Ram za kupanje uradi sam: gotovi crteži, vodič korak po korak i preporuke za završnu obradu. Kako napraviti crteže kade s okvirom vlastitim rukama

Izgradnja kuća i kupatila korištenjem okvirne tehnologije postaje sve popularnija. To je zato što je tehnika takva da čak i sami možete izgraditi ne samo kupatilo, već i kuću pristojne veličine. Unatoč činjenici da je konstrukcija topla (sa dovoljnom izolacijom), također je lagana i jeftina. Možda je njegov jedini nedostatak velika opasnost od požara, ali to je problem svake drvene konstrukcije, a ne samo okvira.

Često gradnja zastaje zbog činjenice da ne znate kako pravilno planirati kadu tako da bude zgodna i sigurna. U tome mogu pomoći gotovi projekti planiranja. Idealno, ako vam jedan od njih u potpunosti odgovara: nema potrebe da se razbijate. Iako možete izvršiti podešavanja ako je potrebno. A ponekad je dovoljna samo ideja da sve "sjedne na svoje mjesto" i iskrsne plan vaše okvirne kade koju ćete izgraditi vlastitim rukama. Da bismo to učinili, odabrali smo nekoliko projekata okvirnih kupki različitih veličina s različitim rasporedom prostorija.

Raspored kupatila 4*5 m

Ovo je kupatilo sa velikom prostorijom za opuštanje, malim kupatilom i parnom sobom od 4,8m 2. Temelj je trakasti plitke dubine - dubina 70 cm, postolje visine 40 cm (ukupna visina temelja sa postoljem 110 cm), šljunčani jastuk 20 cm Postoji mali trijem koji se, uz korištenje tijekom cijele godine, može obložiti i pretvorena u predvorje. Tada hladan vazduh neće ulaziti u prostorije svaki put kada se otvore vrata.

Gotovi crtež okvirne kade 4 * 5 m

Ukupna površina 20 m 2, prostorije i njihove dimenzije:

  • Soba za rekreaciju 8,5 m 2;
  • Parna kupelj za 4,8 m 2;
  • Kupatilo 2,2 m 2

Materijali potrebni za izradu okvira:

  • regali, donje i gornje obloge izrađene su od ploče 100 * 50 mm;
  • podne grede - od ploče 150 * 50 mm u koracima od 0,58 m;
  • rešetkasti sistem - od ploče 150 * 50 mm u koracima od 0,58 m.

U ovom projektu kupatila nalazi se prilično prostrana soba za odmor, a sa tako malim dimenzijama zgrade - 5 sa 4 metra, prilično prostrana parna soba - "u čistoj" veličini od 4,8 kvadrata. Prema projektu, peć se grije iz parne sobe, što je problematično za tako malu prostoriju: ionako neće biti puno kisika. U ovoj opciji možete, ostavljajući je na istom mjestu, staviti peć za saunu sa izduženim ložištem. U ovom slučaju, drva za ogrjev će se polagati iz toaleta, a grijač i glavno "tijelo peći" bit će u parnoj sobi. Ovakvim rasporedom peći istovremeno se rješava i problem grijanja toaleta.

Projektni okvir kupatila 6 * 6 m

Fotografija prikazuje raspored kupke prilično solidne veličine 6 puta 6 metara. Postoji mala veranda, garderoba, kompletan set potrebnih prostorija.

Ova opcija je dobra jer se drvo standardne dužine može koristiti u gotovo svakoj prostoriji: 6 ili 3 metra. Ovo je zgodno jer ostaje malo otpada. Temelj može biti nabijen, stupasti. Plitka traka ili ploča će biti dovoljna.

Ali postoje neke primjedbe na izgled. Prostorija za pranje za ovaj projekat kupatila je prostrana. Ovo je opcija za one koji više vole da se opuste nakon parne sobe ne u hladnoj (u odnosu na parnu sobu, naravno) toaletu, već se nastavljaju opuštati u vlažnoj i toploj atmosferi praonice. Tada održava temperaturu od oko 30-35 ° C i prilično visoku vlažnost (zbog povećane snage peći i otvorenih vrata u parnoj sobi). Ugrađuju i ležaljke koje izgledaju kao police u parnoj sobi. Tada je opravdano veliko pranje.

Treba vam veći toalet ako ga planirate. Ako postoji samo tuš i nekoliko malih klupa, onda možete ili ograditi svlačionicu ili povećati veličinu parne sobe.

Plan kupatila nakon promjena - sa namjenskim predvorjem

Druga primjedba se odnosi na unos. Ako planiraju da dođu u kupatilo zimi, ono bi trebalo da ima ograđen ulaz - ne direktno u toalet. A ovu opciju je lako implementirati. Potrebno je samo zamijeniti prozor i vrata i postaviti pregradu.

O tome gdje i kako najbolje locirati.

Ukupna površina je 36 m2. Prostorije i njihove veličine:

  • veranda 4,5 m 2;
  • toalet 13,5 m 2;
  • sudoper 9 m 2;
  • parna kupelj 9 m 2.

Okvirno kupatilo 6*3 m sa terasom

Ovu opciju je razvila građevinska kompanija Karkas. Sama kupka je mala - 6 puta 3 metra. Ali uz prednji dio je pričvršćena prostrana terasa, malo manja od kade: 2 sa 6 metara. Prostorije u ovom projektu kupke su prilično male, u parnu sobu dok sjedi ne može stati više od tri osobe, a ako jedna leži, onda samo dvije. Štoviše, „ležeće“ police mogu se nalaziti samo nasuprot vrata i njihova veličina će biti mala - visoka osoba više ne može ležati (2 metra, minus debljina kože s obje strane od najmanje 15 cm, ukupno dužina police će biti 1,7 m).

U ovoj verziji rasporeda kupke, peć se može postaviti samo u kut na ulazu u parnu sobu. Grijat će se iz toaleta, ali morat ćete odabrati neku vrstu visokog i uskog modela - ima vrlo malo prostora za njegovu ugradnju. Možete pokušati uklopiti peći, postoje i male peći, ako vam je potrebna pouzdana jeftina peć za ekran od cigle, možete pokušati uklopiti. Postoje i druge male pećnice i poprilično. Morate odlučiti o maksimalnim dimenzijama koje će se "uklopiti" u dodijeljeni prostor ili malo pomaknuti vrata. Općenito, na dobar način, bilo bi lijepo pomjeriti zid barem pola metra. Povećanjem veličine funkcionalnih prostorija, jer će se ljeti, najvjerovatnije, toalet nesmetano preseliti na verandu.

I još jedna nijansa: ako planirate koristiti kadu zimi, onda vam je potreban predvorje ili garderoba. U ovoj opciji možete premjestiti ulaz na verandu i ograditi dio prostora tako što ćete napraviti ulaz u prostoriju kroz predvorje.

Projekat okvirnog kupatila sa terasom. Dobra stvar je što ga je lako implementirati vlastitim rukama

Ukupna površina je 18 m2. Prostorije i njihove veličine:

  • toalet 11,07 m 2;
  • sudoper 1,61 m 2;
  • parna kupelj 3,48 m 2;
  • terasa 11,21 m2.

Materijali ključnih čvorova:

Sauna 4*4 m sa terasom

Sama kupka ima dimenzije 4 puta 4 metra. Uz nju je pričvršćena terasa 4*1,5 metara. Ovaj raspored kupatila razlikuje se po tome što su parna soba i prostorija za pranje veša iste veličine. Dvije, maksimalno tri osobe će se osjećati ugodno u parnoj sobi u isto vrijeme. Ako je planirana sauna sa suvim vazduhom, ovaj raspored je bez sumnje prikladan.

Za rusku parnu sobu opcija nije najbolja: barem jedna osoba leži ovdje, a za udobno lebdenje u ruskom kupatilu, police bi trebale biti najmanje 2,1 * 0,7 m (a po mogućnosti 2,2 * 0,8 m). U praonici, ako nećete staviti ležaljke za opuštanje nakon parne kupelji, obično se samo operu. Bolje je malo smanjiti njegovu veličinu proširenjem parne sobe. Tada se može unijeti barem jedna potpuna polica. Iako će peć i dalje biti dosadna, bit će mala: prvo, volumen parne sobe je mali, a drugo, nema puno prostora.

Dimenzije prostorija u osnovnom dizajnu kupatila su sljedeće:

  • ukupna površina 16 m 2;
  • toalet 8 m 2;
  • sudoper 4 m 2;
  • parna kupelj 4 m 2;
  • terasa 6 m 2 .

Materijali ključnih čvorova:

  • cijevi kade od šipke 100 * 150 mm;
  • podni trupci 150 * 100 mm u koracima od 90 cm;
  • strop plafona - 150 * 40 mm u 60-70 cm;
  • rafter noge obrubljena daska 100 * 50 mm;
  • krovni materijal - metalne pločice, valovita ploča, ondulin.

Ram kupke 5,4 * 6,3 m

U ovom projektu kupke sa okvirom, parna soba ima površinu od ​​​5 kvadratnih metara. U prilogu je i terasa dimenzija 2*5,4 metara.

Ukupna površina je 22,2 m2. Prostorije i njihove veličine:

  • toalet 11,3 m 2;
  • sudoper 5,9 m 2;
  • parna kupelj 5 m 2;
  • terasa 10,8 m2.

Prednosti okvirnih zgrada

Okvirna zgrada je kostur od drveta, obložen s obje strane završnim materijalima. Između njih se postavlja parna barijera i izolacija. Odmah postaje jasno da, ako je potrebno, izgradnja može biti niskobudžetna. Uostalom, moguće je koristiti jeftine materijale za toplinsku izolaciju (slama, piljevina itd.) koji, unatoč njihovoj dostupnosti, dobro zadržavaju toplinu.

Jasno je da je težina zidova s ​​ovom tehnologijom vrlo mala. A to dovodi do činjenice da se temelj može učiniti laganim. Prilikom izgradnje kupatila najčešće se izrađuju ili šipovi-grillage,. Ali prikladna je i monolitna ploča ili blok temelja.

Lagani temelj - niži troškovi materijala i konstrukcije, jer temelj ponekad "vuče" pola cijene cijele konstrukcije. I u ovom slučaju, troškovi će biti relativno mali.

Izgradnja okvirne kuće ne zahtijeva sofisticiranu opremu. Sve što vam treba je testera, čekić, odvijač i da se proveri vertikalnost zidova. Ako postoji druga tehnika, upotrijebite je za svoje zdravlje, ali ovo je minimum od kojeg se može izbjeći.

Važan plus je što možete raditi sami, samo povremeno pozivajući pomoćnike za neke operacije. U videu je prikazan živopisan primjer: sama žena, sa svojim očigledno neatletskim rukama, gotovo je završila izgradnju male dvokatnice koristeći tehnologiju okvira.

nedostatke

Već smo pisali o povećanoj opasnosti od požara okvirnih zgrada. A to je glavni nedostatak kuća izgrađenih ovom tehnologijom. Stoga je poželjno sve materijale tretirati usporivačima plamena (sredstvima koja smanjuju zapaljivost materijala).

Zapaljivost zidova dovodi do činjenice da sve električne instalacije moraju biti položene u metalne kutije ili posebne nezapaljive valovite navlake. Iz tog razloga električni radovi postaju teži i skuplji - dodaju se troškovi kućišta i valovitih crijeva.

