет получать ранний урожай огурцов лаже в неблагоприятных климатических условиях.

Теплую грядку готовят с осени, чтобы воспользоваться всеми ее преимуществами. Правда, особо торопиться тоже не следует: если заложить биотопливо слишком рано, оно начнет разогреваться еще до наступления холодов и к весне уже перегорит. Но лучше обо всем по порядку.

НА ЗАМЕТКУ

Считается, что 2/3 всего количества предназначенных огурцам удобрений следует вносить при подготовке почвы под посадку. Оставшуюся 1/3 делят на две половины: одну используют, когда наступает время посева или высадки рассады – добавляют в бороздки(посадочные лунки); вторая половина должна приходиться на летние подкормки.

Выкопайте траншею глубиной 35 - 50 см и шириной 50 - 60 см. На дно уложите слой веток или грубых стеблей - для дренажа. Затем установите дуги (если но используется стационарный парник). А вот дальше можно поступить по-разному.

Классическая теплая грядка -это траншея, наполненная навозом (коровьим или конским). Такое био­топливо лучше закладывать в подго­товленную с осени траншею ранней весной (обычно в марте), в крайнем случае – поздней осенью, после на­ступления устойчивых холодов. Укладывают навоз, не уплотняя. Если сырье заложено с осени, весной следует разрыхлить его вилами. Если содержимое не «разгорается» (то есть не начинает разогреваться), но всей длине грядки необходимо сделать несколько глубоких лунок и залить в них теплую воду. Это стимулирует процесс.

Когда биотопливо разгорится, присыпьте его слоем опилок или торфа (они поглотят выделяющийся аммиак), а затем уложите рыхлую почвенную смесь слоем 16 - 20 см и накройте парник пленкой. Однако сразу после этого сеять огурцы нельзя: в первые 10-12 дней «горения» навоза температура почвы может подниматься до +60 °С и выше. Когда температура снизится до + 30… + 40 °С и стабилизируется, можно будет приступать к посадкам.

Однако такая технология доступна не всем огородникам: кому-то не попасть на участок ранней весной, где-то сложно раздобыть достаточное количество свежего навоза. В этом случае можно наполнять траншею доступным органическим сырьем - опавшими листьями, измельченной травой (без семян), ботвой (только здоровых растений) и так далее. Сверху уложите перепревший навоз или компост и насыпьте грунт.

Это сооружение не может в полной мере заменить настоящую теплую грядку: растительная «начинка» разогревается значительно меньше, чем навоз, и к посадкам можно будет приступить в более поздние сроки. Однако огурцы отлично растут на ней и радуют урожаем.

Таким образом, подготовить правильную почву для огурцов можно разными способами , и каждый огородник легко подберет подходящий вариант, исходя из собственных предпочтений и условий своего дачного участка.

ОГУРЦЫ: БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Когда я только начинала познавать огородную науку, часто пропускала первые признаки поражения растений и по своей неосмотрительности в некоторые годы лишалась урожая. Но со временем появился багаж знаний, который теперь помогает мне.

Гак как эта культура является скороплодной, химические препараты для ее защиты не применяю. За долгие годы огородничества у меня накопилось довольно много эффективных народных способов, которые помогают сохранить здоровье огурцов в любых, 1 даже самых неблагоприятных условиях.

На заметку

Самыми распространенными вредителями огурца являются тля, паутинный клещ и белокрылка. Помимо того, что эти насекомые высасывают соки из листьев и стеблей растений, сильно ослабляя их, они также являются переносчиками вирусных инфекций, с которыми впоследствии справиться практически невозможно.

Вредители огурцов

Тля, повреждающая огурцы, может быть как крылатой, так и бескрылой и иметь серый, зеленый или мерный окрас. Отдельная особь достигает размера 1,8 - 2 мм. Это насекомое очень быстро размножается, и буквально за несколько дней на листьях и стеблях образуются целые колонии. Она малоподвижна и, заняв определенное место па побеге, высасывает сок до тех пор, пока он не начнет засыхать.

Паутинного клеща заметить невооруженным глазом практически невозможно, так как его размер не превышает 0,6 мм. Но зато его появление на огурцах легко определить по наличию тонкой паутинки на листьях и их мраморному опенку. Эти вредители обычно находятся на внутренней стороне листьев, высасывая из них соки, в результате чего они стремительно начинают засыхать.

Белокрылка - это летающее насекомое размером около 2 мм с полупрозрачными беловатыми крыльями. Не обычно можно обнаружить на тыльной стороне листьев. Она очень прожорлива и продолжает высасывать огуречный сок из растений, даже когда наедается. Излишки сока, которые остаются на стеблях и листьях после деятельности этого вредителя, служат благоприятной средой для появления сажистого грибка, который еще больше угнетает побеги.

К бою готова!

К новому дачному сезону я начинаю готовиться заранее и в течение осенне-зимнего периода запасаюсь теми кухонными отходами, которые могут пригодиться в борьбе с этими вреди гелями. Для этого собираю и сушу кожуру цитрусовых фруктов и луковую ш олуху.

При появлении в посадках огурца непрошеных гостей беру полулитровую банку сухих корок цитрусовых, заливаю 2 л воды и настаиваю в течение суток. Затем средство кипячу па медленном огне 16 - 20 минут, процеживаю, довожу отвар до 10 л и опрыскиваю растения. Если за зиму у меня набирается очень много апельсиновой или мандариновой кожуры, в качестве профилактики подсыпаю ее под кусты огурцов и прикрываю скошенной травой. Корки при перегниваиии в земле источают запах, отпугивающий этих насекомых.

И борьбе с ними не менее эффективен настой луковой шелухи. Для его приготовления заливаю литровую банку шелухи 2 - 3 л горячей воды (+ 40…+ 50 °С) и оставляю на двое суток. Полученный пастой процеживаю, разбавляю водой в пропорции 1:1 и провожу обработку из опрыскивателя. Данное средство, благодаря большому содержанию ценных элементов питания, является также отличной внекорневой подкормкой. При регулярном использовании настоя луковой шелухи в течение сезона огуречные плети значительно дольше остаются зелеными и радуют более длительным периодом плодоношения.

В борьбе с вредителями на огуречных кустах дает отличный эффект настой чеснока. Для его приготовления пропускаю через пресс 1 стакан очищенных зубчиков, добавляю массу в ведро воды и настаиваю «< под крышкой в течение двух суток. Опрыскивание огурцов этим настоем не только отпугивает нежелательных насекомых, но и служит отличным бактерицидным средством для профилактики и лечения таких распространенных грибковых заболеваний, как мучнистая роса, пероноспороз, кладоспориоз, белая и корневая гнили, аскохитоз, фузариоз и антракноз .

Болезненный вид

Наиболее часто огурцы страдают от мучнистой росы и пероноспороза. Первое заболевание возникает при повышенной влажности воздуха и температуре не выше +20 °С. Для него характерно появление на листьях мучнистого налета в виде не-больших пятен, которые постепенно увеличиваются и переходят на стебли. Поврежденные части растений впоследствии начинают засыхать и отмирают.

Не менее опасен пероноспороз (ложная мучнистая роса), который развивается в аналогичных погодных условиях и характеризуется появлением многочисленных желтых крапинок, которые стремительно разрастаются и приводят к отмиранию поврежденной части растений.

Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость) проявляется в виде небольших округлых язв бурого или оливкового оттенка. Пятнышки позднее начинают увеличиваться, подсыхать и разрушаться, повреждая листву. Это заболевание возникает при резких перепадах температуры, а также в прохладную дождливую погоду.

Обнаружить начало заражения огурцов белой гнилью, которая начинает распространяться при повышенной влажности почвы и воздуха, довольно несложно: на различных участках растений образуются небольшие белые тела, на вид похожие на кусочки ваты. Если не проводить лечение, побеги и плоды могут покрыться таким «ватным» налетом практически полностью.