Okvirna kupka ima dodatne nedostatke: visoka vlažnost sama po sebi prilagođava. Morat ćete obratiti povećanu pažnju na parnu barijeru zidova. Kada koristite mineralnu vunu, bit će potrebno vrlo pažljivo zaštititi izolaciju od vlage: kada je mokra, gubi svojstva. Štoviše, kada se osuši, obnavlja ih samo djelomično. Ako se smrzne mokar, samo se mrvi. Stoga biramo visokokvalitetnu i pouzdanu parnu barijeru (ne "hidro", odnosno "para"). Prilikom polaganja pratimo tehnologiju do najsitnijih detalja (preklapanje, lijepljenje spojeva i mjesta pričvršćivanja itd.).

Neophodni materijali

Osnova okvirne kuće je okvir sastavljen od drvene grede. Ovisno o planiranim dimenzijama kupke, za njihovu montažu koristi se greda od 100 * 150 ili 150 * 150 mm. Za krakove i prečke koje se pribijaju između vertikalnih stupova prikladne su tanje šipke.

Prilikom izgradnje krova za Mauerlat trebat će vam približno ista greda - 150 * 150 mm ili tako. Za rogove, sve iste šipke su 100 * 150 ili 150 * 150 mm. Ovisi o konfiguraciji odabranog krova i težini krovnog materijala. Usput, nepoželjno je koristiti vrlo težak krovni materijal - kao što su keramičke pločice - za trupove - opterećenje na zidovima je preveliko.

Također će vam trebati letvice za izradu letvica, kontra letvica i svih vrsta pomoćnih radova. Štaviše, trebat će im puno: sanduk je potreban i na zidovima s obje strane i na krovu. Iako su u nekim slučajevima štitovi s vanjske strane obloženi šperpločom (kao na gornjem videu). Postoji mnogo mogućnosti izgradnje, kao i materijala koji se koriste.

Također će vam trebati materijal za podlogu. Šta će to biti - neobrubljena ili obrubljena ploča, šperploča ili drugi materijal od ploča - odlučite. Ali svo drvo će se morati obraditi. I usporivači plamena - za smanjenje zapaljivosti i zaštitni antibakterijski spojevi. o,

Materijali za oblaganje okvira iznutra i izvana odabiru se na osnovu ličnih preferencija ili namjene zgrade. Ako govorimo o okvirnim kupkama, onda je obično iznutra sve obloženo pločom (pločice se postavljaju u prostoriji za pranje), a izvana imitacijom drveta ili blok-house.

Preporučljivo je koristiti mineralnu vunu kao grijač za kadu: ne gori. Debljina izolacijskog sloja ovisi o regiji. Za centralnu Rusiju bazaltna vuna se uglavnom koristi za kupke, sa slojem od 15-25 cm.Ako ste zabrinuti zbog mogućnosti emisije formaldehida (puno je pisano o tome), onda možete uzeti netkane prostirke. Kod njih je emisija štetnih materija minimalna.

Češće izoliraju okvir bvni mineralnom vunom

  • ne može se koristiti u parnoj sobi - temperaturni režimi ne dopuštaju;
  • topi se i podržava sagorijevanje;
  • ova izolacija košta mnogo (govorimo o ekstrudiranoj polistirenskoj pjeni).

Također će vam trebati puno eksera i šrafova. Za izgradnju kupke preporučljivo je koristiti pocinčane: kako ne bi hrđale i ne ostavljale ružne tragove na drvetu. Oni će biti potrebni u različitim veličinama i promjerima - veliki za montažu okvira, manji za letve i obloge.

Iz svega gore navedenog, nadamo se da ste zaključili da možete izgraditi okvirnu kadu vlastitim rukama. Da biste se u to uvjerili, pogledajte video. Kuća je izgrađena pomoću okvirne tehnologije uz učešće samo jedne osobe. Detaljnije opisuje tehnologiju izgradnje nekih čvorova.

Ako ste odabrali projekt kupke s okvirom, odlučili ste ga sami izgraditi, ali nemate pojma kako dalje, preporučujemo da pogledate video. U njemu iskusni američki stolar Larry Hohn govori i pokazuje tehnologiju podizanja zidova okvirne kuće. Video je vrlo detaljan, traje više od sat vremena, ali do kraja videa bit će vam jasna tehnologija izrade okvira.

Kupke od balvana i cigle su dobre za sve. Osim, možda, složenosti izgradnje i prilično visoke cijene građevinskih radova. Odlična alternativa tradicionalnim kupatilima su modernije. okvirne konstrukcije. Konstrukcija okvira ne zahtijeva brojne detaljne crteže i kupovinu skupih materijala.

U prosjeku, kupovina građevinskog materijala za izgradnju okvirnog kupatila zahtijeva 2 puta manje novca u usporedbi s drugim opcijama koje su ranije spomenute. Po želji, parna soba se može izgraditi vlastitim rukama, što je dodatna prednost.

Radovi na izgradnji okvirne kupke počinju pripremom projekta. Međutim, prije nego počnete sastavljati potrebnu projektnu dokumentaciju, trebate učiniti sljedeće:

  • odaberite optimalan dizajn kupke. Parna soba može biti zasebna zgrada ili proširenje kuće ili druge zgrade;
  • odaberite mjesto za izgradnju kupke;
  • odrediti karakteristike tla na gradilištu.

Ovisno o tome, mijenjat će se zahtjevi za temelje.

Međutim, u velikoj većini slučajeva, kade s okvirom izgrađene su na stupastim bazama, jer. takvi temelji jednako dobro djeluju kada se koriste na gotovo svakom tlu.

Počnite pripremati svoj projekat. Sastav tradicionalnog kupatila uključuje predsoblje, garderobu, umivaonik i samu parnu sobu. Napomena u projektu lokacija pećnice(ako se radi o dvokrevetnoj sobi, preporučljivo je peć postaviti u ugao najbliži vratima).

Projektna dokumentacija treba da odražava informacije o vrsti ventilacionog sistema, karakteristikama dimnjaka, krovu i drugim značajnim elementima.

Preporučljivo je unaprijed odrediti optimalne dimenzije svih prostorija i odraziti ih na crtežima. Na primjer, standardne dimenzije parne sobe su 240x200 cm, visina stropa je 220 cm. Nekoliko ljudi može udobno koristiti takvu kupku u isto vrijeme.

Ako želite, možete dopuniti projekat po svom nahođenju. Na primjer, vlasnici često opremaju svoje kupke sobama za odmor i bilijar.

Pravilno izrađen projekat je garancija lake i uspješne gradnje. Što je projektna dokumentacija detaljnija i preciznija, lakše ćete se snalaziti u poslu. Ako se ne možete sami nositi s rješenjem bilo kojeg pitanja, bolje je izdvojiti novac i naručiti projekt od stručnjaka. Bolje je platiti jednom nego potrošiti mnogo novca na otklanjanje raznih kvarova u budućnosti.

U fazi izrade projekta izračunajte potrebnu količinu materijala. U tom smislu, sve je individualno i ovisi o veličini buduće kupke i njenom rasporedu. Sam okvir je sastavljen od šipki, dasaka za letve i podnih dasaka. Umjesto dasaka, pod se može obložiti keramičkim pločicama. U ovom trenutku, vodite se svojim ličnim preferencijama, međutim, u slučaju kade, drvo je najpoželjnija opcija.

Također će vam trebati zaštitni materijali i materijali za oblaganje zidova.

Najčešće su zidovi obloženi daskom. Obloga od ariša se tradicionalno koristi za vanjsku oblogu, a crnogorično drvo za unutarnju oblogu.

Daske obloge su pričvršćene u okomitom položaju.

Šta trebate znati o zaštitnim materijalima?

Izgradnja kupatila je neraskidivo povezana sa izgradnjom raznih zaštitnih materijala. Prekomjerna vlaga i visoka temperatura nepovoljno djeluju na konstrukcijske elemente, pa je upotreba posebnih materijala neophodna.

Za zaštitu od vlage koriste se različiti materijali. Najčešće je to polietilen, staklen i krovni materijal. Parna barijera se postavlja između toplotnoizolacionog materijala i obloge. Ako je moguće, treba napustiti korištenje krovnog materijala, jer. pod uticajem visoke temperature emituje neprijatan miris.

Pitanje toplinske izolacije zaslužuje posebnu pažnju. Pravilnim izborom i pravilnom ugradnjom izolacije, gubici toplote će se značajno smanjiti, a samim tim i troškovi grijanja kupke.

Najčešće se mineralna vuna koristi za izolaciju okvirnih kupatila. Fiberglas je takođe popularan. Moguća je i upotreba drugih materijala. Na primjer, stropovi su ponekad izolirani polistirenskom pjenom, a podovi ekspandiranom glinom ili drugim zatrpavanjem.

Gotovi okvir ima malu masu, tako da temelj za kadu može biti najjednostavniji. Najbolja opcija je stubna baza. Funkciju nosača u ovom slučaju će obavljati azbestno-cementne ploče ispunjene betonom.

Prva faza. Kupite azbest cementne cijevi. Najbolja opcija su proizvodi promjera 10 cm i dužine 4 m. Broj cijevi se bira pojedinačno. Oslonci moraju biti prisutni na svakom uglu kade. U nekim situacijama, na primjer, kada su zidovi dugački, ispod zidova parne sobe postavljaju se 1-2 dodatna nosača.

Druga faza. Pripremite rupe promjera 20 cm i dubine oko 150 cm. Za ovaj rad najpogodnije je koristiti benzinsku bušilicu. U nedostatku takvog alata, koristite sva raspoloživa sredstva.

Treća faza. Izrežite cijevi na 2 komada iste dužine. Dobivene komade stavite u jažice. Područje oko cijevi napunite pijeskom. Zatrpavanje temeljno nabijete.

Četvrta faza. Pripremite betonski rastvor. Koristite standardnu ​​mješavinu od 1 dijela cementa, 2-3 dijela pijeska, 4-5 dijelova šljunka i vode.

Peta faza. Ispunite cijevi gotovim betonom.

Priprema donjeg pojasa

Donji pojas je sastavljen od ivičnih dasaka širine 15 cm i debljine 5 mm. Daske se spajaju, nakon čega se trupci zabijaju u pojas. Ploče se također koriste za izradu trupaca.

Dizajn koji se razmatra zahtijeva visokokvalitetnu zaštitu od vlage. Ispod trupaca i traka treba položiti jedan od prethodno navedenih hidroizolacijskih materijala.

Pričvrstite svežanj i grede na temeljne cijevi. Da biste to učinili, koristite metalne ploče. Obradite gotovu strukturu dobrim antiseptikom. Spriječit će truljenje drveta i zaštititi materijal od glodara i insekata.

Postavljanje zidova okvirnog kupatila

Prva faza. Označite mjesto za nosače okvira.

Druga faza. Ugradite par ugaonih stubova.

Treća faza. Ugradite nekoliko međuregala.

Četvrta faza. Obložite dio okvira OSB-om (Oriented Strand Board). Koristite zavrtnje da pričvrstite poklopac.

Peta faza. Ugradite još nekoliko srednjih nosača i obložite rezultirajući dio okvira. Ponavljajte dok se ne dobije kompletan dizajn. Ne zaboravite ostaviti otvore za vrata i željeni broj prozora.

Napravite predložak za sastavljanje rešetkastih konstrukcija. Svi elementi rešetkastog sistema su montirani ispod, na tlu, i već spremni za podizanje. Svaki element rešetkaste konstrukcije mora biti ugrađen iznad svog nosača.

Za veću udobnost, na grede možete postaviti privremeni strop od običnih dasaka.

Bolje je da je krov kade okvira ventiliran. Između kontra grede i rogova položite ondulin ili drugi odgovarajući materijal. Zakucajte sanduk direktno na gredu.

Zatvorite zabate prethodno pripremljenim listovima. Obično se koriste OSB ploče koje su vam već poznate.

Na kraju se postavljaju prozori i vrata, nakon čega možete nastaviti sa završnom obradom kupke.

Finishing

Okvirna kupka treba biti ne samo jaka, pouzdana i izdržljiva, već i lijepa. Izvode se odgovarajući završni radovi kako bi objekt dobio potrebne vanjske kvalitete. Izvana se preporučuje da se zidovi kade s okvirom oblože pločama od tvrdog drveta. Ispod kože položite sloj materijala otpornog na vlagu i izolacije.

Unutrašnja obloga kupke pružit će dodatnu zaštitu građevinskim elementima od štetnih utjecaja. Dakle, sve iste OSB ploče su prikladne za sastavljanje grubog stropa. Pričvrstite ih na podne grede sa strane prostorije. Četinarska obloga je savršena za unutarnje zidne obloge.

Srce svakog kupatila je peć. Ugradnja ovog elementa mora biti izvedena u skladu sa zahtjevima zaštite od požara. U pravilu se koristi standardni sistem prema kojem se kotao za grijanje postavlja u garderobu, a peć za grijanje se ugrađuje direktno u parnu sobu.

Postavite zid koji odvaja parnu sobu i sobu za odmor od građevinske cigle.

Dobivenu strukturu okvira podijelite na zone u skladu s prethodno pripremljenim projektom. Odaberite materijal za pregrade u skladu s uvjetima određene prostorije. Na primjer, soba za bilijar i toalet mogu se odvojiti čak i običnim pregradama od gipsanih ploča od listova otpornih na vlagu.

Iste zidove koji će biti izloženi vlazi i/ili visokim temperaturama treba postaviti od otpornijih materijala, najčešće cigle. Pregrade obložite pločom, blok-hausom ili drugim sličnim materijalom. Oblaganje će zidovima dati privlačniji izgled.

Za završnu obradu stropa najbolje je koristiti oblogu od lipe. Isto drvo je najprikladnije za izradu polica za kupanje.

Dakle, nema ništa komplicirano u samostalnoj izgradnji okvirne kupke. Potrošivši relativno malo novca i vremena, dobit ćete pouzdan, siguran, izdržljiv i općenito izvanredan dizajn u pogledu njegovih operativnih svojstava.

Uspješan rad!

Krajem prošlog ljeta, moj sin i ja smo odlučili da samostalno izgradimo kupatilo u našoj seoskoj kući. Tamo već imamo kapitalnu kuću, a osim toga, nema problema sa elektrifikacijom i vodosnabdijevanjem. Izbor je napravljen za konstrukciju okvira, jer je ne samo ekonomična, već se i gradi za nekoliko dana.

Nakon što sam pripremio projekat za kupatilo 4,5 x 4,5 m, počeo sam da kupujem drvenu građu, daske, pričvršćivače, električne alate, metalne pločice, izolaciju, OSB, hidro i parnu barijeru. Naručio sam i isporuku šamotne i obične crvene cigle, vatrostalne gline za peć. Inače sam sam dizajnirao peć za saunu. U polaganju mi ​​je pomogao iskusan majstor peći, na kraju krajeva, želio sam da peć ispadne što efikasnija i sigurnija. Nacrtao sam shemu peći na listu u kavezu, pokušao sam snimiti proces izgradnje (uključujući i izgradnju kuće) što je moguće detaljnije kako bi moje iskustvo bilo korisno drugim ljudima.

Naravno, zajedno izgraditi kupatilo je prilično teško, pa su u nekim trenucima mom sinu i meni pomagala još dva hrabrija radnika.

Za početak je napravljen nacrt našeg budućeg kupatila. Razmišljali smo o lokaciji toaleta, tuš kabine, parne sobe i lokaciji peći. Prema projektu smo izračunali lokaciju vodovodnih i kanalizacionih cevi, mesta za polaganje električnih kablova. Odlučili smo da napravimo dvovodni krov sa prozorom na zabatu. Ispod krova bi trebalo biti mjesto za tavan, gdje ćemo skladištiti alat ili metle za kupanje. Ukupno će biti dva prozora, ne uzimajući u obzir šta je ispod krova. Jedan - kao izvor svjetlosti u prostoriji za relaksaciju (120 x 120 cm), druga dva za dodatnu ventilaciju parne sobe (60 x 60 cm) i pranje (90 x 60 cm). Ugradićemo metalna vrata, radi veće sigurnosti imovine tokom našeg odsustva u zemlji.

Ulaznu grupu činiće malo drveno stepenište i zabatna nadstrešnica, također od drveta.

Odlučeno je da se izgradi stubni temelj od azbestno-cementnih cijevi. Ukupno ima 24 stuba, a 5 će držati peć. Ubuduće će se postaviti slijepi dio oko temelja kupatila i opremit će se oborinska kanalizacija, jer ne želim izaći u vlažno, prljavo dvorište nakon ugodnih procedura.

Postavili smo kadu u jedan od uglova lokacije. Blizu visoke ograde i drveća. Idealno mjesto, po mom mišljenju, za gradnju. Možda ćemo u bliskoj budućnosti izgraditi font ili mali bazen na travnjaku u blizini kupatila.

Fondacija

Temelj, kao što sam rekao, ispod naše kupke je stubasti. Prvo smo uz pomoć plaćenika lopatama uklonili sloj zemlje na kojoj je rasla trava. Lokacija je izravnana, nakon čega je počelo obilježavanje.

Prvi ugao je bio označen tako što je klin zaboden u zemlju i poravnat sa viskom. Za dalje označavanje dobro su došli kvadrat i metar od pet metara. Vezali su konopac za prvi klin, veličine 450 mm, provjerili kut i zalijepili još dva klina, označavajući drugi i treći ugao kupke. Slično, povlačeći uže, postavite posljednji četvrti klin.

Uprkos činjenici da smo uglove provjeravali kvadratom, mjerenje dijagonala je pokazalo male nepreciznosti. Morao sam ih ispraviti tako što sam lagano pomjerao kolce i jasno ih nivelirao.

Sljedeći korak u radu bilo je označavanje položaja stupova, razmak između kojih je 112,5 cm, a lokacija je označena jednostavnim plitkim zalijepljenjem armaturnih šipki.

Kupatilo će imati jednu unutrašnju pregradu povezanu sa uglom peći. Merilom smo sin i ja izmjerili i označili položaj jednog stupa koji će držati pregradu i još četiri stuba koji će kasnije biti ispod peći.

Nakon svih proračuna i oznaka, vrijeme je za bušenje rupa za temeljne stubove. Pod zemljom će ići jedan i po metar i viriti iz zemlje još 30 cm. Na fotografiji se vidi da smo skinuli užad, ali smo ostavili klinove. Jame su iskopane prilično brzo - radnici su bušili plinskom bušilicom, sin je pomagao nositi zemlju. Inače, prečnik jama je bio oko 30 cm, odnosno 5 cm više od prečnika azbestno-cementnih cevi.

Da bi stubovi čvrsto stajali, na dno jama sam nasuo sloj šljunka i pijeska, nakon čega sam ovo zatrpavanje nabio ručnim nabijačem. Napravio sam ga sam, zakucavši ručicu od šipke okomito na dugačku kladu od breze. Princip je jednostavan - zaspao je šljunak, uzeo balvan, spustio ga u jamu i nekoliko puta ga udario.

Pijesak i šljunak su sipani u svaku jamu, nabijeni i postavljeni stubovi, ispod peći - 5 komada

Cement za stupove miješao sam sa mojim sinom u maloj električnoj miješalici za beton. Sipali su cement, pijesak, malo lomljenog kamena, pomiješali i sipali vodu. Kolone su popunjene po svim pravilima. Prvo je cijev spuštena u jamu, a zatim je u nju izliven prvi sloj maltera. Podigli smo cijev tako da je dio staklenog rastvora bio na dnu jame, nakon čega smo je spustili, izravnali, pa čak i tada napunili slojevima od 20-30 cm do vrha. Svaki sloj je morao biti sabijen pomoću istog trupca sa prečkom. Srećom, promjer trupca je bio manji od promjera cijevi. Kako se stubovi ne bi zaprljali, beton je izlivan kroz uski žlijeb i plastični lijevak. Ispalo je dovoljno uredno. Nakon izlijevanja, u beton smo zabili armaturne šipke (navojne klinove). Gornja ivica je ostavljena da viri malo iznad betona kako bi se kasnije pričvrstile šipke donje obloge. Na kraju je pijesak usutan u prostor između zidova jama i cijevi. U ovom trenutku, građevinski radovi su privremeno završeni.

Nakon dva dana, nakon što sam se dobro odmorio, uzeo sam temelj za peć. Ivericu sam izrezao na 5 dijelova - 4 za zidove oplate i 1 za dno. Isprobao sam najveći lim na potpornim stupovima, zatim otišao da u njemu izbušim rupe za klinove, a istovremeno zakucao strane ekserima. Dobivenu kutiju s rupama stavio sam na klinove, pripremio matice s podloškama i, izravnavajući lim, polako zatezao pričvršćivače. Odozdo je oplata bila poduprta daskama.

Da bi temelj ispod peći bio jači, napravio sam armaturni kavez. Pronašao sam zavarenu mrežu, izrezao dva komada gotovo po veličini oplate i zavario komade žice tako da je okvir ispao voluminozan. Pogledajte dijagram, on pokazuje kako su šipke raspoređene. Naravno, idealno, ne koristiti zavarenu mrežu, već samostalno vezati pojedinačne armature mekom žicom. Takva veza je plastičnija i gotovo se nikada ne ruši.

Beton pomiješan s dijelom sitnog šljunka izliven je u oplatu s položenim armaturnim kavezom. Nema tu šta posebno da se priča - napunili su ga, žicom isterali mjehuriće vazduha, zabili, prekrili filmom i ostavili da se stvrdne. Ovaj proces je dug, traje cijeli mjesec. Moj sin i ja nismo čekali, odlučivši za to vrijeme da napravimo okvir kupatila, krov i neke prateće radove.

Prije nego što sam počeo polagati grede, kopao sam između stubova kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, kako kasnije ne bih morao zavlačiti ispod balvana.

Donja obloga i podovi

Donja obloga je prvi sloj greda položenih na stubove temelja. Uzeo sam dobro osušenu gredu, 15 x 15 cm, i tretirao je antiseptikom Senezh. Vlažnost u kupatilu je prilično visoka, drvo bez impregnacije jednostavno će početi trunuti.

Spajao sam šipke metodom "šapa". Radi jasnoće, nacrtao sam dijagram sa dimenzijama. U radu sam koristio nožnu testeru i brusilicu. Prvo je isjekao sve krajeve, a zatim postavio grede na čistinu ispred kupatila i provjerio ispravnost spojeva.