Корневую гниль можно заметить при массовом увядании листвы. Если выдернуть такой куст из земли, его корневая система окажется трухлявой и с рыжим оттенком. От этой напасти огурцы зачастую начинают страдать по неосмотрительности самих дачников - после поливов холодной водой в жаркую погоду.

Аскохитоз чаще губит тепличные растения и в первую очередь возникает на стеблях в виде продолговатых водянистых пятен серого цвета. 11озднее пятна темнеют, подсыхают, и из их рас-трескавшихся покровных оболочек начинает выделяться коричневый экссудат. Если не принимать никаких мер, болезнь распространяется затем на листья и плоды.

В теплице на огуречных кустах также можно обнаружить признаки фузариоза, который аналогично аскохитозу распространяется по причине излишней уплотненности посадок, повышенной влажности и резкого перепада дневных и ночных температур. Фузариозное увядание в большинстве случаев проявляет себя только в период плодоношения, оно существенно сокращает его сроки, так как сильно ослабляет растения. Поникшие верхушки плетей в дневные часы - первый признак фузариоза. Споры этих грибов в первую очередь селятся на корнях, а затем переходят на стебель и листья, края которых становятся водянистыми и приобретают бледный оттенок.

Мри поливе огурцов холодной водой, а также при резких перепадах температуры воздуха может развиться антракноз, который легко выявить по множественным бурым пятнам на всех частях растения. Причем па плодах они имеют вид вдавленных водянистых повреждений коричневого или розоватого оттенка. На зараженных кустах ухудшается качество даже здоровых на вид зеленцов; они становятся безвкусными за счет снижения количества Сахаров и органических кислот.

Все вышеперечисленные недуги вызывают различные грибы, споры которых стремительно размножаются и губят растения, если вовремя не будут предприняты необходимые меры. Эта грибы относятся к разным семействам, однако для них всех одинаково губительна кислая среда и обработка антисептическими средствами.

Будьте бдительны!

При приготовлении народных средств против заболеваний добавляю в каждое по 2 - 3 ст. ложки жидкого мыла для лучшей прилипаемости и выбираю те продукты, которые в данный момент есть под рукой. Хочу заметить, что обработки необходимо проводить регулярно 1 раз в 5 - 7 дней до улучшения состояния растений. Иногда я экспериментирую и смешиваю разные ингредиенты (в случае, если мои огурцы поразили и вредители, и болезни одновременно). Например, в напой табачной пыли добавляю йод либо зеленку; или приготовленный отвар чистотела (3 л) довожу до объема 10 л необычной водой, а зольным раствором, который готовлю уже из расчета полулитровая банка золы на 7 л воды.

Последние несколько лет я стала намного бдительнее относиться к здоровью своих дачных питомцев. Опрыскивать начинаю с момента появления всходов на грядках или высадки рассады в грунт в качестве профилактики каждые 7- 10 дней, чередуя растворы против вредителей и болезней. При таком подходе мои огурцы остаются здоровыми на протяжении всего периода вегетации и ежегодно радуют меня прекрасным урожаем.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРОТИВ ТЛИ, БЕЛОКРЫЛКИ И ПАУТИННОГО КЛЕЩА

• Табачную пыль (150-200 г) заливаю 1-2 л горячей воды и оставляю на 1 -2 дня. Затем процеживаю настой, довожу объем до 10 л и опрыскиваю растения.
• Ведро на 1/3 заполняю измельченной наземной частью бархатцев, заливаю водой наполовину и настаиваю на протяжении трех суток, по истечении которых процеживаю настой, развожу водой в равных пропорциях и провожу опрыскивание.
• Мелко нарезаю 30-40 г свежего или 10-15 г сухого горького перца, заливаю 1 л воды, ставлю на огонь и кипячу в течение 20-30 минут на слабом огне. Полученный отвар процеживаю, вливаю в 9 л воды и провожу обработку.
• 1/3 ведра ботвы картофеля, помидорных пасынков или травы полыни заливаю теплой водой доверху и настаиваю в течение двух суток. Процеженный настой применяю по назначению.
• Измельчаю 0,5 кг свежесорванной травы чистотела и заливаю 3 л воды, настаиваю сутки, кипячу в течение часа и затем процеживаю. Отвар переливаю в ведро, доливаю водой доверху и провожу опрыскивание.

Помимо чесночного настоя, при первых признаках того или иного заболевания я использую следующие растворы для внекорневого опрыскивания растений:

• 1 л обезжиренного молока или кефира на 9 л воды;
• 1 л молочной сыворотки на 9 л воды;
• полулитровая банка древесной золы на 10 л воды (настоять 2 суток и процедить);
• 100 г прессованных дрожжей на 10 воды;
• 10 мл йода на 10 л воды;
• 10 мл зеленки на 10 л воды;
• 150-200 г измельченного древесного гриба-трутовика залить 1-2 л кипятка, дождаться остывания, процедить и довести объем до 10 л;
• 2 кг прелого сена или соломы залить 0,5 ведра теплой воды, настоять 3 суток, процедить и довести объём до 10 л;
• буханку ржаного хлеба размять и залить 10 л воды, дать перебродить 3 суток, процедить, разбавить полученный квас водой в равных пропорциях;
• 1/3 ведра заполнить измельченной травой подорожника, крапивы, одуванчика и мать-и-мачехи, залить водой доверху и дать настоять в течение 3-5 суток, затем процедить и использовать в неразбавленном виде;
• 1 кг коровяка настаивать в 10 л воды 3 суток, процедить, разбавить наполовину водой;
• 1 кг свежесобранной травы хвоща залить 3 л воды, дать настояться сутки, затем прокипятить, процедить и довести объем до 10 л.

ОГУРЦЫ БЕЗ ХИМИИ

МНОГИЕ ОГОРОДНИКИ СЕГОДНЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ НА ДАЧЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. И ЭТО НИСКОЛЬКО НЕ МЕШАЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ – ДАЖЕ С ТАКИХ ОБЖОР, КАК ОГУРЦЫ. ГЛАВНОЕ -ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ИМ МЕНЮ

Огурец любит органику, но ограничиваться ею нельзя: в нашем арсенале должны быть разные виды подкормок, чтобы удовлетворить все потребности растения в полезных макро- и микроэлементах.

Зола

Химический состав золы варьируется в довольно широком диапазоне и во многом зависит от исходного сырья, которое использовалось для ее получения. Но в любой золе присутствуют соединения кальция, калия, магния и натрия, необходимые для огурца. Регулярное внесение золы в течение всего сезона предотвратит калийное голодание, которое приводит к образованию уродливых (грушевидных) зеленцов. Кроме того, кальций нормализует водный баланс и поддерживает стабильный рост огуречных плетей.

Самый простой способ применения, так сказать для ленивых: систематически (раз в неделю или реже) рассыпать просеянную золу по влажной почве вокруг растений из расчета 2 ст. ложки на куст, избегая попадания на стебли. Питательные вещества из золы будут постепенно поступать к корням при каждом поливе.

Жидкие зольные подкормки, в отличие от сухого способа, позволяют быстрее донести питание до адресата. Это особенно важно в период плодоношения, когда потребление калия увеличивается. Рецепты таких растворов различны -их концентрацию подбирают, исходя из конкретных условий.

Для регулярных подкормок можно использовать следующий зольный раствор: стакан золы растворите в 10 л воды. Удобрение вносите из расчета 1 -2 стакана па растение. Если проявляется дефицит калия, пропорции можно увеличить: на 10 л воды возьмите полулитровую банку золы, тщательно перемотайте, дайте отстояться, затем подкормите огурцы полученным раствором из расчета 1 л на куст.