Dok sam ja to radio, moj sin je postavljao hidroizolaciju na temelj - obložio je vrhove stubova bitumenskom mastikom i na nju zalijepio komade krovnog materijala.

Da bih postavio pojas na temelj, morao sam izbušiti rupe za klinove koji vire iz betona. Greda je postavljena direktno na stubove, oznake su napravljene na mjestu, nakon čega sam već izbušio. Nakon što su označili prve dvije grede, položili su ih na nosače, provjerili kvadratom tako da je kut bio točno 90 stupnjeva, tek nakon toga su zategli pričvrsne matice. Usput, nismo izbušili rupe za srednje stupove, izrezali smo armaturu da se ne miješamo. Drvo je bilo zašrafljeno maticama samo na uglovima kupatila. Na mjesto gdje bi bila unutrašnja pregrada položena su još dva komada drveta.

Došlo je vrijeme za postavljanje podnih greda. Da se još jednom ne bi mučio sa sječenjem šipki, kupio sam ploče sa rupama za ankere.

Uzeo sam daske presjeka 150 x 50, ispilio ih i pričvrstio na grede pomoću spomenutih pričvršćivača, samoreznih vijaka i odvijača.

Odozgo sam zašio trupce OSB pločama. Ispalo je prilično čvrst pod.

Nula spremna, pod - 22 mm OSB

Sastavljanje okvira i rešetki

Montaža zida

Zidove smo montirali od istih ploča presjeka 150 x 50 mm, pričvršćujući ih metalnim perforiranim pločama (uglovima). U teoriji bi razmak između stubova trebao biti od 60 cm do jednog metra, a to nam se dogodilo, osim što su iznad i ispod nadvratnika prozora daske postavljene nešto bliže jedna drugoj.

Zidovi su montirani na uglove i željezne samorezne vijke 45 mm

Montažu smo napravili na travnjaku u blizini kupatila, tako da je bilo mnogo praktičnije mjeriti, rezati i popraviti. Montaža je vrlo jednostavna - prvo se spajaju dvije gornje i dvije donje ploče, zatim se sklapaju pravokutnici prozora, nakon čega se dodaju nadvoji i oslonci koji nedostaju. Osim toga, ojačali smo konstrukciju zidova pomoću nosača. Takođe, da bismo ojačali konstrukciju, pričvrstili smo još jednu dasku sa samoreznim vijcima (uzeli smo pocinkovanu, 45 mm) preko tri nadvratnika prozora i jednog vrata (obratite pažnju na fotografiju).

Zidovi su postavljani jedan po jedan, počevši od prednje strane. Sami, pa čak i zajedno, vrlo je teško postaviti konstrukciju bez izobličenja, tako da je montažu izvršilo pet ljudi - ja, moj sin i tri pomoćnika. Zidovi su međusobno i sa podova pričvršćeni nerđajućim ekserima dužine 100 mm, zabijenim u dva reda na svakih 45-50 cm.Na kraju je položen još jedan red dasaka i zakucan preko zidova. Ova metoda konstrukcije okvira liči na dječji dizajner. Montirali smo i montirali zidove za samo tri dana.

rafters

Krov našeg kupatila je dvovodni sa visećim rogovima. Ukupno smo napravili 11 rešetki. Fotografija pokazuje kako smo ih podigli na krov.

Krovni nosači su napravljeni sa nagibom od 45 stepeni i ojačani sa dva podupirača. Nakon što sam napravio jednu rešetku i pričvrstio elemente perforiranim pločama, nastavio sam raditi, koristeći prvi trokut kao šablon za ostalo. Splavi krova moje kupke temeljit će se na daskama gornje obloge, pričvršćenim na njega uglovima. Obratite pažnju na izreze napravljene na onim mjestima gdje će rogovi doći u dodir sa gornjom oblogom, kao i na krajevima rogova, gdje sam odsjekao ugao za estetskiji izgled prepusta.

krovne rešetke

Poprečna rešetka koja služi kao zabat ojačana je sa četiri vertikalne letvice, a u sredini sam zakucao dva nadvratnika kako bih u budućnosti ugradio ventilacijski prozor.

Dvije ekstremne farme sastavljene su od samo dvije ploče svaka. Ove farme smo zadnji popravili. Fotografija prikazuje trake koje ih drže. Tako smo na stražnjoj strani kade i iznad fasade napravili male nadstrešnice.

Okvir i skoro gotov krov

Postavljanje metalnih pločica

Odlučio sam da kadu obložim finskim metalnim pločicama Pural mat, jer je njegova mat površina najotpornija na blijeđenje i mehanička oštećenja.

Prije postavljanja metalne pločice na krov sam postavio sloj hidroizolacije, koji sam učvrstio tankim letvicama direktno na rogove. Zatim je, uz mali razmak, pričvrstio daske sanduka.

Na sanduk sam zakucao limove. Obični samorezni vijci ovdje nisu prikladni, pa sam kupio posebne, obojene prema premazu. Metalnu pločicu sam položio u jedan red, pridržavajući se sljedeće šeme:

  • list je konopcima podignut na krov;
  • rad je počeo iz donjeg desnog ugla. Prvi je bio poravnat sa vijencem i pričvršćen posebnim vijcima, a nisu bili potpuno ušrafljeni da bi se mogao ispraviti položaj lima;
  • drugi list je položen s preklapanjem u jednom valu i ponovo pričvršćen vijcima na sanduk;
  • posljednji list reda je fiksiran kada je položen drugi red.

Odmah, da se više puta ne bi vraćao na krov, prerezao je oblogu i opšio vijence.

Ugradnja drenažnog sistema

Oluk montiran sa pomoćnicima. Odabrao sam metalne oluke jer su najtrajniji, iako su plastični jeftiniji. Kupio sam oluke širine 100 mm i prečnika 75 mm. Dužina nadstrešnice mog kupatila je po 5 metara, udaljenost od vijenca do slijepog dijela je 2,5 metara. Na osnovu ovih podataka nabavio sam dvije cijevi dužine 2,2 metra, dva odvodna lijevka koja odgovaraju olucima, dva odvodna koljena, 4 čepa za oluke. Još 4 koljena su bila potrebna za spajanje cijevi na lijeve.

Cijevi su pričvršćene za zid stezaljkama na svakih 30 cm, tako da sam uzeo 14 stezaljki, i 10 nosača, montiraću ih na strehu na svaki metar. Za pričvršćivanje trometarskih oluka bile su potrebne i četiri brave.

Radovi su započeli markiranjem. Uzeo sam merdevine, metar, marker, konac i popeo se pod krov. Trebao sam zategnuti navoj tako da je oluk pričvršćen sa nagibom od 5 mm na 1 m, odnosno s ukupnim nagibom od 25 mm.

Pričvrstio sam dva ekstremna podesiva nosača na sanduk (15 cm se povukao od ruba) i povukao konac. Provjerio sam nagib mjernom trakom. Preostale zagrade su fiksirane tako da dodiruju konac. Zatim sam prikovao vijenac za sanduk.

Inače, sve ove radove sam radio i prije postavljanja metalne pločice, a oluke sam postavljao direktno kada je kompletan premaz postavljen. Spojio sam cijevi kada su pravili vanjsku oblogu zidova kuće.

Oluci su bili povezani bravama. Nanio sam zaptivač na gumenu brtvu i spojio cijevi, ostavljajući razmak od oko 3 mm između krajeva spojenih elemenata. Takav razmak je potreban da bi se kompenziralo toplinsko širenje.

U olucima sam nožnom testerom ispilio rupe u obliku slova V, uzeo lijeve i spojio svaki, jednostavno dovodeći rubove ispod vanjske krivine oluka, a zatim savijao prirubnicu do prednje ivice oluka. Postavio sam lijevak na udaljenosti od 15 cm od kraja oluka.

Instalirani čepovi na krajevima oluka. Odvodno koleno je pričvršćeno za cijev zakovicama. Nisam kupio pauka koji je umetnut u lijevak, sam sam savio žicu da zarobi krhotine.

Pričvrstio sam držače cijevi tiplima. Cijevi se sastavljaju vrlo jednostavno - ubacuju se jedna u drugu i pričvršćuju stezaljkama, koje su prethodno zakucane na zid tiplima.

Oblaganje zidova kupatila

Za vanjsko oblaganje zidova kupatila odabrao sam Isoplaat ploče. Imaju dobru paropropusnost, a materijal je prirodan. Osim toga, ove ploče su učvršćivač za zidove kade. "Isoplaat" Uzeo sam debljinu od 25 mm, isekao ga ubodnom testerom i pričvrstio na okvir ekserima.

Zelene ploče - Isoplaat, paropropusne. Krov - crijep Pural Matt

Povrh Isoplaat ploča, povukao sam Izospan film. Ovaj materijal je također vodootporan i vjetrootporan, ali u isto vrijeme propušta paru. Materijal sam pričvrstio klamericom, preklapajući horizontalno i okomito oko 10 cm.

Iznutra sam izolirao kadu bazaltnom vunom. Ploče su se morale mjestimično rezati, jer se nisu uklapale u prostor između stubova. Osim toga, vatu nisam ništa pričvrstila, već je prilično čvrsto ležala.

Već u ovoj fazi moji pomoćnici su počeli izrađivati ​​vodovodne instalacije od polipropilena. Ovo se jasno vidi na fotografiji. Odabrao sam ovu skrivenu instalaciju cijevi iz estetskih razloga. U budućnosti će svi oni biti skriveni ispod završne obloge.

Vanjska dekorativna obloga kade je izrađena od lajsne. Ovaj materijal nije slučajno odabran. Prvo, kupka, obložena drvetom, ima prezentabilan izgled, a drugo, drvena obloga omogućava zidovima da "dišu", a kondenzat se ne nakuplja ni u izolaciji ni u samom okviru.

Kako bih osigurao potreban sloj zraka, direktno na parnu branu nabijem tanke drvene letvice širine 3 cm i debljine samo pola centimetra.

Odvodi za postolje

Inače, tek nakon što sam napunio lamele i prije početka postavljanja obloge počeo sam postavljati oseku za podlogu. Uzeo sam zelene metalne trake. Odabrao sam širinu od samo 50 mm - to je sasvim dovoljno za kadu. Da ravnomjerno popravim oseke, prvo sam povukao konac, provjerio liniju s nivelacijom, a zatim nastavio s ugradnjom iz daljeg ugla kade.

Uzeo sam prvu šipku, u sredini sam olovkom označio liniju preko profila. 5 cm se od ove linije povlači desno i lijevo, stavlja tačke i spaja ih tako da se formira trokut. Ovaj trokut je izrezan škarama za metal, nakon čega je savio šipku, pričvrstio je na zid kuće i uvrnuo posebne samorezne vijke s podloškama. Da bude jasnije, prilažem šemu koju sam našao na webu.

Ostali profili oko perimetra pričvršćeni su na isti način - samo uvrtanjem vijaka i istovremeno provjeravanjem horizontalnog položaja. Svi spojevi su premazani zaptivačem otpornim na mraz. Kada sam postavio sve lamele, dodatno sam ojačao podrumske ograde montažnom pjenom - nanio sam je u maloj količini ispod lamela.

Ugradnja obloge

Odlučio sam montirati oblogu pomoću stezaljki. Naravno, možete samo zakucati daske, ali ovo je prilično ružno.