Можно приготовить и зольный пастой: 3 ст. ложки на 1 л воды, перемешайте, настаивайте в течение недели. Настой вносят из расчета 0,5 л на куст с последующим обильным поливом.

Источники азота

Если в почву при посадке огурцов лучше вносить перепревший навоз или компост, то для подкормок предпочтителен свежий навоз или птичий (куриный, голубиный, перепелиный и так далее) помет. Их используют для приготовления растворов различной концентрации. При этом стоит помнить: навоз и помет содержат много азота, так что злоупотреблять подобными подкормками крайне нежелательно. Избыток азота неизбежно приведет к обильному росту зелени, а вот плодоношение может сильно задержаться.

КУРИНЫЙ ПОМЕТ

Помимо азота, куриный помет содержит большое количество калия, фосфора и магния. По этим показателям он даже в несколько раз превосходит коровий навоз. Однако столь высокая концентрация полезных веществ и наличие в помете мочевой кислоты делаютего небезопасным для растений: такое удобрение может сжечь корни. Даже в виде настоя свежий помет нельзя вносить под корень – только по междурядьям. И обязательно сочетайте данную подкормку с обильным поливом.

Чтобы приготовить удобрение из свежего куриного помета, разведите его водой в пропорции 1:20 и 10 дней – настаивайте на открытом воздухе. Л вот перепревший помет можно разводить в большей концентрации (1:10 или 1:15) и настаивать его нужно меньше, всего 2 - 3 дня. Готовая подкормка по цвету должна походить на слабо заваренный чай. Если раствор получился более насыщенным, следует добавить воду, чтобы приготовленное вами удобрение не навредило растениям. Особенно оно эффективно в фазе второго-третьего листа, когда огурцы нуждаются в азоте для роста, а также в начале цветения, когда содержащиеся в помете полезные элементы стимулируют образование завязей.

НАВОЗ

Конский навоз - отличное биотопливо для теплых огуречных гряд. Для подкормок же удобнее применять коровий навоз: содержание азота в нем сравнительно невысокое, а значит, будет меньше риск передозировки, которая может привести к накоплению нитратов в плодах или активному росту золеной массы в ущерб плодоношению.

Из свежего навоза готовят настой: залейте сырье водой в пропорции 1:1, настаивайте неделю, затем разбавьте в соотношении 1:10 и вносите, как и подкормку из куриного помета, в междурядья, из расчета 10 л настоя на 1 м7 посадок.

Другой способ приготовления подкормки: навозную жижу смешайте с водой 1:4 и сбраживайте в теплом месте в течение4-7 дней. Полученный настой снова разведите водой в соотношении 1:3 или 1:4 и используйте для подкормок.

Сорняки в помощь

Отличная подкормка для огурцов получается из самой обычной травы. Выполотые сорняки измельчите, сложите в любую подходящую емкость, залейте водой и оставьте на несколько дней до появления характерного «аромата». Полученным травяным настоем можно смело поливать огурцы и другие овощные культуры, предварительно разбавив водой в соотношении 1:10. Самые «вкусные» подкормки получаются из крапивы и одуванчика.

Совет специалиста

При приготовлении травяной подкормки не заполняйте емкость доверху, иначе при брожении содержимое начнет переливаться через край. Срок сбраживания такого удобрения будет зависеть от температуры: чем теплее, тем быстрее оно будет готово.

Удобрение из крапины можно приготовить с добавленном свежих дрожжей и черного хлеба. Емкость заполните порезанной крапивой на 2/3, добавьте остатки хлеба или сухари, залейте водой с разведенными в ней дрожжами (100 г на ведро воды) и сбраживайте в тепле в течение 3 - 5 дней. Перед употреблением готовый настой разведите водой в пропорции 1:10.

Натуральное «комплексное удобрение» можно приготовить так: 5 -6 кг измельченных листьев и стеблей сорняков (крапива, подорожник, одуванчик, мать-и-мачеха), 10 ст. ложек древесной золы, 1 ведро коровяка сложите в деся-тиведерную (100л) емкость, залейте водой доверху и тщательно перемешайте. I (истаивайте в течение недели.

Продукты с кухни

Пели у огурцов начали преждевременно желтеть листья, поможет раствор питьевой соды (1 ст. ложка на 10 л воды).

Огурцы хорошо отзываются и на дрожжевую подкормку: 100 г свежих (не сухих!) дрожжей на 10 л воды. Дрожжи полностью растворите, дайте настояться полчаса, поливайте из расчета 1 л под куст.

Рост огуречных плетей ускоряет молоко: его разбавляют водой в соотношении 1:2, подкармливаю’!’ раз в 2 недели. Вместо молока можно использовать молочную сыворотку (2 л на ведро воды).

Как часто надо подкармливать?

Все знают, что огурец требователен к питанию. Но вот степень этой требовательности понимают по-разному, а потому можно встретить р личные рекомендации относительно частоты подкормок.

Самый радикальный вариант - подкармливать растения весь сезон, через каждые 10- 12 дней (а то и раз в неделю), чередуя минеральные подкормки с органическими.

Второй вариант предполагает всего 3-4 подкормки, приуроченные к наиболее важным этапам развития растений: первая - через две недели после высадки рассады, когда растения уже хорошо адаптировались на новом месте; вторая - вначале цветения; третья и четвертая - на этапе массового плодоношения, когда растения активно формируют зеленцы.

Наконец, некоторые огородники придерживаются мнения, что огурцу достаточно 1-2 подкормок за все лето - в пору формирования урожая.

Кто прав и какой вариант выбрать? Во многом это определяется условиями: если огуречная грядка перед посадкой была щедро заправлена органикой, почва на ней плодородная, хорошо удерживает влагу и питательные вещества, тогда увлекаться дополнительными подкормками не стоит. Избыток питания вреден не меньше, чем его дефицит: перекормленные растения хуже сопротивляются болезням. Кроме того, излишки азота приводят к снижению урожая и накоплению нитратов в плодах.

Если же почва бедная либо слишком рыхлая (например, песчаная) и необходимые растению элементы быстро вымываются при поливе или дождях, без дополнительного питания урожая вам не видать.

А еще обязательно нужно наблюдать за растениями - они сами подскажут, нужна ли им подпитка. Вели плети здоровые, листья зеленые, плоды хорошо развиваются - не стоит увлекаться внесением удобрений, пусть даже натуральных.

СПОСОБЫ ПОДВЯЗКИ ОГУРЦОВ

Когда я училась в школе, все летние каникулы проводила у бабушки в деревне. Даже в детстве мне доставляло большое удовольствие ухаживать за огородными растениями. А самым приятным занятием для меня был сбор урожая. Единственной культурой, с которой собирать плоды мне не нравилось, был огурец.

Бабушка всегда выращивала огурцы врасстил. При таком способе посадки грядка занимала довольно большую площадь. Поэтому особой радости пробираться по густым зарослям, сплошным ковром покрывающим поверхность земли, у меня никогда не возникало. Зачастую ненароком наступала и на хрупкие плети, и на сами зеленцы, а потом ругала себя за неуклюжесть. Этот овощ выращивали врасстил и мои родители. И только я, когда полностью взяла инициативу но обработке дачного участка в свои руки, впервые попробовала подвязывать длинные огуречные плети к опоре.

Первый эксперимент по сооружению опоры для огурцов я провела с помощью боковых спинок от двух старых панцирных кроватей, которые долгое время пылились в дачном сарае. Эти металлические грядушки я вкопала поперек грядки па расстоянии примерно 1,5 м и натянула между ними несколько строчек шпагата. Огурцы высадила в два ряда и по мере роста побегов просто накидывала плети на опору. Через некоторое время они густо оплели конструкцию, которая хоть и получилась невысокой, но значительно облегчила уход. Собирать зеленцы в огуречном «тоннеле» стало гораздо проще. Однако больше всего меня порадовало, что период плодоношения при таком способе посадки значительно увеличился в сравнении с теми растениями, которые раньше свободно стелились по земле.

Но все же высота этого сооружения оказывалась недостаточной: побеги по мере роста поднимались на опору, а потом снова спускались на землю.

Через некоторое время я соорудила другую опору. Грядушки заменила прочными деревянными кольями высотой около 2 м, которые вкопала по краям и в середине грядки на одной’ линии. Между ними натянула несколько горизонтальных рядов шпагата на расстоянии 30 - 35 см, к которым в период роста подвязывала огуречные плети. Высота такой шпалеры оказалась оптимальной, и я осталась очень довольна полученным результатом. Единственное, заменила впоследствии шпагат на прочную проволоку, так как он под тяжестью побегов, увешанных плодами, неизменно провисал.

БЕЗ МУЛЬЧИ НИКАК!

Подвязка огурцов в период вегетации не занимает много времени и давно стала для меня привычным занятием. Такой способ значительно экономит место на участке. Поливать и подкармливать растения не составляет труда: воду и питательные растворы теперь лью строго под корень, а землю под посадками мульчирую скошенной травой. Ведь на моей песчаной почве, которая в летний зной моментально пересыхает, без мульчи просто не обойтись. Она позволяет задерживать влагу в земле значительно дольше. К тому же трава при перегнивании насыщает ее органическими соединениями и дополнительно питает растения.

Профилактика

На шпалере вертикально расположенные побеги со всех сторон освещаются солнцем, продуваются ветерком и всегда остаются сухими после полива, что существенно снижает риск развития грибковых заболеваний. Например, когда я выращивала эту культуру в стелющейся форме, насаждения постоянно поражались ложной мучнистой росой и антракнозом. А происходило это потому, что побеги контактировали с влажной почвой, температура которой в ночное время всегда снижалась.

А если вдруг летом устанавливалась прохладная, дождливая погода, то огурцы поражались грибковыми болезнями просто молниеносно, и я иногда полностью лишалась урожая. Теперь же у меня появилась возможность освободить значительное количество времени, которое я раньше тратила на лечение своих посадок.

Признаки того или иного заболевания могу обнаружить на кустах только в сезоны с крайне неблагоприятными погодными условиями. Шпалера уберегает их и от холодной августовской росы, негативно влияющей на состояние стелющихся по поверхности почвы растений. Естественно, здоровые кусты гораздо дольше плодоносят и радуют щедрым урожаем вплоть до осени.

Для пчел

При шпалерном методе выращивания пчелоопыляемых сортов, которые я обычно и высаживаю в открытом грунте, значительно повышается урожайность. Ведь насекомым в таких условиях становится проще найти и опылить максимальное количество цветков, которые оказываются для них доступными, а не скрываются в плотных зарослях перепутанных плетей и листьев. Л какое удовольствие теперь доставляет мне собирать ароматные, хрустящие зеленцы! Их больше не приходится долго отыскивать: они все на виду. К тому же я больше не вытаптываю грядки, как раньше, и не повреждаю нежные побеги и листья.

Чудо-сетка для огурцов

В прошлом году совершенно случайно увидела в садовом магазине шпалерную сетку, специально предназначенную для культивирования длинноплетистых растений. Уже зная обо всех преимуществах вертикального способа выращивания огурцов, я с радостью приобрела этот

товар и успела оценить его достоинства в том же сезоне. Высота сетки была как раз 2 м, и я смогла без труда закрепить ее на вкопанных трубах и натянуть по всей длине грядки.

Очень пожалела, что не узнала об этом чудесном изобретении раньше, потому что теперь мне не приходится тратить время на подвязку плетей: я всего лишь направляю их между ячейками, имеющими оптимальный размер 15х 15см, а они сами кренятся к ней цепкими усиками. Те, кто хотя бы раз попробовал вырастить огурцы на шпалере, уже вряд ли смогут отказаться от такого метода. Ведь потратив однажды время и силы на сооружение опоры, можно существенно сократить затраты по уходу на протяжении всех последующих дачных сезонов.

Способы подвязки

Существуют различные способы подвязки огурцов, и каждый дачник может выбрать среди них наиболее приемлемый для себя или включить смекалку и изобрести любую другую опору из имеющихся подручных материалов.

Например, мой сосед по даче подвязывает огурцы очень оригинальным способом. На грядке чертит несколько кругов диаметром примерно 1 м. В центр каждого вбивает высокий деревянный кол, на конце которого – небольшой гвоздик. Затем прокапывает неглубокие кольцевые канавки вокруг кольев и в них высаживает огурцы.

Когда побеги достигают 20 - 30 см, он привязывает к гвоздику несколько отрезков шпагата (в зависимости от числа растений), второй конец которых свободной петлей закрепляет на стеблях. По мере роста подкручивает плети вокруг шпагата, и впоследствии на его грядке образуются эдакие огуречные «шалаши», привлекающие взгляды всех прохожих.

Другие соседи аналогично обкручивают огуречные плети вокруг шпагата, но в качестве опоры используют вкопанные по краям грядки толстые деревянные брусья, сверху к которым прибита длинная рейка. Огурцы они высаживают в строчку и шпагат привязывают к рейке над каждым отдельным кустом. Кстати, они пенсионеры и живут на даче постоянно в течение всего сезона. Поэтому, если вдруг летом начинают идти холодные дожди, они накидывают на шпалеру пленку, прикрепляя бельевыми прищепками к шпагату, и спасают таким образом растения от излишней влаги. Аналогично поступают они в период летнего зноя, притеняя огурцы от палящего солнца в полуденные часы, но вместо пленки используют лутрасил.

Формирование плетей у огурцов

Выращивание огурцов на шпалере, помимо остальных приятных моментов, позволило мне опробовать и принципы формирования плетей, о которых я узнала из специальной литературы. Этот прием дает возможность не только сдерживать рост зеленой массы, но и регулировать процесс плодообразования. Когда я разрешала огурцам свободно плестись по земле, ни о какой формировке не могло быть и речи: уследить за точкой роста каждого из спутанных побегов было просто невозможно.

А вот при вертикальном росте стебли, листья и завязи оказываются на виду, что упрощает работу с ними. Стоит заметить, что различные сорта и гибриды требуют разных подходов к формированию плетей.

Освоив все тонкости формирования огуречных кустов, могу с полной уверенностью сказать, что их урожайность повышается в разы. С помощью прищипки определенных побегов можно перенаправить силы огурца с активного наращивания длинных плетей на завязывание большего количества плодов.

Например, я ежегодно высаживаю в открытом грунте старинные сорта ‘Феникс 640′ и ‘Монастырский’, и они всегда радуют меня своей болезнеустойчивостью и обильным плодоношением. Но так как на их главном стебле образуются в основном мужские цветки, я провожу его прищипку в фазе 5-6 настоящих листьев. В их пазухах появляются боковые побеги с цветками женского типа, которые как раз являются залогом будущего урожая. Их подвязываю к опоре и удаляю точку роста на каждом после 4 -5-го листа. Таким образом я формирую сильно разветвленные кусты и значительно повышаю их урожайность.

Современные сорта и гибриды имеют преимущественно женский тип цветения на всех частях куста, а партенокарпические разновидности имеют цветы, которые образуют завязи самостоятельно и вовсе не нуждаются в опылении. Поэтому их формировку провожу иначе. Когда на главном стебле образуется 3 - 5 настоящих листьев, я удаляю из их пазух все побеги и бутоны. Этот прием называется ослеплением.