Moj sin i ja smo prvu dasku jednostavno pritisnuli uza zid, izravnali je i pričvrstili samoreznim vijcima, zašrafivši ih po rubovima daske. Zatim su odozgo u utore prve daske obloge umetnute stezaljke (umetnute su uz letve sanduka nabijene preko parne barijere) i zabijeni ekseri u postojeće rupe. Druga ploča je umetnuta u utor prethodne. Kroz međušipku su obje daske udarene čekićem tako da su čvrsto spojene. Zatim su stege ponovo umetnute i pričvršćene ekserima. Ostale daske su pričvršćene na isti način, otpileći višak na prozorima i vratima.

Upravo sam zakucao zadnji trougao ispod samog krova.

Kada sam završio sa zidovima, napravio sam malu nadstrešnicu iznad ulaznih vrata. U budućnosti sam ga dosjetio, pretvorivši ga u zabat, obložen metalnim pločicama i postavio uličnu svjetiljku ispod nadstrešnice.

Prozor

Windows je druga priča. Morate ih instalirati, poštujući tehnologiju i izbjegavajući izobličenja. U kadi prozori ne bi trebali biti samo izvor svjetlosti i osigurati ventilaciju, već i dobro zadržati toplinu.

Same prozore sam unaprijed naručio od jedne firme, ali sam sve ugradio svojim rukama. Za početak, uzeo sam parnu barijeru i hidroizolacijsku traku. Prvu sam fiksirao po obodu okvira prozora sa unutrašnje strane, drugi - sa vanjske strane, odnosno sa ulice. Ubuduće ću rubove ovih traka lijepiti na Izospan.

Postavio sam okvir, izbio plastične klinove-odstojnike kako bih napravio razmak od dva centimetra za pjenu. Uz prozore su bile montažne anker ploče sa rupama, u koje sam uvrnuo dugačke samorezne vijke. Nakon što sam zapjenio praznine i ponovo sve provjerio nivelom.

Inače, prilikom postavljanja krila pucao sam samo sa jednog prozora - najvećeg. Ugradio sam male prozore bez skidanja okvira.

Vrata

Naručio sam metalna vrata kako mi zimi ne bi ušli zlobnici.

Prvo sam skinuo vrata sa šarki da isprobam kutiju u otvoru. Sve mjere su bile tačne i kutija je savršeno pristajala. Kutiju sam pričvrstio samoreznim vijcima kroz oči, nakon što sam ispod nje zakucao klinove radi poravnanja. Praznine između okvira kuće i okvira vrata ispunjenih montažnom pjenom, kada se osušila, objesile su krilo vrata.

Plafon kupatila

Za uređenje stropa uzeo sam običnu dasku od ariša i pažljivo je pribio na podne grede. Na mjestu gdje će biti otvor za pristup tavanu, izrezao sam pravokutnu rupu.

Dalji radovi nastavljeni su već u potkrovlju i nakon izgradnje peći za saunu. Položio sam folijsku parnu barijeru na grubi strop, na njega ploče od bazaltne vune, čvrsto ih umetnuvši između podne grede. Povrh vate sam navukao plastičnu foliju i pričvrstio je trakom. U zaključku, jednostavno sam zakucao još jedan sloj ivičnih dasaka. Ostaje samo napraviti poklopac otvora i popraviti stepenice. Pričvršćivači su bili uključeni, ali sam samo pričvrstio sve detalje na podne grede.

Kupio sam čvrste, uvlačive ljestve, opremljene gotovim poklopcem za šaht. Međutim, da se ovaj poklopac ne ističe na plafonu, pažljivo sam ga obrezao letvicama. Ispalo je dobro, otvor u zatvorenom obliku postao je gotovo neprimjetan.

Ožičenje

Temeljno sam se bavio pitanjem struje, trudeći se da sve uradim pažljivo i po pravilima. Na fotografiji se vidi da sam napravio ožičenje, kao i vodovodne cijevi, skrivene, polažući žice u fazi unutrašnje izolacije zidova kupke i prije završetka.

Sva ožičenja su u metalnim crijevima, priključci su u kutijama na terminalima. U štitu, zajednički RCD za 30 mA, zatim 3 kruga

Struja je iz kuće izvučena zrakom, budući da je udaljenost mala. Kuku sam zašrafio u jedan od zidova kade, istu zašrafio u zid kuće (udaljenost od udica do zemlje je oko tri metra). Između njih je povukao jak kabl, oko kojeg je bio omotan provodni kabl.

Fotografija prikazuje kopče koje su pričvršćene za kuke. Montira se ovako:

  • SIP žica se pomiče, priprema se mjesto za stezaljku;
  • SIP žica je umetnuta u žljebove sidrene stezaljke;
  • žice "klinaste";
  • sidrena obujmica je pričvršćena na kuku - oslonac.

Utičnice, prekidače (klasa IP-44) i štit sam postavio u svlačionici. Udaljenost od poda do utičnica je bila 90 cm.U parnoj kupelji i praonici vukao sam žice samo za lampe (pokušao sam sve da radim dalje od peći), jer je u ovim prostorijama previše vlažno i jednostavno je nemoguće instalirati utičnice.

Uzeo je bakrene kablove, provukao ih kroz nezapaljivu metalnu naboru, koju je pričvrstio stezaljkama. Na nekim mjestima je bilo potrebno izbušiti rupe u potpornim gredama kako bi se izvršila rebra. Utičnice sam ugradio kada sam zidove obložio lajsnom. A same utičnice, prekidači i prekrasne svjetiljke (za parnu sobu koju sam uzeo s poklopcem otpornim na toplinu, klasa IP-54) postavljeni su posljednji.

Radim uzemljenje. Uzemljenje je obavljeno prema očekivanjima - trougao, okomiti uglovi su opaljeni trakom od 40 mm. RCD radi "na vrijeme"

Uzemljenje je obavljeno kako se očekivalo - trokut, okomiti uglovi od pola metra opareni su trakom od 40 mm. Da bih to učinio, morao sam potražiti pomoć poznatog električara, koji je pronašao aparat za zavarivanje. U blizini kupatila iskopan je trouglasti rov. Zabili su trougao zavaren iz uglova u zemlju. Zatim je zavaren još jedan dio čelične trake, koji je doveden iznad tla blizu zida kupke. Na kraj trake zavaren je vijak M10. Zatim je bilo potrebno izbušiti rupu u zidu kupke za polaganje bakrenog vodiča za uzemljenje (imao sam 8 mm u promjeru) od tla do razvodne ploče. Namotali smo provodnik na vijak, zatvorili cijelu stvar sa priključnom kutijom, a već je jedan kvalifikovani električar i moj honorarni prijatelj radio na štitu.

Cijela stvar je trajala oko dva sata. Metalnu traku sam tretirao bitumenom kako ne bi zarđala. Iskopao sam jarke, zatrpao ih, iduće ljeto ću tu posijati travnjak.

Kanalizacija

U kupatilu će biti tuš, a vodene procedure planirane su u parnoj sobi, tako da je ugradnja kanalizacije neophodna. Kao krajnju tačku za sakupljanje otpadnih voda, obezbijedio sam odvodni bunar. Iskopao sam rupu od jedan i po metar prečnika oko 1,2 metra, nabio dno, zasuo peskom i sitnim šljunkom. Zatim smo u jamu ugradili dva metarska armiranobetonska prstena. Spoj prstenova je premazan cementom pomiješanim s tekućim staklom.

Rov za vodosnabdijevanje. Dubina - na bajonetu

Cijevi su vodile iz praonice i parne sobe. Druga cijev je izvedena sa pozicije pisoara. Na podu su napravljene tri rupe, u njih su ubačene cijevi. Tri cijevi su spojene jedna na drugu odgovarajućim fitingom. Do bunara je položena zajednička cijev pod blagim nagibom uz iskopani rov. Dužina jedne cijevi nije bila dovoljna, morao sam spojiti dva ravna segmenta spojnicom. Svi spojevi su silikonski. Na dno rova ​​prvo sam nasuo pijesak, a njime sam napunio i cijev nakon polaganja.

Bunar je bio pokriven okruglom armirano-betonskom pločom sa rupom. Vrat je bio sazidan od cigle, a umjesto poklopca pričvrstio je metalni otvor za plinski ventil. Malog je prečnika, ali dovoljan za kontrolu nivoa oticanja u bunar i za ispumpavanje otpadnih voda kanalizacijom. I nema potrebe da se potpuno penjete unutra, mislim da jeste.

Inspekcijski otvor. Umjesto otvora ugrađen je otvor za plinski ventil. Možete vidjeti nivo i preuzeti. I nema potrebe da se penjete unutra

U prostorijama su postavljene drenažne ljestve sa sifonima i filterima. Kompaktan komad koji se ubacuje direktno u kanalizacionu cijev. Prilikom odabira dao sam prednost proizvodu s metalnom rešetkom, vodeći se razmatranjima pouzdanosti i izdržljivosti. Sama rešetka je četvrtasta sa okruglom rupom u sredini, pri postavljanju pločica nisam morao dugo da petljam sa rezanjem. Odvod je opremljen paralelno sa izlivanjem podne košuljice i polaganjem pločica, o čemu ću kasnije govoriti.

Mašina za testerisanje cigle - brusilica na kineskom krevetu

Lično sam razvio i dizajnirao peć za saunu. Polaganje je izvršio pećar, polazeći od mojih skica. Radovi su počeli prije nego što su sređeni završni podovi, razlozi su, mislim, jasni.

Na prethodno izliveni temelj položen je krovni materijal i postavljen je prvi red cigle. Kako bi se spriječila izobličenja, svaki red cigle je prvo postavljen bez glinenog maltera. Korišten je nivo za provjeru horizontalnosti. Vodovi su također rastegnuti kako bi se kontrolirala vertikalnost zida.

Na fotografiji se vidi drugi i treći red cigle, koji formiraju komoru za pepeo i "dodatak" potreban za zagrijavanje dna peći. Ovaj dizajn značajno nadmašuje efikasnost klasičnih peći sa komorom za pepeo, površine jednake ložištu.

Prije ugradnje vrata sam omotao azbestnim gajtanom i zalijepio ljepljivom trakom. U postojeće rupe sam umetnuo žicu za pletenje, uvrnuo je. Pećničar je u procesu polaganja opeke postavio dugačke krajeve upletene žice između redova, što je garantovalo pouzdanu ugradnju vrata.

U četvrtom redu pepeljara je prekrivena, vrata su konačno fiksirana i dio “slijepa crijeva” blokiran. Ovdje su postavili rešetku od livenog gvožđa, ispod nje pileći pravougaone rezove u ciglama. Rešetka (veličine 20 x 30 cm) leži slobodno, sa razmakom od oko 2 cm, neophodnim za kompenzaciju toplinskog širenja metala.

Da bi preklapanje bilo dovoljno čvrsto, cigle su izrezane ispod klina. U uređenju plafona nisu korišteni metalni uglovi.

Između četvrtog i petog reda, a zatim svaka dva reda, proizvođač peći je savjetovao da se postavi armaturna čelična mreža.