Если этого не сделать, то образовавшиеся в этих местах завязи будут тормозить развитие всего огуречного куста, что в конечном счете приведет к снижению урожая. Выше этого уровня оставляю все боковые пасынки, но их рост приостанавливаю после третьего листа, прищипывая точку роста. Когда главный стебель достигнет верхнего края шпалеры, плавно перевожу его рост в горизонтальное положение, прикрепляя шпагатом к проволоке или верхнему уровню ячеек шпалерной сетки. Затем дожидаюсь появления еще 2 - 3 боковых побегов и провожу прищипку главного стебля. Эти, самые последние, пасынки пускаю вниз по опоре и прищипываю их павы-соте около 1 м от поверхности почвы.

Формирование в теплице

Основная часть огурцов растет у меня в открытом грунте, и лишь для получения ранних зеленцов высаживаю несколько растений в теплицу, где также подвязываю плети к вертикальной опоре. Но так как тепличные кусты освещаются и проветриваются хуже, ослепление главного стебля провожу на высоте 40-50 см, а на следующих 50 - 60 см прищипываю боковые пасынки после первого листа и оставляю в их пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м удаляю точку роста после второго листа, а в верхней зоне, где повышается освещенность, оставляю на разветвлениях по 3 - 4 листочка.

После достижения главным стеблем верхнего уровня шпалеры провожу формировку аналогично растениям открытого грунта, пуская пару плетей вниз. Таким образом увеличиваю нагрузку на верхнюю часть куста. В нижней части при таком способе формирования исключается загущенность и улучшается вентиляция, что в свою очередь оберегает тепличные огурчики от поражения прикорневой гнилью.

Для огуречного куста ветвление является естественным процессом, поэтому формированием плетей я занимаюсь регулярно на протяжении всего периода вегетации этой культуры. Гак как бываю па даче только в выходные, то, соответственно, эти работы провожу один раз в неделю, но ни в коем случае не реже. В противном случае побеги перерастают, и должного эффекта от формировки добиться не получается. Помимо этого, на растениях удаляю все пожелтевшие и поврежденные листья.

Подвязка и формирование огурцов представлялись мне сложным занятием, только когда я знакомилась с тонкостями этого процесса в теории. На практике все оказалось проще. Кстати, благодаря такому подходу я стала высаживать гораздо меньшее число растений.

Совет специалиста

Операции по формированию кустов, а также удалению ненужных побегов и отмирающих листьев проводите ранним утром, чтобы до вечера ранки подсохли и затянулись. Срезы делайте острыми чистыми ножницами и никогда не оставляйте пеньков. К тому же не трогайте большие плети, если они случайно закрепились усиками в нежелательном для вас направлении. Если поменять их положение и развернуть листья и завязи в сторону, противоположную их первоначальному росту, это негативно скажется на их дальнейшем развитии.

КУДА ЖЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ?

ОГУРЦЫ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЕРЕДЛИВАЯ КУЛЬТУРА, НО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДАЖЕ ОНИ МОГУТ ПОДБРОСИТЬ ОГОРОДНИКУ КАКУЮ-НИБУДЬ ЗАДАЧКУ. МЫ РАССКАЖЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

…огурцы растут уродливыми

Деформация зеленцов - признак дисбаланса в питании растений. Так огурец сообщает, чего именно ему не хватает:

плод, напоминающий лампочку или грушу (сужение у плодоножки и расширение на кончике), говорит о дефиците калия. Одновременно на краях листьев может появляться коричневая каемка. Решить проблему поможет полулитровая банка золы на 10 л воды. Перемешайте все, дайте отстояться, поливайте по 1 л под куст;

утолщенные у плодоножки и сужающиеся к концу зеленцы - сигнал азотного голодания.

При этом можно заметить, что листья на огуречных плетях стали мельчать и бледнеть, побеги истончились. Проблему решат органические подкормки (травяной настой, раствор коровяка или куриного помета);

огурчики «с талией» (сужение посередине плода) образуются чаще всего из-за больших перепадов температуры. Обычно это случается в конце лета, когда дни жаркие, а ночи уже холодные. Избежать подобной проблемы поможет укрытие;

искривленные, дугообразные зеленцы могут быть следствием неравномерного увлажнения почвы, к примеру обильного полива после сильной засухи. У гибридов подобное явление встречается в случае перекрестного опыления. Правильный уход за растениями предотвратит возникновение этого дефекта.

…огурцы горчат

Горечь связана с образованием кукурбитацина. А вырабатывается это вещество в огурцах под влиянием стресса, которым может стать и засуха и резкие перепады температуры, и иные неблагоприятные воздействия, - экстрим огурцы не любят.

Что делать?

Самый надежный способ решения проблемы - отдать предпочтение современным сортам и гибридам, у которых генетически отсутствует способность выработки кукурбитацина.

Такие зеленцы не будут горчить, даже если возникнут стрессовые факторы. Но и позаботиться о посадках тоже не лишнее: вдоволь поите своих любимцев, мульчируйте почву, чтобы сберечь влагу, защищайте растения от температурных колебаний - тогда вкус огурчиков будет только радовать.

…листья на огуречных плетях желтеют

Если сезон подходит к концу, желтые листья - естественное явление». Можно продлить жизнь растению, пригнув к земле плеть и частично присыпав ее почвой: огурцы хорошо образуют придаточные корни, которые помогут кусту получить дополнительное питание и омолодиться.

Когда листья желтеют раньше срока, это может сигнализировать о нехватке азота. Если растение к тому же отстает в росте, имеет тонкие, ослабленные побеги, в диагнозе можно не сомневаться. Подкормите огурцы нитрофоской (2 ч. ложки на 3 л воды, вносите 1 - 2 стакана под куст) или органическим удобрением.

…у огурцов не завязываются плоды

Причин тому может быть несколько:

НЕ ПРОИЗОШЛО ОПЫЛЕНИЕ Огурцы бывают пчелоопыляемыо и партенокарпические (образующие плоды без опыления). Если посадить пчелоопыляемые сорта в теплицу, куда не могут добраться насекомые, плодов не будет. Не завязываются огурцы на таких растениях и в открытом грунте, если погода стоит холодная или дождливая (насекомые-опылители не летают).

СЛИШКОМ ЖАРКО

Огурцы теплолюбивы, но слишком высокая температура воздуха (чаще всего это случается в теплицах в разгар лета) приводит к тому, что плоды не завязываются.

СЛИШКОМ МНОГО АЗОТА

Этот макроэлемент стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодоношению. У перекормленных растений обычно крупные, сочные листья, мощные стебли, а вот цветение слабое, плодов завязывается мало или не образуется вовсе.

ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВЕЖИЕ СЕМЕНА

У огурцов есть одна особенность: растения из свежих (прошлогодних) семян образуют много мужских цветков (пустоцвета), а появление женских может задерживаться. Пели же семена хранились 2 - 3 года до посева, из них получаются растения, на которых женские цветки появляются одновременно с мужскими, а значит, и плодоношение начинается раньше.

…растение вянет

Если внешне здоровый огурец вдруг начинает увядать, возможно, у него повреждена корневая система. Могут и грызуны поработать, и избыток влаги сказаться - причины разные бывают. Аккуратно разгребите землю у основания стебля. Если корневая шейка подгнила и стала коричневой, растение поражено корневой гнилью. Оборванные корешки указывают на участие подземных вредителей. Растение с поврежденными корнями можно попытаться спасти. Огуречные плети хорошо укореняются, поэтому бывает достаточно пригнуть побеги присыпать его почвой - спустя некоторое время в этом месте образуются корешки.

Если же при осмотре выяснилось, что корни не повреждены, увядание растения, скорее всего, связано с вирусным заболеванием - вертициллезным увяданием (вилт). В этом случае его следует удалить как можно скорее, чтобы болезнь не распространилась.

…на листьях появляются мелкие дырочки

Так выглядят следы от солнечных ожогов, возникающих у растений в парниках. Ночью из-за разницы температур на пленке образуется конденсат. Попадая на листья, капельки работают как увеличительные стекла – листовая пластина подними прожигается насквозь лучами у грен него солнца.

На заметку: Как правильно хранить огурцы летом

Летом, конечно, лучше всего срывать огурцы прямо с плетей и сразу же употреблять их в пищу. И все же нередки случаи, когда нужно сохранить зеленцы в течение недели, а может быть, и месяца. Как это сделать?

На гаком же принципе – создания на поверхности огурцов пленки, препятствующей испарению влаги и проникновению воздуха, участвующего в процессе разложения органических веществ, основан еще один способ. Но он абсолютно безвреден, поскольку применяется пищевое сырье. Только что собранные зеленцы необходимо обмыть кипяченой водой, затем тщательно вытереть и аккуратно обмазать яичным белком так, чтобы не осталось непокрытых мест. Огурцы должны быть обязательно с плодоножкой, за нее их подвешивают, чтобы белок подсох и образовал надежную пленку. Хранятся они в таком виде месяц и более.

В погребе и подвале

Оптимальные условия для хранения огурцов – влажность 90-95 % и температура плюс 5-6 градусов – дают возможность сохранить овощи в «натуральном» виде 2-3 недели. Эти параметры обычно несложно выдержать в погребах и подвалах. Зеленцы лучше всего поместить в тонкие полиэтиленовые пакеты вместимостью 2-4 кг. Предварительно стоит оборвать оставшиеся соцветия и обернуть каждый плод бумажной салфеткой или полотенцем. Мыть огурцы не надо.

Пакеты наполняют примерно на две трети и верхнюю часть загибают, но сам пакет не завязывают и не запечатывают. Неплотная упаковка обеспечивает небольшой приток воздух к огурцам, что им и нужно. При этом полиэтиленовая пленка создает повышенную влажность воздуха, препятствуя увяданию огурцов.

В холодильнике

Можно хранить урожай на нижних полках холодильников. Но здесь температура несколько ниже, а влажность – намного выше рекомендуемых параметров. И если, как часто советуют, хранить зеленцы в открытых или перфорированных пакетах, то они будут отдавать свою влагу воздуху в холодильной камере и быстро станут дряблыми. Поэтому отправлять сюда огурцы нужно в плотно завязанных пакетах, да еще и проследить, чтобы в них не было дырочек. Если это условие соблюдено, то плоды останутся свежими в течение 10 дней.

При комнатной температуре

Столько же выдержат огурцы, помещенные плодоножкой вниз на три четверти длины в воду, которую надо ежедневно менять. Немного меньше – 7-8 суток – можно хранить зеленцы в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой. Два последних способа подразумевают, что хранение происходит при комнатной температуре.

Под «пленкой»

Есть некоторые необычные методы хранения огурцов, которые вызывают сомнения. Так, советуют покрывать свежие плоды вазелином – мол, в таком виде они могут сохранить хорошие вкусовые качества в течение месяца и более. Но возникает вопрос: а как их потом есть?

Старинный рецепт

В горшок или эмалированную кастрюлю налить немного уксуса, сверху установить решетку или дуршлаг, сложить огурцы и плотно закрыть крышкой.

На заметку

Огурцы с толстой кожицей хранятся дольше остальных.

Плоды с белыми шипами хранятся лучше и дольше, чем с черными. Розалинд ногтей Гель-лак Лаки Полупостоянный UV Гибридный гвоздь Art Гель… ★ : Огурцы черенками: личный опытИзвестно, что...: Огурцы в квартире – секреты...

Если рядом с домом есть огород, значит на нем обязательно растут огурцы. Этот овощ настолько хорош и в свежем виде, и в окрошке, и в салатах, что без него просто немыслим летний сезон. И потому для огурца опытные огородники всегда выделяют не просто лучшее место, но и дополнительное время на уход. Зная особенности культуры, можно собрать отличный урожай, главное — угодить огурцу!

что любят огурцы?

Планируя выращивать данную культуру, необходимо позаботиться о ряде моментов, которые приведут к успеху. Каждый из них опирается на особенности растения и является достаточно важным. Поэтому нельзя что-то упустить, а надо подходить к выращиванию комплексно.

1. Огурец — культура теплолюбивая

Высевать огурцы необходимо на прогретую солнцем грядку, после того, как минует угроза возвратных заморозков и верхний слой почвы прогреется до + 13 — 15 °С. Если посеять семена в холодную землю — они просто не взойдут. Однако и высокие температуры этому овощу не по нраву, — как бы не любил огурец тепло, его лучший рост наблюдается при показателях от +24 до +28°С, если же столбик термометра поднимается выше — идет остановка в развитии. Поэтому сеять культуру на открытые грядки целесообразно с середины-конца мая (в зависимости от климатической зоны) до середины первой декады июня.

Заделывать семена огурца необходимо на глубину около 2 см, с учетом плотности посадки — 5 — 7 кустов на метр квадратный. Загущать данную культуру не стоит, так как она должна получать достаточно света и хорошо проветриваться.

2. Огурец любит хорошо питаться

Место для выращивания огурцов необходимо подготовить заранее, удобрив землю перепревшим навозом (под предшественник), коровяком или куриным пометом (непосредственно под культуру). Таким образом грядка получит достаточный заряд питательных элементов, будет обеззаражена от ряда возбудителей болезней и обогащена углекислым газом, а огурцы будут обеспечены полноценным питанием.

3. Огурец - культура с поверхностной корневой системой

Как любая овощная культура с поверхностной корневой системой, огурец любит структурированную почву, хороший доступ к корням кислорода и достаточную влажность. Но, именно данная особенность строения его подземной части и приносит растению наибольший ущерб, при неграмотном вмешательстве человека.

Корневая система огурца представляет собой 1,5 % от общей массы растения и распространяется в глубину (в основном) до 40 см. Наибольшая ее часть залегает всего в 5 см от поверхности почвы и едва достигает 25 см, поэтому рыхлить грядку вокруг растения нельзя. Каждый раз, когда обрабатывается верхний слой земли рядом со стволиком огурца, происходит травмирование его корешков и растению требуется более недели на то, чтобы переболеть и восстановиться. Исходя из этого, воздухопроницаемость грядке должны обеспечить не постоянная прополка и рыхление, а хороший предшественник, заблаговременное внесение органики и мульчирование.

Лучшими предшественниками для огурцов являются: салат, ранняя капуста, капуста цветная, горох и сидераты. Допустимыми: картофель и томаты. Фасоль, морковь, кабачок и другие бахчевые в качестве предшественников для огурца не годятся, так как имеют общие с культурой болезни.

4. Огурец - культура влаголюбивая

Исходя из особенностей строения корневой системы, огурцу для нормального роста и развития необходим постоянный режим увлажнения. Недостаток влаги вызывает потемнение и хрупкость листвы растения, вводит его в состояние стресса. Избыточное увлажнение - снижает в почве количество кислорода, делает листья огурцов бледно-зелеными, угнетает рост плетей и образование зеленцов. Постоянные скачки в увлажнении, в сочетании с прыжками температур, провоцируют образование горечи в плодах.

Не полезен данной культуре и полив холодной водой. Это связано с тем, что остывшая почва ухудшает способность корневой системы к всасыванию. Поэтому температура поливочной воды должна быть не ниже +18 °С.

Оптимальным показателем влажности почвы для огурца является 80%, порогом увядания — 30%.

5. Огурец - культура короткого дня

Опираясь на то, что огурец - растение короткого дня, лучшим временем его выращивания выступает начало и конец лета. Данный факт, при грамотном подходе, позволяет не просто получать высокие урожаи культуры, но использовать полезную площадь огорода с максимальной пользой, заполняя опустевшие после ранних овощей грядки летними (июньскими) посевами огурца.