Zatim je majstor postavio ložište, koristeći žute šamotne cigle za njegove zidove. Plafoni i vrata ložišta su opremljeni prema gore opisanom principu. Detaljan proces polaganja vidljiv je na fotografiji. U peć su ugrađene i šamotne opeke trokutastog useka. Ovi otvori su neophodni za dovod sekundarnog vazduha bez kojeg je nemoguće sagorevanje drvnih gasova.

Prilikom polaganja plinskih (dimnih) kanala, kao i između šamotne jezgre i vanjskih zidova peći, položen je azbestni karton. Obratite pažnju na preklapanje šamotnog jezgra. Opeke se tesaju i postavljaju "na rub".

Također na fotografiji su vidljive ivice od crvene cigle, na koje će biti postavljene cigle od livenog gvožđa. A na vrhu će biti kamenje za peći. Da bi bilo jasnije, nacrtao sam dijagram šamotnog jezgra koji pokazuje položaj cigli od livenog gvožđa i nekih drugih elemenata peći. Portal za kamin okrenut prema parnoj sobi bit će postavljen na desnoj strani peći. A vrata za čišćenje i punjenje goriva ulaze u garderobu. Tako dim i ugljični monoksid nikada neće prodrijeti u parnu sobu, a bit će moguće poprskati malo vode na vruće kamenje - „dajte paru“.

Štednjak za kupanje. Prijelazni okvir

Štednjak za kupanje. kamin portal

Nakon oblaganja šamotnog jezgra i postavljanja portala kamina (vidi sliku), zidanje je nastavljeno bez promjena. Iznutra su još uvijek formirani ravni vertikalni dimni kanali, koji su spojeni u jedan u 20-21. redu. Iznad udaljenog dimnog kanala formirano je preklapanje, između kanala je postavljen okvir ventila (bypass view), otvor u kome je omogućavao slobodno kretanje gasova, a iznad krajnjeg dimnog kanala pećar je umesto dimnjaka ugradio ventil za dimnjak. preklapanje. Dio je položen u unaprijed pripremljene rezove u ciglama i fiksiran šamotnom glinom i dva tipla (rupe u cigli su izbušene Pobedite bušilicom).

Dva reda kasnije postavljen je još jedan ventil za cijev. Ukupno su tri ventila - dva za dimnjak i jedan premosni ventil koji se postavlja između dimnih kanala (prednji hod).

Tri zasuna - dva po cijevi i jedan bajpas (hod naprijed)

Fotografija prikazuje prijelaz na keramičku cijev, napravljenu u obliku četiri reda cigle, pri čemu svaki red djelomično nadvisuje onaj ispod. Iznad četvrtog nadvišenog reda cigle položena su još tri reda - prijelaz na dimnjak. U posljednjem redu ovog prijelaza vidljiv je okrugli rez u koji će se ugraditi keramički dimnjak, odnosno element za skupljanje kondenzata.

Također na bočnim mašinama peći nalaze se izbočine od opeke neophodne za dalje uređenje unutrašnjih pregrada.

Preklapanje peći izvedeno je ispod plafona. Korišteni su metalni uglovi na koje je položen završni red cigle. Između plafona i cigle položen je azbestni lim.

Sama montaža dimnjaka (uzeo sam keramički talijanski, Effi Domus za kadu) je oduzeo dosta vremena. Blokovi su jednostavno postavljeni jedan na drugi, pričvršćivanje je izvedeno brtvilom i građevinskim glinenim malterom. Na vrhu dimnjaka postavljen je deflektor za zaštitu od padavina.

Peć za saunu je testirana nekoliko dana kasnije - nekoliko novina je izgorelo. Trakcija je jednostavno odlična.

Kasnije, kada sam pravio završnu podnicu, ispred ložišta sam položio čelični lim sa spremnikom za pepeo. Lakše je pomesti na ovaj način, a pod se neće zapaliti ako žeravica slučajno ispadne.

Sva cigla koja je ostala 🙂

Video - Ugradnja keramičkog dimnjaka

Kat

Izolirali smo podove u kupatilu. Parna soba i tuš su popločani, a garderoba je obložena laminatom. Prvo ću vam reći o parnoj sobi i tuš kabini, postoje mnogo važnije nijanse.

popločavanje

Pločica je kupljena u mat finišu i hrapava da ne klizi. Odlučili smo da je pločica mnogo bolja od drvenog poda - ne trune i lako se čisti. Ljepilo je kupljeno s najboljim pokazateljima otpornosti na vlagu.

Hidroizolacija je postavljena na podlogu, preklapajući zidove. Povrh hidroizolacije je postavljena izolacija - EPS (debljine 30 mm). Za bolje prianjanje XPS-a sa hidroizolacijom korišteno je montažno ljepilo.

Preko izolacije duž svjetionika je izlivena košuljica sa nagibom prema odvodnom lijevu. Prije izlijevanja maltera postavljena je armaturna mreža i set svjetionika. Na fotografiji se vidi da svjetionike nismo pričvrstili na pod, već na azbestni malter - postavili smo šipove i u njih utisnuli profile. Rastvor (cement sa peskom) je mešan u iznajmljenoj mešalici za beton, jer. bilo je važno izliti cijeli pod u jednom danu. Rješenje je položeno iz kante lopaticom na rešetku između svjetionika i izravnano drvenom daskom - pravilo. Pod je konačno izravnan širokom lopaticom i fugom.

Pločice su postavljene iz odvodnog oluka kako bi se lakše sagledao nagib. Svaki je prethodno natopljen vodom. Ljepilo se nanosi nazubljenom lopaticom na osušenu i premazanu košuljicu. Istovremeno, cijela površina poda nije odmah premazana ljepilom, već samo prostor za polaganje 1-2 pločice. Ljepilo se brzo stvrdnjava i ne treba ga odmah prekrivati ​​velikom površinom poda. Debljina sloja ljepila je održavana približno jednakom debljini pločice. Sakupio sam višak ljepila oko naslaganih elemenata jednostavnom uskom lopaticom.

Prvo su postavljeni svi redovi cijelih pločica, zatim dijelovi duž zidova. Režite pločice ručnim rezačem za pločice. Usput, za preciznost polaganja, povukli smo konopac i koristili križeve za šavove. A radi boljeg kontakta površine pločice sa vezivom, odmah nakon polaganja sam lagano udario gumenim čekićem po svakom kvadratu pločice.

Laminat

Laminat je vrlo brzo postavljen. Položili su pod preko izolacije filmom, prikovali šperploču otpornu na vlagu, razvaljali podlogu.

Pakovanje otvorio nožem. Izvadio je prvu ploču i položio je, okrenuvši je malom platformom prema zidu. Između zida i daske umetnuta su 2 plastična klina. Uzeo je drugu šipku i zabio je u krajnji žljeb prve. Poravnao, ponovo uokvirio klinove. Kada sam stigao do suprotnog zida, kružnom testerom sam odrezao dodatni komad laminata. Iz segmenta je počeo sljedeći red. Drugi red je sastavljen na isti način kao i prvi, nakon čega je podigao cijelu podnu dasku pod uglom od 45 stepeni i pažljivo je spojio na zasun prvog reda, a zatim je udario čekićem kroz šipku. Posljednji red je morao biti prerezan po dužini, precizno mjereći liniju reza.

Zidovi

Zidovi su, kao što se vidi u foto reportaži, obloženi lajsnom ili pločicama. O svemu po redu.

popločavanje

Zidove smo obložili preko izolacije GVL-om otpornim na vlagu. Za pričvršćivanje su uzeti samorezni vijci. Ušrafljeni su sa korakom od 25 cm i blago povlačeći od ruba. Listovi su izrezani tako da su spojevi padali na grede okvira.

U parnoj sobi odlučeno je napraviti postolje od pločica, pa sam morao kupiti dva lista suhozida otpornih na vlagu, uredno ih izrezati na trake i zašrafiti po obodu zidova. Inače, suhozid je već bio pričvršćen na fiksnu foliju (parnu barijeru).

U tušu je prvi red postavljen od podnih pločica. Morao sam ga malo iseći tako da se gornji red pločica na zidu sastoji od celih pločica.

Nanosio je ljepilo lopaticom na zid, nanosio i udarao čekićem po pločici. Ubacio sam križeve između susjednih pločica tako da su šavovi bili isti. Ravan i horizontalnost su provjerene dugim vodostajem. Drugi i sljedeći redovi već su postavljeni od pločica druge boje.

U nekim pločicama su morale biti izbušene rupe za dalju instalaciju cijevi i električnih uređaja. Olovkom sam napravio oznake, provjerio tačnost položaja rupe ravnalom i kvadratom, nakon čega je bušilica krenula u akciju. Prvo sam izbušio rupu bušilicom u obliku koplja. Da spriječim pucanje pločice, na vrh sam zalijepio komadić trake za maskiranje. Nakon što je centralna rupa bila spremna, promijenio sam mlaznicu u kružnu. Odmah sam kupio krunu od volfram karbida za tu svrhu. Prilično skupo, ali bilo je dovoljno za cijeli proces završne obrade.

Višak ljepila je odmah uklonjen krpom tokom zidanja dok se sastav ne osuši. Šavovi ispod fuge su se pokazali ujednačeni i uredni.

Dan nakon što je zidove obložio pločicama, preuzeo je šavove. Za početak sam izvukao sve krstove. Masa za fugiranje je bila dvije boje - bijela i tamno smeđa. Za kupku sam uzeo dvokomponentni epoksidni sastav. Nije najjeftiniji, ali je savršen za vlažne prostore. Komponente za fugiranje sam pomiješao u jednoj kanti, nisam dodavao vodu.

Prije nanošenja epoksidne fuge, lagano sam navlažio zid pištoljem za prskanje. Masu je skupljao na lopaticu, nakon čega ju je rasporedio po šavovima, praveći pokrete s lijeva na desno okomito na šav. Lopatica je držana pod uglom od približno 30 stepeni. Masu sam izravnala 30 minuta nakon nanošenja gumenom lopaticom. Pa, na kraju, kada su se šavovi osušili, oprala sam zidove sapunom i vodom.

Podstava - ugradnja

Zidovi u GVL parnoj sobi nisu bili obloženi. Povukli su folijsku parnu barijeru, fiksirali je klamericom i trakom. Inače sam i spoj ventilacione cijevi sa folijom dobro zalijepio trakom. Na foliju sam pažljivo nabio letvice - gajbu.

Želim skrenuti pažnju čitatelja na horizontalni položaj drvenih dasaka obloge. Namjerno sam ih rasporedio tako da se izbjegne kapilarno podizanje vlage duž drvenog zida i da se postigne dobra cirkulacija zraka, neophodna za sušenje materijala nakon kupanja. Bilo bi jako neugodno da je od stalne vlage obloga procijedila ili bi istrunula nakon par godina. Ipak, kupanje gradimo iz srca i dugo. Također želim reći da horizontalno pričvršćivanje omogućava popravku ili promjenu pojedinačnih dasaka, a ako se obloga nalazi okomito na zidovima, morat ćete rastaviti polovicu zida.

U početku sam samo želio da zakucam daske, ali onda je izbor opet pao na kleimere. Ne vide se ispod obloge, a nokti mogu zarđati od visoke vlažnosti, crne mrlje će ostati na zidovima.

Sve daske sam obradio Neomid impregnacijom kako drvo ne bi istrulilo. A za pričvršćivanje prve i posljednje daske kupio sam bakrene završne klinove.