Так же стоит знать и о том, что данное растение, несмотря на любовь к солнцу и теплу нуждается всего в 10-12 часах фотопериода и отлично удается не только на открытых площадках, но и в легкой тени.

агротехника огурца

Итак, исходя из особенностей данной культуры, задаваясь целью вырастить хороший урожай огурцов, необходимо настроиться не только на регулярный полив, но и регулярные подкормки, регулярное мульчирование, регулярный сбор плодов, так как именно постоянство в уходе за этим овощем играет ключевую роль успеха.

Подготовка места

Посадка огурца начинается с выбора места и подготовки почвы. Это важно, так как данная культура любит свет и хорошо отзывается на плодородие. Поэтому, если есть возможность, то грядки необходимо организовывать с севера на юг, под предшественник вносить органику или заправлять почву удобрениями непосредственно перед посадкой овоща.

Лучшим удобрением для огурца считается коровий навоз. Под предшественник он должен быть внесен в перепревшем виде, из расчета 4-6 кг на квадратный метр, а непосредственно перед посевом — в качестве настойки коровяка (1 часть свежего навоза на 5 частей воды). Если же навоза нет, его можно заменить куриным пометом (разбавленным с водой 1х20) или любым имеющимся комплексным минеральным удобрением.

Самым удачным вариантом выращивания огурца выступают теплые грядки высотой не ниже 25 см. Имея внутри себя органическую подушку, они не только обеспечивают растения необходимыми питательными элементами, но и насыщают корни углекислым газом, производят согревающий эффект.

Посадка

Многие считают, что для того чтобы огурец дал высокий урожай, высаживать его необходимо исключительно рассадным способом. Однако, если условия климатической зоны в которой вы занимаетесь огородничеством достаточно мягкие, высевать огурец хорошо непосредственно на грядки. Делать это лучше в несколько приемов, и для того, чтобы не прогадать со сроками посевов (вдруг непредвиденно вернутся холода) и для того, чтобы продлить плодоношение. Начинать высев можно с середины мая (на юге) и продолжать до середины июня. Позже сажать огурцы нет смысла, так как длинный световой день и высокие летние температуры не благоприятствуют его нормальному развитию.

В связи с тем, что современная селекция позаботилась о том чтобы вывести не только районированные сорта для каждой отдельной климатической зоны, но и гибриды устойчивые к болезням, выбирать стоит именно их. Это защитит вас от лишних хлопот и позволит получить действительно качественный богатый урожай.

Кроме того, обращать внимание необходимо и на сроки созревания выбранного сорта, и на его предназначение, так как это могут быть скороспелые, среднеспелые или поздние огурцы, а так же — универсальные, засолочные или салатные. Если на этикетке с семенами последний факт не указан — посмотрите на картинку: у огурцов предназначенных для консервации пупырышки черные, у тех, что хороши исключительно в свежем виде — белые.

Для посева лучше выбирать посевной материал минимум двух лет давности. Это связано с особенностью семян бахчевых повышать всхожесть с каждым дополнительным годом хранения (от 2-х до 6 лет, затем всхожесть падает и к 9 годам семена становятся непригодны к высеву), и образовывать на полученных из такого посевного материала растениях большее количество женских цветков, из которых и формируются плоды.

Полив

Регулярный качественный полив — основополагающий фактор выращивания достойного урожая огурцов. Осуществляться он должен в лунки междурядий и достаточно часто, чтобы поддерживать почву в постоянно влажном состоянии. Лучше поливать огурцы вечером, либо в одно и то же время утром, желательно до начала жары, теплой водой (от +18 до +25°С), без попадания влаги на листья. До цветения полив должен быть умеренным, в период плодоношения — обильным.

Подкормки

Если почва не заправлена достаточным количеством органики под предшественник или в предпосевную подготовку грядки, огурцы необходимо регулярно подкармливать. Начинают подкормки уже после образования 2 — 3 настоящих листочков и продолжают в течение всего периода плодоношения. Наиболее отзывчивы огурцы на азот, однако для полноценного развития им необходимы и фосфор, и калий. Поэтому чаще всего опытные огородники чередуют внесение минеральных удобрений с органикой. Лучшим выбором в данном вопросе станут аммофоска (10 — 15 г на 1 кв.м) и раствор коровяка, либо куриный помет. Но если на улице стоит холодная погода — подкормки бесполезны.

Окучивание

Хорошо несколько раз за сезон окучить оголяющиеся корни огурцов. Это позволит растениям нарастить дополнительные корешки и защитит их стебель от грибковых заболеваний.

Формирование

Отдельной составляющей ухода за огурцами является формирование растений. Оно необходимо для того, чтобы спровоцировать развитие боковых побегов, на которых образуется большее количество женских цветков. Производится формировка путем прищипывания центрального стебля огурца над 5-6 листочком. При этом скороспелые сорта можно не формировать, а корректировать развитие поздних и среднеспелых сортов.

Приемы увеличения урожая

Опираясь на особенности культуры, овощеводы-опытники давно уже выяснили, что качественный уход и прищипывание плетей — далеко не все хитрости в плане увеличения урожая огурцов. Существуют и другие способы усиления образования женских цветков. Один из них заключается во временном прекращении поливов перед самым началом цветения культуры. Такой прием заставляет растения «думать», что они могут скоро погибнуть и провоцирует усиленно формировать плоды.

Другим вариантом увеличения урожайности является смешение в посадках разных сортов и гибридов культуры, — это усиливает переопыление огурцов. Так же можно произвести кольцевание стеблей — сделать неглубокий круговой надрез под первой парой листьев растения (процедура производится только в сухую погоду), что затруднит отток питательных веществ к корням и поспособствует образованию большего количества завязей.

В момент спада образования зеленцов можно произвести внекорневую подкормку огурцов мочевиной (из расчета — 20 г на 10 л воды), но только либо влажным вечером, либо в пасмурную погоду.

Увеличивает урожайность и удаление первой завязи. Такой прием позволяет укрепить растению корневую систему и набраться сил для формирования большого количества плодов. Так же можно попробовать привлечь пчел на свой участок — либо высадив медоносные растения, либо расставив поилочки с ароматическим сиропом.

Отдельное слово необходимо сказать и об опорах. Так как огурец растение плетистое, лучшим вариантом его выращивания является расположение по вертикали. Опоры могут быть разных вариантов: наклоненные, вертикальные, устроенные вдоль грядки или вкруговую — тут кому как удобно. Главное, что растения на них не будут касаться земли, будут лучше проветриваться, с них будет проще собирать урожай, а значит они будут меньше болеть и обильнее плодоносить.

Плодоношение

Пик плодоношения у огурцов начинается в июле. Тут важно продолжать поливы, и вовремя собирать урожай. Лучше сбор производить через день, максимум через два, в ранние утренние часы, так как огурцы, собранные в вечернее время быстрее вянут и хуже хранятся. Убирать необходимо все, в том числе покрученные и некрасивые плоды, так как каждый оставленный на растении огурчик оттягивает закладку новых завязей. При этом огурцы нельзя дергать или откручивать, но аккуратно обрезать садовыми ножницами, либо прищипывать ногтями, так как травмированные плети болеют и хуже формируют урожай.

Заодно с зеленцами, при каждом осмотре грядки, хорошо убирать пожелтевшие и пораженные болезнями листья — это сохранит растения сильными и здоровыми, и продлит их плодоношение.

Размножение

Если купленный в этом году сорт огурцов на самом деле порадовал вас урожаем, то с него целесообразно собрать семена. Для этого на нескольких растениях необходимо оставить некоторое количество крупных здоровых плодов (не более трех на один куст) и дать им вызреть. Однако делать это имеет смысл, если это действительно сорт, так как гибрид не повторяет из семян материнское растение, поэтому оставлять его для размножения бесполезно.