Instalacija je počela od plafona. Odmaknuo se 3 cm, pričvrstio šipku, zakucao ekser u sredinu. Zabio sam još jedan ekser sa obe strane daske, nakon čega sam nivoom proverio horizontalni nivo. Sastavio sam podstavu tako da je šiljak bio na vrhu, a utor na dnu. Ovo je važno, jer ako zid obložite drugačije, vlaga će se nakupiti u žljebovima, drvo će nabubriti i voditi ga.

Odozdo sam ubacio stezaljke u utor prve daske, svaka od njih je bila prikovana sa po tri eksera za sanduk. U utor sam umetnuo drugu forsiranu ploču sa šiljkom. Lagano udario čekićem odozdo prema gore da ne bi bilo praznina, nakon čega sam umetnuo kleimere i zakucao ih. Tako sabrano do poda. Zadnju donju dasku sam isjekao po dužini tako da je između poda i drveta bio razmak od 2 cm, ubacio sam dasku u šiljak pretposljednje daske, zakucao. Usput sam bušio rupe za ožičenje i često provjeravao ravnost. Sve čavle prvog i posljednjeg panela obložio sam drvenim postoljem, a u uglove postavio okomite trake za ljepotu.

Police u parnoj sobi

Pričao sam o tome kako napraviti plafon, pod i zidove, peć je spremna, ostaje da se naprave police u kadi. Za posao sam uzeo krečne ploče i borove blokove. Nacrtao sam dijagram, pripremio odvijač, dugačke samorezne vijke, metalne uglove za montažu, čekić i eksere.

Prvo sam označio šipke, izrezao ih mlinom. Krajeve horizontalnih šipki, koji će biti spojeni na prednje okomite podupirače, odrežem po principu čep-utor. Odnosno, napravio je "trn" na horizontalnim šipkama i "utor" na vertikalnim nosačima.

Prvo sam pričvrstio potporne stupove na zid. Želim napomenuti da ovi nosači ne bi trebali biti u kontaktu s podom, potrebno je ostaviti razmak do dva centimetra. Pričvrstio sam prečke na potporne stupove. Samo sam uzeo montažni držač i zakucao ga ispod horizontalnih šipki na mjestu njihovog spoja s potpornim stupovima. Tako sam zakucao šipke na kojima će ležati daske i šipke radi stabilnosti.

Slično sam sastavio okvir za donju klupu i mali stol za metle, nakon čega sam položio daske na okvir i pričvrstio ih samoreznim vijcima. Radi praktičnosti, odrezao sam oštre ivice koje strše, pažljivo izbrusio daske i okvir kako ne bih posadio iver.

Unutrašnja vrata

Ugradnja unutarnjih vrata je u principu slična montaži ulaznih vrata. U parnoj sobi su staklena vrata, u garderobi drvena. Kutija je u oba slučaja izrađena od drveta, naručena prema veličini otvora.

Kutija se sastoji od nekoliko elemenata. Spojevi se pile pod uglom od 90 stepeni. Prvo sam fiksirao bočne trake i gornju pomoću eksera. Zatim sam umetnuo plastične klinove i nekoliko odstojnika između elemenata kutije, ispuhao montažnu pjenu. Kada se malo osušilo, pažljivo sam zakucao bočne trake dovratnika karanfilima, koji su zatvorili razmak i sloj pjene.

Sam proces nisam fotografisao, pa prilažem sliku-dijagram radi jasnoće.

Šarke su bile uključene, pričvrstio sam ih za kutiju i platno sa samoreznim vijcima. U ovoj fazi rada važno je provjeriti sve udaljenosti mjernom trakom kako bi vrata ravnomjerno visila. Zatim ostaje samo objesiti vrata na šarke i ugraditi kvaku.

Vodovod

Na fotografiji se vidi da imamo kantu za polijevanje na zid, tu je pisoar, tuš i slavina sa izlivom. Cevi za kanalizaciju i toplu/hladnu vodu postavljene su u fazi postavljanja temelja i zidanja zidova. Sada ćemo razgovarati direktno o instalaciji vodovoda.

Tuš soba, pisoar

Počnimo s pisoarom. Moj sin i ja smo odabrali kompaktni zidni model sa slavinom umjesto vodokotlića, uneli ga, raspakirali, postavili uza zid da napravimo oznake. Pisoar ima rupe za montažu, njihovu lokaciju, kao i konturu, označili smo na zidu markerom nakon što smo provjerili da li je proizvod ravnomjerno pričvršćen za zid.

Prema oznaci, izbušene su rupe za tiple.

Sifon u pisoaru je solidan, isprobali smo ga za izlaz kanalizacione cijevi, nakon čega smo spojili cijev i sifon posebnom cijevi. Kraj cijevi, koji je ubačen u kanalizacionu cijev, omotan je lanenim koncem i premazan crvenim olovom.

Pisoar je vrlo jednostavan za ugradnju. Dio je spojen na pisoar kroz gumenu brtvu. Visina dizalice se podešava rotacijom dijelova. Priključak na vodovodnu cijev se vrši pomoću matice. Nakon spajanja pisoara na vodovod i kanalizaciju, propustio sam spoj između fajanse i zida sa zaptivačem za vodovod i provjerio rad cijelog sistema.

Malo o kanti za izlivanje. Ovo je divan uređaj koji se okreće kada povučete lanac, a mehanizam za plovak unutar kante ne dozvoljava da se prelije. Okvir kante je pričvršćen tiplima, a voda se dovodi kroz fleksibilno crijevo.

Slavina i tuš se postavljaju po istom principu. Paket već ima sve što vam treba, potreban vam je samo podesivi ključ i Unipack ili Moment vodovodna traka. Ekscentrike sam izvadio iz kutije, zašrafio u cijevi za toplu/hladnu vodu, nakon čega sam uzeo nivo i podesio ih vodoravno, dok sam razmak između njih doveo na 150 mm (svaki ekscentrik lagano okrećući redom).

Sljedeći korak je bila instalacija samog proizvoda. Na ekscentrike je namotan navoj, stavljene su gumene zaptivke, zatim sam stavio mikser i zavrnuo spojne matice na ekscentrike.

Dijelim još jedan video koji sam pogledao prije instaliranja slavina.

podrumska obloga

Kako bi kupka izgledala ugodnije i zanimljivije, odlučio sam da temeljne stupove obložim pločama za podrum. Da biste ga popravili, potrebne su metalne trake za stvaranje sanduka. Čak će i profil od gipsane ploče poslužiti. Želim da napomenem da sam prvo popunio slijepi dio i napravio šetnicu sa strane fasade, a tek onda sam popravio sanduk i panele. Inače bi bilo teško izračunati visinu panela.

Za pričvršćivanje sanduka (donji početni profil na udaljenosti od 5 cm od slijepog područja i poda) koristio sam samorezne vijke i uglove (samo sam izrezao komade profila suhozida da napravim uglove). Odvijačem se cijela konstrukcija sastavlja za nekoliko sati, glavna stvar je precizno izmjeriti dužinu okomitih učvršćivača i pričvrstiti horizontalne profile prema nivou (za praktičnost, koristio sam libelu i povukao vodilicu ).

Ploče sam pričvrstio samoreznim vijcima, zašrafivši ih otprilike svakih pola metra. Elementi za maskiranje su fiksirani u uglovima na isti način. U panelima sam odmah napravio kvadratne rezove i postavio ventilacijske rešetke (pričvršćene samoreznim vijcima u uglovima) - 2 rešetke sa svake strane kupke.

slijepa zona

Izlio sam slijepi dio između temelja kupatila i ograde. Odmah se postavlja drenažni oluk sa rešetkom. Redoslijed je sljedeći:


Imamo parket ispred ulaznih vrata. Samo su nabili daske u tri paralelne šipke, obrezali rubove testerom i položili ih na ulazna vrata.

Podovi od ariša. Postolje - plastične ploče "ispod kamena".

Završni detalji

Kako bi kupatilo poprimilo gotov izgled, trijem smo opremili nadstrešnicom i improviziranim stepeništem. Visina stepenica na stepenicama je 18 cm, dijelovi su montirani na montažne nosače i samorezne vijke.

Od kapije do ulaza napravio sam stazu, u blizini kupatila sam uspio sakupiti kompostnu kutiju i pristojan stalak za ogrev. Donijeli smo namještaj u kupatilo, okačili police i zavjese, okačili metle. U budućnosti planiram opremiti prednji vrt u blizini kupatila i izgraditi vanjski roštilj.

Popularnost okvirne tehnologije objašnjava se nižim troškovima izgradnje i velikom brzinom izgradnje zgrade. Koristi se za izgradnju kako poslovnih tako i stambenih objekata. Okvirne kupke danas su posebno tražene. Lako ih možete sami izgraditi na svom prigradskom području. Kupatilo sa okvirom 5x5 jedna je od najpopularnijih opcija gradnje koju možete sami izgraditi.

Gdje započeti izgradnju kupatila

Prije početka izgradnje okvirne kupke, vrijedi planirati postavljanje zgrade. Obratite pažnju na takve karakteristike:

  • Važno je odrediti gdje će kupka stajati - odvojeno ili u blizini odabrane zgrade na lokaciji.
  • Odaberite mjesto za kadu, uzimajući u obzir lokaciju inženjerskih mreža, kao i označite načine polaganja komunikacija.
  • Saznajte karakteristike tla na lokaciji kako biste odabrali temelj.
  • Razvijte novi ili odaberite postojeći projekt saune, uzimajući u obzir vlastite zahtjeve.

Savjet! Što je projekat kupatila detaljniji, to će ga biti lakše implementirati.

Gotove projekte nude mnoge organizacije. Mogu naručiti i individualni projekat. Minimalna veličina je 3x4 m. Optimalni omjer kupke je 5x5 m.

Projekat kupatila

Kako ne biste uzalud radili na stvaranju crteža, kao osnovu možete odabrati već kreirani projekt. U tom slučaju, raspored okvirne konstrukcije mora odgovarati području zgrade. Tada će biti potrebno izvršiti neke izmjene na njemu.

Za budući projekat izgradnje okvira važno je uzeti u obzir:

  • raspored - važan je za racionalnu distribuciju prostora;
  • troškovi za izgradnju i rad okvirnog kupatila;
  • uslovi rada;
  • karakteristike temeljnog uređaja.

Svi unutrašnji prostori raspoređeni su prema broju komada namještaja i njihovoj veličini. Na primjer, prilikom izrade crteža okvirne strukture uzima se u obzir dužina klupa. Kako bi boravak u prostoriji za relaksaciju bio ugodan nakon uzimanja vodenih procedura, u njoj su ugrađeni stol, sofa i fotelje.

Važno je pravilno odrediti lokaciju svlačionice u strukturi okvira. Dizajniran je na način da hladan vazduh ne ulazi u kadu kada se otvore vrata. U odjeljku za pranje okvirne konstrukcije treba predvidjeti lokaciju rezervoara za vodu. Metle se suše na toplom tavanu. Udoban odmor moguć je prilikom stvaranja verande ili terase.

Prednosti okvirnih konstrukcija

Izgradnja okvirne kupke zahtijeva poštivanje određenih pravila. Takva konstrukcija se sastoji od potporne konstrukcije, koja je obložena OSB pločama. Između zidnih ploča postavlja se izolacija i parna brana.