На печать

Выращивание огурцов в открытом грунте имеет свои особенности. Если вы хотите получить хороший урожай, следуйте нашим советам.

Грядка для огурцов

Начать подготовку грядки нужно еще осенью. Почву перекапывают на глубину до 30 см и вносят органические и фосфорно-калийные удобрения из расчета 5 кг на 1 кв.м. Если перед наступлением холодов подготовить грядку не удалось, сделать это можно и весной. Тогда при перекопке вносят перегной и компост, а также комплексные минеральные удобрения в соответствии с рекомендациями на упаковке.

Место для огурцов выбирают солнечное и защищенное от холодных северных ветров. Это очень теплолюбивые растения и в случае, если температура опускается ниже 10°С, огурцы полностью прекращают рост. Поэтому очень важно поместить их в комфортные условия.

Если вы хотите получить урожай огурцов на три недели раньше обычного, для них можно соорудить теплую грядку или грядку-короб. Такие конструкции точно смогут защитить растения от возвратных заморозков и других неблагоприятных климатических условий.

Подготовка семян

Перед посадкой следует провести прогревание и замачивание семян. Процесс замачивания семян прост, его проводят примерно за 12 часов до посева. Немногим больше уйдет на прогревание. Для этого нужно подвесить семена в марлевом мешочке. Желательно подвешивать около батареи или в том помещении, где температура не опустится ниже 20°С. Прогревание необходимо для устойчивости растения к различным заболеваниям. Этот оказывает положительное влияние на качество урожая. Семена прорастают при температуре 12-13°С.

Посев семян в грунт

Когда грядка готова, можно приступать к посеву. Сначала намечают ряды на расстоянии 65-75 см друг от друга. В каждом ряду на расстоянии 20 см делают лунки глубиной до 4 см. В каждую из них наливают воду и ждут, пока она впитается. После этого в лунки раскладывают семена, засыпают их почвой и немного утрамбовывают.

Чтобы почва испаряла меньше влаги и на ней не образовывалась корка, междурядья огуречной грядки мульчируют опилками или перегноем.

Сразу после посева семян грядку следует накрыть пленкой или спанбондом. Когда появятся первые всходы под ней, нужно установить дуги или другие опоры и уже на них расстелить укрывной материал, чтобы всходы не касались его.

Правильный уход за огурцами

Чтобы ваши огурцы радовали вас хорошим урожаем, соблюдайте несложные правила.

Правило 1. Грядки с огурцами всегда должны быть чистыми от сорняков.

Правило 2. На протяжении всего периода выращивания рыхлите почву в междурядьях.

Правило 3. По мере роста подвязывайте побеги к вертикальным опорам.

Правило 4. После образования 6-7 листка прищипните главный стебель – это стимулирует ветвление огурцов и увеличивает их урожайность.

Правило 5. На ночь обязательно накрывайте грядку пленкой или спанбондом (особенно пока растения еще молодые или ожидаются похолодания).

Правило 6. Регулярно собирайте урожай (не реже 2-3 раз в неделю). Это способствует образованию новых завязей.

Как поливать огурцы

Во время роста и развития, а также в период плодоношения огурцы нуждаются в огромном количестве воды (раз в 2-3 дня 0,5 л на молодое растение и 1 л воды на взрослое). Даже кратковременная засуха приводит к появлению горечи.

До начала цветения огурцы поливают каждые 5-7 дней, когда появляются первые соцветия – каждые 2-4 дня, во время плодоношения – каждые 3-4 дня.

Помните, что огурцы поливают теплой водой и льют не на само растение, а под корни или в междурядья. Огурцы не поливают из шланга проточной водой.

Если вода будет плохо впитываться, почву в нескольких местах можно проколоть вилами.

Это поможет воде проникнуть глубоко к корням и в то же время не нарушит корневую систему.

Как подкармливать огурцы

За весь период выращивания огурцы необходимо подкармливать 3-4 раза. Первую подкормку производят на стадии появления первых настоящих листов раствором 1 ст.л. нитрофоски и 1 ст. кашеобразного куриного помета на 10 л воды. Вторая подкормка проводится, когда появляется второй настоящий лист, раствором 1 ч.л. сульфата калия и 0,5 л коровяка на 10 л воды. На 1 кв.м. расходуется 4-6 л раствора. Третью подкормку производят по той же схеме спустя 15-17 дней. Стоит отметить, что внекорневая подкормка позволит растениям быстрее усваивать питательные вещества. Поэтому опрыскивание огурцов 5 г/л воды аммиачной селитры и раствора мочевины принесет большой эффект. Чтобы не обжечь листья, опрыскивания проводят вечером.

Сбор урожая огурцов

Период вегетации у огурцов зависит от сорта и спелости и составляет от 40 до 70 дней. Своевременная уборка значительно повышает плодоношение. При регулярном сборе урожая плоды имеют хороший внешний вид и отличный вкус, плодоношение продолжается длительное время.

Самый оптимальный интервал между сборами урожая – 3-4 дня. Если плоды растут на кустах очень долгое время, они перерастают, теряют свои вкусовые качества и желтеют. К тому же они истощают растение и не дают образовываться новым плодам.

Собирая урожай, важно не повредить огуречные плети. Лучше всего снимать плоды нажатием на плодоножку, при этом оставляя часть ее на огурце, дабы предотвратить повреждение плети.

Опытные огородники советуют собирать огурцы рано утром, пока плоды не успели нагреться, и сражу же уносить их в помещение, чтобы уберечь от солнечных лучей.

Необходимо собирать все плоды с плетей, особенно больные переросшие, потому как именно они приостанавливают рост и развитие других плодов, а также являются распространителями болезней.

Как собрать семена огурцов

Чтобы собрать семена, надо выбирать самые крепкие плоды. Это нужно для того, чтобы в будущем получить огурцы с хорошим набором генов.

Обозначение F1 на упаковке с семенами говорит о том, что перед вами гибрид первого поколения. Такие культуры получают путем скрещивания двух и более сортов.

Для сбора семян выбирают самые красивые огурцы с самых крепких кустов. Это необходимо, чтобы в следующем году получить огурцы с самым лучшим набором генов. Сбор семян производят только в тех кустов, которые дают самые вкусные плоды.

Огурцы, предназначенные для получения семян, оставляют висеть на кусте. Они должны раздуться, стать желтоватыми и даже немного бурыми – все это говорит и о том, что семена в них созрели.

Для сбора семян срывают перезревший огурец и оставляют его на солнце на несколько дней, до тех пор, пока он не станет совсем мягким. После этого его разрезают вдоль, ложкой достают семена и перекладывают их в какую-нибудь емкость.

Отделить семена от мякоти и удалить ингибиторов поможет сбраживание. Оно же замедлит прорастание. Проводят его следующим образом: семена нужно оставить семена в баночке с водой так, чтобы они свободно плавали, и закрыть банку марлей, чтобы не привлечь мелких насекомых. Через 2-3 дня сбраживание завершится, об этом будут свидетельствовать потонувшие семена. На более долгий срок оставлять семена в таком состоянии не стоит - они могут начать прорастать.

Хорошие семена огурцов осядут на дно, а пустые - всплывут.

Следующим этапом нужно удалить образовавшийся слой плесени, долить воды и встряхнуть банку – пустые семена вместе с мусором (шелухой) всплывут, а хорошие осядут на дне. В завершение положите семена в дуршлаг и промойте под проточной водой.

На последнем этапе подготовки семена высушивают и раскладывают в бумажные пакеты или тканевые мешочки. Высевать их следует не раньше, чем через 2-3 года – только тогда выращенные из них растения дадут максимально высокий урожай.

Следуйте описанным выше правилам, и тогда успех вам гарантирован.