Savjet! Možete uštedjeti na izgradnji okvirne konstrukcije odabirom slame ili piljevine za izolaciju.

Okvirna kupka napravljena od takvih materijala je lagana i stoga ne zahtijeva stvaranje impresivnog temelja. Lako ga je sami izgraditi.

Očigledne prednosti konstrukcije okvira su:

  • niski troškovi za izgradnju temelja;
  • svi radovi se mogu obaviti samostalno, bez upotrebe teške opreme;
  • kratko vrijeme izgradnje.

Tehnologija okvira također ima svoje nedostatke, koje je potrebno spomenuti. Glavni nedostatak takvih kupki je njihova povećana opasnost od požara. Iz tog razloga, bolje je pozabaviti se pažljivom obradom svih strukturnih elemenata vatrostalnim spojevima. Za ožičenje u okvirnoj konstrukciji treba odabrati nezapaljiva kućišta.

Bitan! Posebna pažnja u kadi s okvirom posvećena je izolaciji zidova od vlage. Mineralni toplinski izolatori savršeno upijaju vlagu, zbog čega se gube njihova pozitivna svojstva.

Spremne kupke

Nije uvijek moguće započeti izgradnju kupke vlastitim rukama. U istoj situaciji kupuju gotovu konstrukciju. Komplet uključuje sljedeće stavke:

  • montažna greda - koristi se za izradu okvira;
  • set za pričvršćivanje;
  • materijal za podove;
  • krovište;
  • Zidni paneli;
  • paket dokumentacije.

Komplet dokumenata sadrži projektne crteže i opis uputstava za montažu.

Pažnja! Zidovi u već proizvedenim kupatilima su izrađeni od SIP panela, što olakšava proces montaže.

materijala

Materijali se pripremaju unaprijed tako da nema potrebe za dodatnom kupovinom. Za bilo koju kadu sa okvirom potrebno vam je:


Bitan! Bolje je ne koristiti poliuretansku pjenu za izolaciju. Na visokim temperaturama počinje da se topi. Osim toga, ovaj materijal je zapaljiv.

Također ćete morati pripremiti eksere i vijke različitih dužina. S obzirom na visoku vlažnost u kadi, potrebno je koristiti pocinčane spojnice.

Algoritam izgradnje kupatila

Stupasta baza je najprikladnija za kadu s okvirom. Može se izgraditi pomoću azbestno-cementnih cijevi. Trebat će vam elementi promjera 20 cm i dužine 2 m. Treba ih produbiti u bunare za 1,5 m i sipati malterom od lomljenog betona. Broj stubova varira u zavisnosti od veličine konstrukcije. Za kadu sa okvirom 3x4 m potrebno je 12 komada. Prilikom izgradnje kupke 5x5 m potrebno je pripremiti 18 stubova.

Nakon ugradnje nosača za kadu, na njih se pričvršćuje drveni remen. Elementi su pričvršćeni ekserima. Krovni materijal se nužno postavlja ispod šipki za vezivanje - kako bi se osigurala hidroizolacija.

Bitan! Za najčvršće prianjanje trake na temelj kupke, pričvršćena je na nosače na metalnim uglovima.

Trupci od dasaka polažu se na traku - oni će biti osnova poda kade. Okvir je tretiran antiseptikom i vatrostalnim sredstvom. Ugradnja zidova kupke vrši se sljedećim redoslijedom:

  • Na uglovima su postavljeni nosači, između kojih su postavljeni srednji regali.
  • Listovi obloga zidova kupke pričvršćeni su na police na samorezne vijke.
  • Nakon završetka šivanja zidova formiraju se otvori za vrata i prozore.

Bitan! Prilikom oblaganja zidova kupke, OSB ploče treba provjeriti na ispravnost njihovog položaja. Da biste to učinili, koristite nivo.

Sistem rogova za kadu sa okvirom montira se na tlu, a zatim se podiže na krov. Tek tada se učvršćuje sanduk i postavlja krovište. Nakon ugradnje glavnog okvira, montiraju se vrata i prozori. Za samoizgradnju okvirne kupke trebat će vam:

  • tri dana za izgradnju temelja;
  • tri dana za postavljanje cijevi sa zidovima;
  • dva dana za rafter sistem;
  • dva dana za postavljanje krova, ugradnju prozora i vrata, kao i završnu obradu.

Poznavanje ovih karakteristika pomaže u dizajniranju i izgradnji izdržljive i praktične kupke za cijelu porodicu.

Unutrašnjost i eksterijer kupatila

Za vanjsku završnu obradu okvirnih kupatila koristi se imitacija drveta ili sporedni paneli. Uređenje interijera zahtijeva posebnu pažnju. Prvo morate odabrati oblogu. Za toalet i predsoblje možete odabrati bor. Ne treba ga paziti, a izgleda prilično impresivno.

Parna soba je obrubljena lipom ili arišom. Ove pasmine se ne boje visokih temperatura i sposobne su zadržati boju. Ponekad se bira drugo drvo:

  • abachi - drvo iz tropskih šuma sa niskom toplotnom provodljivošću;
  • kedar - kada se zagrije, počinje oslobađati bitna jedinjenja koja su korisna za tijelo;
  • aspen - ovo drvo je otporno na propadanje i razvoj plijesni.

Bitan! Obloga je pričvršćena na parnu barijeru na način da postoji razmak između drveta i folijskog materijala.

Jednostavan projekat kade sa okvirom 5x5

Prilikom izrade vlastite kupke treba obratiti pažnju na postojeće projekte. Prostrana zgrada tipa okvira 5x5 ima nekoliko vrsta prostorija:

  • predsoblje - ovdje su postavljene vješalice za odjeću, frižider;
  • toalet u ovoj prostoriji vrijedi ugraditi stol i sofu;
  • pranje - trebalo bi da se dobro zagreje;
  • parna soba.

Parna soba u kadi trebala bi biti završena daskom od aspen. U ovoj prostoriji je ugrađena ugaona polica, dimenzija 90x270x270 cm, au parnoj sobi je ugrađena i dodatna uska polica. Peć je obložena ciglama 120x120 cm.U parnoj sobi je napravljen mali prozor širine 30 cm.

Pogodno je postaviti tuš 90x90 cm u pretinac za pranje.Ovdje su opremljeni i ležaljka 90x200 cm i spremnik tople vode. Toalet u kadi je prostran - 190x320 cm.U ovoj prostoriji je postavljen sto sa sofom. Prozor u toaletu je napravljen velikim - tako da u njega ulazi mnogo svjetla.

Kupatilo sa okvirom 5x5 postavljeno je na stubnu osnovu. To je zbog male težine i malog opterećenja na tlu.

Kada gradite kadu sa okvirom, trebali biste slijediti savjete iskusnih graditelja. Ovo će pomoći u izgradnji trajne zgrade. Važno je slijediti ove smjernice:

  • Potrebno je pažljivo pričvrstiti sloj parne barijere na spoju zidova i poda kade. To utiče na trajnost zgrade.
  • Osim toga, možete stvoriti pouzdanu toplinsku izolaciju okvirne kupke sa strane ulice. Da biste to učinili, dodatni slojevi hidro i toplinske izolacije pričvršćeni su ispod kože kupke.
  • Iznutra se obloga kade ne smije farbati niti otvarati lakovima. Takva jedinjenja mogu otpuštati otrovne tvari.

Plafon i pod u kadi su posebno pažljivo izolirani. Potrebno je koristiti iste materijale koji su korišteni za izolaciju zidova. Okvirna kupka - povoljna i dalekovidna odluka. Njegova izgradnja neće oduzeti mnogo vremena. Ako detaljno izradite projekat kupatila i pripremite sve potrebne materijale, možete brzo i efikasno izgraditi kadu. Takav će objekt biti ponos vlasnika stranice.

nalazi

Sasvim je jednostavno izgraditi kadu s okvirom 5x5 na vašoj web lokaciji. Kao podloga odabrana je lagana stubna podloga. Zidovi su od greda i OSB ploča. Važno je pravilno hidroizolirati rešetku i krovne elemente. To će produžiti vijek trajanja zgrade. Na osnovu gotovih projekata, možete kreirati vlastiti crtež okvirne kade koji ispunjava zahtjeve sigurnosti i efikasnosti.

Nije tako teško razviti crteže okvirne kupke. U ovom članku ćemo razmotriti redoslijed njihovog sastavljanja.

Za početak ćemo odabrati gotov plan na stranicama Interneta.

Nacrtaćemo u mjerilu skicu planiranja kupatila, uzimajući u obzir individualni pristup, gdje ćemo ispraviti: veličinu prostorija; lokacija i veličina prozora, otvora vrata, opreme; Označimo raspored namještaja u sobama.

Hajde da se upoznamo sa listom dokumentacije i šta je uključeno u standard.

Napravit ćemo opća uputstva i tehnički opis:

1. Temelj je plitko ukopan traka (dubina 700 (mm), uključujući pijesak i šljunak jastuk 200 (mm), podrum iznad zemlje sa visinom od 300 ... 400 (mm)).
2. Postavite hidroizolaciju na osnovu temelja (dva sloja krovnog materijala).
3. Svi radovi vezani za izgradnju treba da se obavljaju u skladu sa zahtjevima SNiP-a:
- 12-01-2004 "Organizacija izgradnje"
- 12-03-2001 “Zaštita rada u građevinarstvu. Prvi dio. Opšti zahtjevi"
- 12-04-2002 “Zaštita rada u građevinarstvu. Drugi dio. Opšti zahtjevi"

4. Noseća konstrukcija je od sušenog drveta (do 15% sadržaja vlage):

Stalci okvira - veličina ploče u presjeku 50 x 150 (mm)
okvirni nadvratnici - daska veličine presjeka 50 x 150 (mm)
podne grede - ploča s presjekom 50 x 150 (mm)
stropne grede - veličina ploče u presjeku 50 x 150 (mm)

5. Izolacija od vjetra je postavljena sa vanjske strane okvira.
6. Iznutra se postavlja parna barijera.
7. Vanjska obrada: obloga; blok kuća; dekorativni paneli.
8. Kao grijač koriste se bazaltne ploče (nezapaljive, toplinski izolacijske, vodoodbojne, zvučno izolirane).

9. Unutrašnja završna obrada:

Zidovi i plafoni - obloge
podovi - žljebljena ploča od mekog drveta debljine 35 ... 40 (mm)

10. Rupe u zidovima za komunikacije su hermetički zatvorene.
11. Duž oboda temelja napravljeno je slijepo područje pod blagim uglom za odvod otopljene vode.
12. Sve drvene konstrukcije tretirane su vatrostalnim i antiseptikom u skladu sa zahtjevima SNiP 2.02.11-85.

Za osnovu projekta, kao primjer, možete uzeti. Tehnika izrade crteža ostaje ista, samo će se zidovi i pregrade uokviriti.

Panel zidnog okvira sastoji se od:

1. Snažni okvir okvira.
2. Materijal za oblaganje.

SNAGE OKVIR RAMA

Sastoji se od stubova okvira (1) i horizontalnih nadvratnika (2), koji se montira uzimajući u obzir sve otvore prozora i vrata. Udaljenost između nosača okvira je 598 ... 600 (mm).

Energetski okviri rama su međusobno povezani.

U uglovima se postavlja dodatni spojni stub.

Podne grede su pričvršćene na montirani okvir.

Podijeli: