14 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Отделка балкона пластиковыми панелями — отличное решение, так как это материал является практичным, привлекательным и достаточно долговечным. Причем, самостоятельно выполнить их монтаж по силам каждому домашнему мастеру.Единственное, как и в любой строительной работе, предварительно нужно ознакомиться с некоторыми нюансами, о которых я расскажу вам ниже.

Варианты отделки

Прежде всего следует отметить, что обшивка балкона пластиковыми панелями может быть выполнена несколькими способами:

1. при помощи клея;
2. на монтажные планки и кляймеры;
3. на каркас.

Выбор технологии зависит от двух основных факторов :

• качество стен – если стены ровные, то панели можно приклеить. Если же они имеют серьезные неровности, необходимо использовать монтажные планки или даже полноценный каркас, который позволяет получить ровную плоскость;
• задачи, которые поставлены перед отделкой – если вы хотите не только обшить балкон пластиковыми панелями, но и утеплить его, то решить эту задачу можно только путем монтажа каркаса. В этом случае утеплитель располагается в пространстве межу панелями и основой.

Ниже я расскажу, как обшить балкон «пластиком» всеми возможными способами.

Установка панелей на клей

Прежде чем приступить к установке пластиковой вагонки, необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, которые вам обязательно понадобятся в процессе работы:

• универсальная полимерная грунтовка;
• валик с поддоном, а также малярная кисть;
• монтажный нож;
• электрический или ручной лобзик;
• клей «жидкие гвозди».

Кроме того, вам понадобятся доборные элементы для пластиковых панелей – уголки, направляющие и т.д.

Подготовительные работы

Монтаж панелей на клей осуществляется гораздо проще и быстрей, чем на каркас. Однако, данная процедура требует выполнения некоторых подготовительных работ . Выполняются они в такой последовательности:

1. прежде всего нужно измерять квадратуру поверхностей, чтобы посчитать необходимое количество панелей по стандартной схеме. Эта операция выполняется всегда, вне зависимости от того, каким способом будет обшиваться балкон.
2. далее нужно подготовить поверхности, которые вы будете отделывать. Чаще всего это стены и потолок. Подготовка заключается в удалении старых отделочных материалов – краски, плитки и т.д.

Кроме того, нужно очистить поверхности от всевозможных загрязнений и пыли.

1. теперь нужно прогрунтовать стены и . Для этого налейте состав в поддон для валика, окуните в него сам валик и обработайте стену. Для труднодоступных мест можно использовать малярную кисть;
2. после просыхания поверхности, следует нанести еще один слой грунта.

На этом процесс подготовки поверхностей завершен.

Отделка

Теперь можно приступать к приклеиванию панелей своими руками. Работа осуществляется в такой последовательности:

1. прежде всего нужно закрепить направляющие. Для этого можно воспользоваться дюбель-гвоздями.

Если вы монтируете стеновые панели, то направляющие устанавливаются на полу и потолке, а также в углах стен. Если же обшивается потолок, то направляющие монтируются по его периметру.

Следует отметить, что вертикальные направляющие необходимо монтировать с использованием строительного уровня;

1. далее надо измерить длину или высоту поверхности, которую вы планируете обшивать панелями. В соответствии с полученными данными надо нарезать пластиковую вагонку электролобзиком или монтажным ножом;
2. теперь нужно протереть тыльную сторону панелей и зигзагообразно нанести на нее клей;
3. после этого панель следует вставить в направляющие и придавить к стене. Начинать монтаж необходимо от угла;

1. далее нужно точно также нанести клей на вторую панель, после чего вставить ее в направляющие и состыковать с предыдущей панелью. По такому принципу обшивается вся поверхность стены или потолка;
2. прежде чем установить последнюю панель, возможно, вам придется обрезать ее по ширине со стороны направляющей, предварительно нанеся разметку. Чтобы вставить панель в направляющую, нужно слегка отогнуть бортик.

На этом обшивка завершена. Скажу еще об одном нюансе –внутренняя отделка балкона зачастую подразумевает монтаж электроприборов. Соответственно, в местах их расположения необходимо заранее выполнить в панелях отверстия.

Для этого нужно предварительно приложить панель к стене и обозначить место расположения отверстия. Затем просто просверлите отверстие и далее вырежьте нужный диаметр лобзиком.

Установка на монтажные планки и кляймеры

Теперь рассмотрим,как правильно обшить балкон панелями с использованием монтажных планок и кляймеров. Для этого вам понадобятся практически те же инструменты, которые перечислены выше, кроме клея и грунта.Кроме того, придется приобрести дюбель-гвозди и специальные крепления.

Облицовка балкона в данном случае осуществляется достаточно просто:

1. прежде всего нужно выполнить монтаж планок, которые располагаются перпендикулярно самим панелям. Для их крепления воспользуйтесь обычными дюбель-гвоздями. Как устанавливаются последние, наверняка, знает каждый.

Шаг монтажных планок должен составлять около 50 см. Конечно, при необходимости расстояние между ними можно слегка подкорректировать ;

1. теперь в углах надо установить угловые профили. Для этого вначале зафиксируйте их снизу кляймерами. Последние как клипсы вставляются в монтажные планки и с двух сторон придвигаются к профилю.

Затем отрегулируйте положение уголка уровнем, и точно также зафиксируйте его кляймерами на остальных планках;

1. на полу и потолке следует закрепить направляющие профили, которые крепятся к монтажным планкам саморезами. Также можно закрепить короткие обрезки монтажных планок возле потолка и пола параллельно панелям, т.е. в вертикальном положении, что позволит зафиксировать профили клипсами, как показано на схеме №4;
2. после этого надо завести панель в направляющие и зафиксировать на монтажных планках кляймерами. По такому принципу обшивается вся поверхность стены или потолка балкона;
3. последняя панель обрезается со стороны направляющего профиля и вставляется в него.

Надо сказать, что данный способ монтажа является еще более простым и быстрым. Кроме того, большим его достоинством является то, что конструкция получается разборной, и при этом монтажные планки практически не отнимают пространство помещения .

Что касается затрат, то цена кляймеров составляет около 50 рублей за упаковку (100 шт.) Стоимость планки длиной 3 метра обычно не превышает 30-40 рублей. Таким образом, данный способ крепления является еще и достаточно экономным.

Из недостатков можно выделить лишь то, что он не подходит для сильно кривых стен.

Установка на каркас

Если вам приходится работать с кривыми стенами или вы хотите утеплить балкон, то вам придется выполнить каркас. Кроме того, без каркаса зачастую невозможно утеплить ограждение , если только у вас не лоджия, где перегородка выполнена как сплошная стена.

Итак, данная работа состоит из нескольких этапов:

Ниже подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

Подготовка материалов и инструментов

Прежде чем приступить к работе, вам нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

• пароизоляционную пленку;
• планки для каркаса – это может быть металлический профиль или деревянные рейки;
• утеплитель – минеральная вата, пенополистирол или др.;
• шуруповерт;
• электродрель;
• ножовка по дереву или ножницы по металлу.

Кроме того, конечно же, понадобятся направляющие для панелей, уголки и пр.

Гидроизоляция и сборка каркаса

Итак, отделка балкона ПВХ панелями в данном случае начинается с монтажа каркаса. Как правило, в его основе используются оцинкованные профили, которые применяют при монтаже гипсокартона. К стене такие профили крепятся кронштейнами.

Процесс монтажа каркаса выглядит так:

1. начинать работу нужно с нанесения разметки, по которой будут располагаться кронштейны, с учетом того, что шаг межу горизонтальными профилями должен составлять не более 50 см . Шаг между кронштейнами на одной линии желательно сделать менее 50 см;
2. далее надо закрепить кронштейны по разметке при помощи дюбель-гвоздей. При этом под разметкой расположите пароизоляционную пленку;
3. затем в кронштейнах крепятся профили. Чтобы они были расположены в одной плоскости, следует использовать направляющие, которые крепятся к примыкающим стенам. Если закрепить направляющие невозможно, можно выровнять профили при помощи правила, после чего закрепить их в кронштейнах саморезами;

1. теперь нужно уложить утеплитель в пространство между планками каркаса. Обратите внимание на то, чтобы он плотно прилегал к профилю, не оставляя щелей. В том числе необходимо уделить внимание пространству между полом и профилем.

Чтобы на стене не образовалась плесень, прежде чем закрепить пароизоляционную пленку, поверхность следует обработать антисептической грунтовкой.

На этом монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что по такому же принципу монтируется и каркас из деревянных реек. Закрепить последние можно как кронштейнами, так и металлическими уголками.

Обшивка каркаса панелями

Теперь, когда каркас готов, можно приступать непосредственно к монтажу панелей. Данная процедура осуществляется так:

1. как и в предыдущих случаях, работа начинается с крепления направляющих и уголков. Их можно зафиксировать саморезами или даже степлером, если каркас деревянный, как на фото выше. В процессе монтажа направляющих не забывайте использовать строительный уровень, чтобы они располагались строго горизонтально или вертикально;
2. первая панель вставляется в направляющие, и затем ее свободная сторона фиксируется к каркасу саморезами. Надо сказать, что вкручивать последние лучше не в саму панель, а рядом, чтобы ее прижимал лишь край шляпки. В таком случае вы не рискуете закусить шляпкой лицевую строну материала и тем самым испортить ее ;

1. затем следующая пластиковая вагонка вставляется в направляющие и состыкуется с предыдущей панелью, после чего ее свободная сторона также фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается вся поверхность;
2. последнюю панель, как и в предыдущих случаях, следует обрезать по ширине и состыковать с предпоследней панелью, и затем вставить в направляющую.

Закрепить панели на каркасе можно не только саморезами, но и при помощи кляймеров. Единственное, в этом случае целесообразней использовать кляймеры на саморезах, так как монтажные планки будут отнимать дополнительное пространство на балконе.

На этом процесс обшивки каркаса завершен. Единственное, отдельно следует сказать о выполнении откосов. Для этих целей к раме двери или окон крепится U-образный профиль, в который вставляется планка откоса.

Чтобы совместить пластиковый откос с панелями стены следует использовать угловой профиль. Кроме того, можно загнуть панель Г-образно, чтобы не использовать профили. Для этого с тыльной ее стороны по линии сгиба нужно срезать полоску шириной около одного сантиметра.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отделать балкон пластиковыми панелями.

Вывод

Отделка лоджии пластиковыми панелями или балкона может быть выполнена несколькими способами. Выбор зависит от условий и задач, которые стоят перед отделкой. Однако, в любом случае справиться с этой задачей под силу каждому.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно монтажа пластиковых панелей, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Весна — пора обновлений, когда каждый хозяин хочет привнести элемент новизны в свое жилище. Сейчас самое оптимальное время, чтобы начать хорошую отделку балкона своими руками. Самыми распространенными вариантами для обшивки лоджии считаются пластиковые панели, либо вагонка.

Качественная отделка просторной лоджии — не такое трудоемкое дело, как это поначалу кажется, сделать по силам даже новичку, впервые выполняющему подобные работы. Сначала нужно обзавестись всем необходимым для дальнейших отделочных работ.

Необходимые строительные инструменты, материалы

Чтобы сделать качественную отделку балкона своими руками, потребуются следующие строительные инструменты, расходные материалы:
— стандартные панели ПВХ, причем их потребуется на 10% больше того объема, который просчитывался для срезов;
— деревянные брусья для создания направляющих;
— небольшие металлические гвоздики, надежные скобы — фиксация панелей;
— саморезы, гвозди-дюбеля;
— хороший строительный уровень, рулетка для осуществления нужных расчетов;
— пила, молоток.
Это самое основное, что точно понадобится в процессе самостоятельной обшивки балкона.

Подготовительный этап

После того как требуемые материалы заранее приобретены, можно приступать к тщательной подготовке лоджии. Если на балконе температура не подходящая жилой комнате, то его необходимо хорошо утеплить, застеклить, только потом начинать устанавливать панели.

Также нужно позаботиться, чтобы стены, потолок балкона были идеально ровные, можно проверить обычным строительным уровнем. В качестве альтернативного варианта можно применять прочные гипсокартонные листы с хорошими показателями влагостойкости. Подготовить балкон к обшивке очень важно, ведь от этого зависит ход дальнейших действий.

Установка основания обшивки — деревянных направляющих

Обшивка лоджий балкона стеновыми панелями выполняется на установленные направляющие, для этого подойдут деревянные брусья. Их располагают в вертикальном положении на стену, фиксируя саморезами надежные дюбеля. Ведущие направляющие устанавливаются снизу, сверху, соблюдая оптимальное расстояние в 40-50 см друг от друга.

Очень важно устанавливать ровно, поэтому стоит проверять уровнем каждый прибитый брусок. Бруски тут нужны стандартные: 40 на 20 мм. Те, кто стремятся произвести утепление на балконе своими руками, могут запастись брусьями толщиной 50 мм, прекрасно подходят для всевозможных теплоизоляционных материалов. После того как все основные направляющие зафиксированы, нужно приступать непосредственно к самой обшивке лоджии.

Отделка балкона панелями ПВХ

Теперь можно крепить отделочные панели к направляющим. С чего нужно начинать крепить: со стен либо потолка, здесь разницы особой нет.

Нужно обрезать пластиковые панели, чтобы подходили по размеру. Далее вставляем нижний конец в пазы, верх аккуратно придерживаем рукой, изгибаем его. Верхний конец вставляем в подходящий паз, после легкого шлепка рукой, характерного щелчка можно быть уверенным, что первая панель плотно встала. Аналогичным образом крепим остальные панели на балкон. Но вот последнюю, предпоследнюю панели вставляют не сразу. Они фиксируются друг с другом надежными шпунтами. В финишный короб подливают 3-4 капли обычного строительного силикона, куда до упора вводят последнюю доску.

Остается лишь крепить предыдущую панель. Ее надо обрезать по всей ширине на 1 мм, чтобы он встала максимально плотно. Предпоследнюю доску крепим, слегка подтягивая пальцами так, чтобы она шла над последней. После того как села последняя доска, нужно пару дней подождать застывания силикона, залитого в короб. Теперь можно сказать, что получился прочный монолит, который выглядит привлекательно.

Если балконная обшивка производится несимметричными панелями, они плотно сдвигаются, крепятся специальными пресс-шайбами.

В качестве дополнения можно красиво оформить углы своей лоджии при помощи различных металлических уголков, можно крепить на готовый обшивочный каркас. Специальными заглушками можно придать углам балкона аккуратный внешний вид.

Когда балкон требует капительного ремонта важно продумать все. Это новое остекление, внутренняя и внешняя обшивка, подоконники и порог. Конечно, хочется все сделать красиво, долговечно и при этом не очень затратно. Такой современный материал, как пластик, соответствует всем этим требованиям. Простой в уходе он создает красивые и современные покрытия, служащие десятилетиями. В статье речь пойдет об отделке балкона пластиком.

Материалы из пластика для внешней обшивки балкона

Лоджии и балконы из пластика все больше популярны и вытесняют классическую деревянную обшивку. Это связано с рядом факторов:

• просто и легко обшить даже самостоятельно:
• низкая себестоимость материалов;
• большой ассортимент цветов, форм и текстуры;
• длительный срок эксплуатации без дополнительного ухода.

Пластиковая лоджия фото

Совет: при выборе сайдинга для балкона расположенного с южной стороны, не рекомендуется применять яркие цвета. С годами они будут выцветать и появится разница в несколько тонов с боковыми частями.

Пластиковый сайдинг

• Он имитирует деревянную вагонку по форме и фактуре. Более дорогие модели имеют рисунок, напоминающий натуральный материал. Это востребованные недорогие панели, имеющие систему паз/гребень. Каждая планка имитирует соединение двух-трех планок вагонки, за счет чего монтаж производится легко и быстро.
• Он создает паронепроницаемое покрытие и требует обустройства вентилируемого фасада. Правильно установленный, он долгие годы станет украшением балкона.
• Пыль и другие загрязнения на балконе, обшитым пластиком, легко смывается дождем.
• Данный материал не боится атмосферного влияния и никак не подвержен ему. Поэтому рекомендуется для обшивки внешних стен лоджий и балконов.

Пластиковые панели

• Изготовленные из экструзионного поливинилхлорида они обладают достаточной прочностью, чтобы быть использованы для наружной облицовки балкона или лоджии. Сохранить его цвет, даже при постоянном воздействии ультрафиолета, помогает специальное ламинирование панелей.
• Еще недавно - это было скучное, лишенное эстетики дешевое покрытие. Но современные ламели отличаются разнообразием не только цветовых вариаций, но и фактур, а также имитацией натуральным материалов.
• Пластиковые панели особенно подойдут для балконов. Выходящих на оживленные улицы или автомагистрали, лишенные зелени. Так как имеют антистатическое покрытие, отталкивающее пыль и легко моющееся дождем.

Совет: при покупке в магазине надо убедиться, что пластиковые панели предназначены именно для наружных работ.

Достоинства обшивки балкона пластиком

• Хоть сайдинг и относится к линейке товаров средней ценовой категории, но его монтаж специалистами стоит недешево. Таким образом, заказывая обшивку балкона в компании, его итоговая стоимость будет достаточно высокой. Именно по этой причине, многие стараются проводить работы самостоятельно, и практически вдвое экономить семейный бюджет.
• Монтировать сам материал и обрешетку к нему не составит труда, главная сложность заключается в высотных работах. Удобно, если застекляется обычный балкон в хрущевке, который имеет ограждение из металлических прутьев. Тогда сделать все можно изнутри. Намного сложнее, если обшивать надо лоджию, чья стена выполнена из монолитной кладки. В этом случае нужно запастись специальным высотным снаряжением или страховочным тросом с надежным карабином.

Установить пластиковый балкон из сайдинга своими руками

• Сайдинг удобен тем, что имеет специальные доборные элементы, благодаря которым легко крепится и не требует дополнительной подгонки углов и прочих мест соединений. Вначале измеряют наружные размеры балкона, подсчитывают количество и длину внешних и внутренних углов, а также финишных и стартовых планок. Для облицовки окна используется специальный F- образный и J - образный профиль для стыка балкона со стеной дома. Длина стандартной панели составляет 3 м, этого вполне достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие, но если стыки неизбежны, то для них покупаются отдельные соединительные профили.

• Размер балкона довольно мал, поэтому удобнее всего для правильных расчетов нарисовать его чертеж со всеми размерами и уже на нем посчитать нужное количеств сайдинга и комплектующих. Рекомендуется купить с запасом на 10 % больше нужного. Но сайдинг продается только пачками, поэтому дополнительные панели будут в любом случае.

Необходимые инструменты:

• болгарка для резки сайдинга;
• маркер;
• уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• рейки с сечением 3х4 см для обрешетки;
• если балкон утеплен, то пароизоляционная пленка;
• крепежные элементы.

Обшивка балкона сайдингом. Этапы работ

• К моменту крепления реек обрешетки бетонная плита и его ограждения должны быть осмотрены и, при необходимости, отремонтированы. Трещины в бетоне заливаются раствором с дополнительным армированием, а все металлические элементы провариваются или дополнительно укрепляются. Когда бетонное основание повреждено очень сильно, например, раскрошилось и стало видно арматуру, то по его периметру варят металлический уголок в качестве армопояся и все заливают бетонным раствором.

• Проще и дешевле сделать обрешетку из деревянных брусков. Благодаря образующемуся вент фасаду они прослужат долгие годы. Направляющие каркаса располагают перпендикулярно панелям. А значит, при их горизонтальном расположении, обрешетка состоит только вертикальных реек.
• В первую очередь крепят верхнюю и нижнюю горизонтальную рейку для финишного и стартового профиля соответственно. Делается это по всему периметру балкона. Дальше крепятся вертикальные рейки с шагом 40-60 см. То есть для боковой части ставятся всего три направляющие: две по углам и одна по центру. Для центральной части достаточно двух по углам и четырех в центре. Каждый раз проверяется вертикаль и горизонталь элемента конструкции. Даже небольшая неточность при облицовке приведет к перекосам и нестыковке деталей.

• Вначале крепятся угловые доборы. Заранее отмерив нужную длину, их отрезают ножницами по металлу или болгаркой. Затем, вертикально приставив уровень, крепят сначала одну сторону данного профиля. Только убедившись, что она стоит абсолютно ровно, можно закреплять вторую сторону. Так как пластиковый сайдинг довольно мягкий и легко перекашивается, то ко второй его стороне также ставят профиль, и, подтягивая или вдавливая в нужных местах, начинают крепить поочередно по всей высоте.
• Таким же образом ставятся J-образные профили на стыках со стенами.
• Теперь также внимательно ставят стартовую планку в самый низ. Она представляет довольно тонкую полоску пластика, которая легко гнется. Отрезав по нужному размеру (так, чтобы она входила в угловой профиль, но при этом оставалась ровной без волн) ее фиксируют, снизу поддерживая уровнем заодно проверяя ее правильное расположение.
• Крепить сам сайдинг удобнее начиная с центральной части. Рекомендуется перед обрезкой проверять длину каждой панели. Она равна расстоянию между угловыми профилями с небольшим припуском, чтобы вставляться в них.
• Первая панель закрепляется за стартовую планку, благодаря чему та полностью закрывается. Иногда для фиксации приходится приложить физическое усилие в виде легкого надавливания или постукивания ладонью снизу вверх. Это связано с тем, что соединение панелей довольно тугое, и надо добиться полного защелкивания. Здесь важно не повредить материал, так как от слишком сильного надавливания останется вмятина, которую уже не исправить. Она крепится на саморезы к каждой рейке каркаса. Далее по аналогичному принципу устанавливаются вся облицовка. Последняя планка отрезается по длине так, чтобы плотно заходила под подоконник. Переходя к обшивке боковых частей надо смотреть, чтобы рисунок полностью совпадал.

• Если на балконе будут места стыков, то в этом месте прикручивается дополнительная закладная рейка, а к ней ставится соединительный профиль. И каждая из панелей будет заводиться в угловую и соединительную направляющую.

Устанавливают пластиковый балкон видео

Установить на балконе пластиковые окна

• Следующим важным шагом в ремонте кона станет установка пластиковых окон. Первым делом определяются с конструкцией. Будут ли боковые створки глухие или это будет панорамное остекление в пол. Так же определяются, какие окна будут открываться и наличие микропроветривания. Дальше при помощи длинной рулетки измеряют все нужные размеры балкона и заказывают готовые стеклопакеты для балкона в специализирующейся на этом фирме. Иногда, они предоставляют выезд замерщиков бесплатно.
• Балконы в старых домах не могут похвастаться своими точными размерами, поэтому пи измерении высоты будущих окон делается это в нескольких точках. В заказ идет наименьший параметр. Застеклить лоджию гораздо дешевле, так как заказывается только один фасадный блок, балкон несколько дороже из-за двух боковых стекол, но при желании удешевить стоимость остекления, их делают глухими. Что существенно сокращает и дневное освещение в квартире в том числе.

• В зависимости от состояния балкона выбирается или более легкая, но дорогая алюминиевая рама, или более тяжелая, но дешевая металлопластиковая.
• При работах на последнем этаже, должен быть смонтирована крыша или отремонтирована имеющаяся.
• Дальше к бетонной плите верхнего балкона или навесной крыше крепятся пластиковые отливы, выполняющие роль козырька.
• Балконный блок собирается на земле, под окнами. Соединяют центральную часть с боковыми с помощью угловых профилей. Все стыки сразу же герметизируются. По бокам и верхней части конструкции монтируются на саморезы специальные крепежные пластины. Чем их больше, тем луче. Нижняя часть будет крепиться на анкерные болты к ограждению балкона.

Совет: когда на балконе вместо металлических перил сделана кладка из пеноблоков, ширина которой значительно больше ширины пластикового профиля, то окна выставляются вровень с внутренней стеной. При эксплуатации это позволит предотвратить появление обледенения или конденсата.

• С помощью крепких тросов рама без стекол поднимается на балкон и выставляется по уровню. Сразу же производится ее крепление на прикрученные заранее пластины.
• Далее монтируется карниз, который саморезами прикручивается к нижнему оконному профилю. Все большие щели задуваются монтажной пеной, а небольшие зазоры заполняются прозрачным герметиком, пригодным для наружных работ.

Как установить пластиковую раму на балкон

• Завершающим этапом является установка глухих стеклопакетов и крепление поворотно-откидных оконных створок.

Советы при монтаже пластиковых окон

• Хоть пластиковые профили и слабо подвержены влиянию температурных колебаний, но их установку рекомендуется проводить в теплое время года. Так, если температура опустилась ниже отметки +5 °C, то в последствии в окнах может нарушиться необходимая герметичность швов, что приведет к сквознякам.
• При самостоятельном монтаже пластикового остекления надо знать золотое правило: на стандартный небольшой балкон требуется не менее 12 точек крепления.
• Оконная конструкция по всему низу должна иметь монтажную планку, рассчитанную под установку подоконника. При ее отсутствии балконный блок рекомендуется самостоятельно поднять на нужную высотку, чтобы подоконник вошел под нее, а не крепился к самому профилю.

Как устанавливать пластиковый подоконник на балконе

• Но установка пластиковых окон на этом незакончена. Требуется правильно установить подоконник, который станет финишной чертой в застеклении балкона.
• Часто его делают многофункциональным. Например, в классическом варианте он служит подставкой для цветов и рассады и чем он шире, тем больше может уместиться на нем. Иногда он выполняет роль столика для рабочего места. А если его ширина искусственно увеличена, то под ним удобно оборудовать шкаф для хранения заготовок.

Этапы работ

• Первым делом проводятся замеры будущего подоконника. При необходимости, делается чертеж, на котором отмечают все размеры.
• Далее очищается поверхность от строительной пыли и мусора. Лучше сделать влажную уборку, чтобы при последующем запенивании материал имел хорошую адгезию.
• Надежнее всего пластиковый подоконник устанавливать на кронштейны. Для этого его заводят под пластиковую раму (как правило, она садится на пену, поэтому это легко выполнимо). К самой раме он не крепится, а только в дальнейшем заделывается стык герметиком. Под подоконник к стене прикручивают специальные уголки с шагом в 20 см, и к ним, с нижней стороны, происходит фиксация на саморезы.

• Если ширина основания под подоконник достаточной ширины, то установку производят просто на саморезы. Панель пластикового подоконника также заводят под профиль и прямо к нему крепят саморезами.
• В обоих случаях образовавшееся снизу пространство полностью заполняется монтажной пенок, когда она высохнет, ее аккуратно срезают. Места соединения подоконников и окон герметизируют.

Как установить пластиковый порог на балкон

• Немаловажной деталью в установке пластикового балкона является дверной порог. Некоторые отказываются от него, считая слишком мягким и хрупким. На самом же деле - это надежный и удобный в эксплуатации материал, просто к его установке нужно подойти со всей ответственностью.
• Когда пластиковый порог на балконную дверь прогибается под весом человека - это свидетельствует лишь о том, что монтировали его неквалифицированные мастера. Несомненно, сам порог по внешнему виду и жесткости схож с подоконником и достаточно гибкий, но при правильной подготовке под него основания, он прослужит не один десяток лет без деформации.

Можно пойти двумя путями, оба они гарантируют высококачественный результат. Но один из них более прост в исполнении, другой потребует больших усилий:

• установка порога на отдельные равномерно расположенные опоры;
• обустройство монолитной бетонной плиты.

Монтаж пластикового порога балконной двери на отдельные опоры

Данный вид установки является наиболее простым, и как следствие, наиболее часто используемым.

Совет: специалисты рекомендуют располагать пластиковый порог только со стороны квартиры. На балконе он не только будет занимать место, но и самой конструкцией балкона он не предусмотрен. Это приведет к тому, что придется делать довольно большой шаг, чтобы перешагнуть его и выйти на балкон. Если в квартире ширина стандартного порога соответствует стопе человека, то на балкон устанавливают узкие, порядка 15 см панели. Этого явно недостаточно, чтобы можно было наступить взрослому человеку. Далее подробно рассмотрим, как установить пластиковый порог на балконную дверь со стороны квартиры.

Инструменты, необходимые для работы:

• уровень, равный или чуть меньше ширины дверного проема;
• угольник с прямым углом;
• молоток;
• строительный нож с крепким и острым лезвием;
• опорные точки из напиленных брусков (можно использовать старые оконные рамы с балкона).

Этапы работ

• Длина и ширина продающихся порогов имеет стандартные размеры, поэтому при подгоне их под конкретную дверь всегда остается обрезок. Он пригодится, чтобы сделать предварительный подгон по высоте.
• Его ставят снизу под дверную раму с одного из краев и подкладывают приготовленные деревянные опоры. Если нет электроинструмента для распиловки, то допускается наколоть их с помощью стамески или ножа и молотка. Их размер подгоняют таким образом, чтобы примеряемый кусок порога плотно прижался к раме.

• Когда этого получается добиться, его сразу же выравнивают по горизонтали уровнем. И начинают подкладывать снизу следующий ряд опорных точек, сразу же выравнивая всю конструкцию уровнем. Как уже понятно, на этом отрезке выполняются все подготовительные работы, перед установкой настоящего порога. Чтобы сделать конструкцию жесткой, на дверь среднего размера достаточно установить 6 таких подставок.
• Убираем обрезок и на его место кладем подготовленный порог. При помощи угольника и уровня выверяется его расположение. Возможность наличия прогиба определяется на этом же этапе. Для чего на него встают и несколько раз проходятся по всей длине. При необходимости опоры добавляют в определенных местах.

• И только убедившись в качестве работ, порог снимают, чтобы равномерным слоем нанести на точечные опоры монтажную пену. Рекомендуется предварительно слегка смочить их водой из пульверизатора. Поверх кладется порог и прижимается грузом до полного высыхания пены.

Монтаж пластикового порога балконной двери на стяжку

Этот способ занимает много времени, поэтому компании, занимающиеся установкой пластиковых окон на балкон, им не пользуются. Но если работы выполняются самостоятельно, то сделать именно по такому принципу предпочтительнее.

• Первым делом монтируют отмостку из плотно сколоченных деревянных досок. Так как ширина двери небольшая, то снаружи необязательно ставить распорки. Внутрь укладывается арматура. Можно положить металлическую сетку из проволоки диаметром 3-4 мм или нарезать стеклопластиковую арматуру без вязки.

• Так как требуется небольшое количество раствора, то проще купить уже готовую смесь, в которой в нужной пропорции добавлен песок, цемент и опгс. В ведро наливают нужное количество воды (рекомендации указаны на упаковке смеси) и в него постепенно добавляют сухие компоненты, размешивая лопатой.
• Получившийся бетонный раствор заливают в опалубку и разравнивают широким шпателем, слегка вибрируя для удаления всех пузырьков воздуха. И оставляют до полного затвердевания.
• Когда порог готов, на него на пену сажают пластиковую накладку. На этом работы окончены.

Балконы и лоджии

Как обшить балкон панелями ПВХ: меньше думай - больше делай

От автора: здравствуйте, дорогой читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! Эту статью мы посвятим одной простой, но, вместе с тем, актуальной теме: как обшить балкон панелями ПВХ. Мы выясним, в чем преимущества данного отделочного материала перед альтернативными вариантами, как правильно работать с пластиковыми панелями, а также рассмотрим несколько способов монтажа. В общем, сегодня мы обшиваем балкон (лоджию) ПВХ панелями.

Заголовок для статьи выбран не случайно. Дело в том, что обшить лоджию (или балкон) своими руками при помощи данного материала сможет даже неопытный мастер (да и вообще не мастер - тоже сможет). Материал довольно легок как по весу, так и в обработке. И это является его преимуществом перед, скажем, OSB или даже ГКЛ. Зачастую балконы, обшитые ПВХ, - обшиты данным материалом полностью, то есть, материал прикреплен и к стенам, и к парапету с внутренней стороны, и к потолку. И такую картину можно наблюдать во множестве как помещений жилого назначения, так и в офисах и других общественных учреждениях.

Чем же обусловлена такая популярность данного материала? Вот сейчас мы и узнаем, что делает ПВХ-панели таким популярным решением для отделки балконов и лоджий.

Преимущества, недостатки и общие свойства ПВХ

Сейчас мы выделим основные преимущества «героя нашего для», чтобы вы имели представление о том, с чем будете иметь дело. Итак, достоинства ПВХ-панелей:

• малый вес. Материал не нагружает конструкцию, а потому может быть применен практически где угодно: хоть в деревянном доме, хоть в панельном, хоть в кирпичном. Словом - универсальность в чистом виде;
• несколько вариантов крепления. О них мы поговорим чуть позже, по ходу текста;
• отличная возможность проложить утеплитель между нашим отделочным материалом и стеной. Хотя, это преимущество нам дают и гипсокартонные листы, и ОСБ-плиты;
• абсолютная невосприимчивость к воздействию влаги. Потому материал используется не только на балконе, но и в ванной комнате и даже при внутренней отделке автомоек. Да, существует также и влагостойкий ГКЛ, и ОСП, но такое решение обойдется дороже;
• гигиеничность. Пластик легко мыть, он не впитывает запахи, в него не въедается грязь;
• невосприимчивость к температурным воздействиям окружающей среды. Да, от экстремально высокой температуры пластмасса, конечно, расплавится, а от экстремального холода - станет очень хрупкой, но речь идет о температуре, которая бывает у нас на улице. От обычной летней жары или зимнего холода с панелями ничего не произойдет;
• легкость при монтаже. Как мы уже говорили во вступлении, - с работой справится даже дилетант;
• возможность использования различных материалов для фиксации. Пластмассовые панели можно монтировать и при помощи дюбелей/саморезов, и при помощи строительного степлера и скоб, и прибивать гвоздями. На результате работы способ крепления особо не сказывается;
• широкий диапазон цветовых решений: от классического белого - до самых невероятных оттенков: пурпурного, розового, кислотно-зеленого или ядовито-оранжевого. Также встречаются панели с различными повторяющимися изображениями. Словом, декор на любой вкус и цвет;
• широкий выбор размеров (10 см – 25 см - в ширину и 2 м – 4 м - в длину);
• относительно невысокая стоимость.

Вот такой, казалось бы, превосходный материал. Но, справедливости ради, давайте перечислим и его недостатки, чтобы предоставить вам наиболее полную картину для принятия решения. Итак, недостатки ПВХ-панелей:

• хрупкость. С одной стороны, да, пластик очень мягок и гибок, но с другой - материал довольно легко повредить. Не только в процессе монтажа, но и после завершения работы. Материал можно непреднамеренно повредить шваброй во время уборки или во время транспортировки мебели и других предметов. Кроме того, панель можно повредить просто надавив на нее пальцем. В общем материал довольно мягкий, что является одновременно и его достоинством, и его недостатком;

• внутренняя пустота. Нет, не в метафорическом смысле, а в самом прямом. Хоть панели и имеют внутри ребра жесткости, они полые. Да, это делает материал практически невесомым, но одновременно это является и существенным недостатком. К примеру, вы облокотитесь на стену в том месте, где не проходит элемент обрешетки и расстояние между балками более 1,5 м, - вы можете со значительной долей вероятности поломать конструкцию;
• требовательность к конструкции из дерева (каркасу). Древесина не должна быть влажной или высушенной неправильно. Дело в том, что после монтажа дерево начнет ссыхаться и панели «поведет». В итоге стена будет кривая, а это совсем не то, что нам нужно;
• горючесть. Не уверен, что на вашем балконе часто бывают источники открытого огня, но, тем не менее, горючесть материала стоит учитывать. Материал не столько горит, сколько плавится, выделяя едкий, насыщенный дым. Причем правится он довольно быстро;
• восприимчивость к воздействию абразивных средств. Панели моются легко, но чистить их, применяя абразивные чистящие средства нельзя. То же касается щеток и скребков. Гладкая поверхность пластиковых панелей очень легко поцарапать, поэтому во время чистки необходимо применять только мягкие губки и жидкие моющие составы;
• химическая активность. Не факт, что в контексте нашего разговора это очень актуально, но чтобы дать вам наиболее полную картину о рассматриваемом материале, это свойство также стоит учитывать. Вы вряд ли будете обрабатывать ПВХ кислотой, но даже если захотите протереть загрязненный участок губкой, пропитанной спиртом (перекисью водорода), - это будет не лучшая идея. Спиртовой состав сотрет глянец с поверхности.

И вот, мы определились с сильными и слабыми сторонами отделочного материала. Как мы могли заметить, недостатки у него существенные, но это совсем не повод отказываться от использования. Все-таки материал очень практичен и универсален, а его слабые стороны и характерные особенности следует учитывать и не нарушать правил монтажа и эксплуатации. Во всяком случае, теперь вы точно знаете, чего с вагонкой делать нельзя. Теперь поговорим о том, на что следует обращать внимание при покупке в строительном магазине:

• вес/количество ребер жесткости. Как правило, в магазинах на стенде можно обнаружить несколько образцов вагонки. Если вы возьмете один из них в руки и почувствуете, что он подозрительно легок, - не стоит его покупать. Скорее всего, внутри недостаточное количество перегородок (ребер жесткости), что отрицательно сказывается на прочности панели;
• толщина стенок. В пределах нормы толщина стенок должна находиться в пределах 0,5–0,7 мм. А если этот показатель меньше, - то, опять же, материал будет слишком хрупким, а большое количество отбраковки вам совершенно ни к чему;
• устойчивость к воздействию ультрафиолета. Обязательно уточните этот параметр у продавца. Если этот показатель будет слишком низким, - спустя достаточно короткое время после монтажа, вагонка станет хрупкой, словно высушенный на солнце кленовый лист;
• запах. Это, пожалуй, самый (!) важный фактор. Вагонка не должна иметь резкого специфического запаха (к примеру, нефтяного). Если же прастмасса источает резкий, неприятный запах, это говорит о токсичности и низком качестве пластмассы. К тому же, этот запах вряд ли исчезнет с течением времени, как может убеждать вас в этом недобросовестный продавец, главная задача которого - выполнить план продаж. Не берите материал из этой серии;
• брак. Внимательно осмотрите панели на наличие трещин и сколов. Также важно, чтобы ни на одной из панелей не было разводов, так как характерные разводы говорят о том, что при производстве было использовано вторичное сырье низкого качества;
• наличие защитной пленки. Каждая плашка должна быть покрыта защитной полиэтиленовой пленкой с двух сторон. Если ее нет, - панели будут царапаться при транспортировке. И вообще, отсутствие пленки может допустить только производитель низкокачественной продукции, приобретать которую вам, естественно, не стоит.

Ну вот, теперь вы знаете о свойствах и выборе ПВХ практически все, что необходимо. Еще одни важный факт, который нам нельзя оставлять без внимания. Если после того, как вы ознакомились со списком недостатков, - вы передумали использовать данный материал, - выберите МДФ. Как правило, купить МДФ можно в том же отделе магазина, где реализуется ПВХ. Это - древесноволокнистая плита средней плотности (на английском это звучит как Medium Density Fibreboard. Потому плиты и называют аббревиатурой MDF [МДФ]).

Не стоит ассоциировать данный материал с ДСП или ДВП, так как MDF - это экологически чистый материал. При его изготовлении не используется токсичный клей как в случае с приведенными примерами. Единственное, в чем МДФ условно проигрывает ПВХ - это в устойчивости к влаге. Материал не рассчитан на пребывание во влажной среде. Способы монтажа, кстати, у этих двух материалов практически не отличаются.

Вот теперь мы и поговорим о монтаже данного материала. И начнем мы, пожалуй, с потолка.

Потолок на балконе из пластиковых панелей

Чтобы правильно монтировать ПВХ на потолок, нужно сначала произвести необходимые подсчеты. Вот, пожалуй, с них и начнем.

В строительных магазинах ПВХ-панели обычно продаются по отдельности: длина одной планки составляет 3 м / 6 м. Но если вы произвели все необходимые расчеты ранее, то в магазине вам, скорее всего, их любезно нарежут в соответствии с параметрами вашего помещения.

• высчитываем площадь потолка. Предположим, параметры вашего балкона 1,5×3 м ⇒ S (площадь потолка) =4,5 м². В принципе, зная, какая у балкона длина и ширина, - уже можно идти в магазин, так как этих знаний продавцам будет достаточно, чтобы предоставить вам необходимое количество материала;
• рассчитываем количество материала. Если ширина панели составляет, скажем, 10 см, а длина - 3 м, то будет логично произвести обшивку по длине. Это означает, что нам понадобится 15 панелей трехметровой длины, чтобы покрыть потолок 1,5×3 м.

Имейте в виду, что необходимо иметь материал про запас - на случай отбраковки. Это не более, чем 20% от общего количества. Теперь нужно рассчитать количество деревянного бруса. Обычно для таких целей выбирают брус с сечением 2×3 см. Но это в том случае, если не предполагается утепления потолка на балконе. Шаг между планками должен составлять примерно метр.

Поскольку брус следует размещать перпендикулярно направлению ПВХ-панелей, монтировать его мы будем по ширине, то есть, перпендикулярно трехметровой стене. Если допустить, что шаг между панелями 1 м, то нам понадобится 6 м бруса (3 по 2 м).

Кроме ПВХ-панелей и брусьев для сооружения каркаса (если таковой предполагается), нам также понадобится потолочный плинтус. Для этой цели нам подойдет и обычный напольный плинтус соответствующего оттенка. Монтировать его следует так же, как если бы вы его устанавливали между стеной и полом. Единственная разница, - его нужно перевернуть. Естественно, устанавливать его нужно только после того, как будет выполнена отделка стен.

Если периметр балкона равен 9 м (P=3+3+1,5+1,5=9), а длина плинтуса составляет 2,5 м, то нам понадобится 4 планки (на самом деле, - 3,6, но плинтус в строительных магазинах отпускается только целиком). Также, если вы используете в работе «классический» напольный плинтус, то не забудьте о фурнитуре, т.е. о внутренних уголках, соединениях, о саморезах и дюбелях.

Вообще, о необходимых креплениях и инструментах нужно сказать отдельно.

Вот, что нам понадобится (или может понадобиться теоретически), чтобы правильно сделать на лоджии/балконе:

• электрический лобзик. Этот инструмент понадобится при изготовлении каркаса, а также для резки самих пластиковых панелей, особенно, - для поперечной резки;
• ножовка. Продольную резку элементов будущего потолка целесообразнее выполнять при помощи ножовки, а не электролобзика;
• электрическая дрель;
• шуруповерт;
• саморезы/дюбеля (50–120 мм), - крепление должно проникнуть в перекрытие, как минимум, на 30 мм;
• степлер строительный с необходимым набором скоб;
• уровень строительный;
• молоток (без него не обойтись при ремонтных работах);
• нож. Подойдет нож со сменными лезвиями, применяемый для резки картона.

Теперь можно перейти к активным действиям и решительно приступить к монтажу каркаса.

Что касается монтажа, - нужно определиться, будет ли утепляться потолок. В случае, если у вас балкон последнего этажа, то утеплять потолок все-таки нужно, ведь по законам физики нагретый воздух поднимается вверх, потому значительная часть потери драгоценного тепла приходится на потолок.

Прежде всего нужно проверить, нет ли в перекрытии протечек. Если есть, - их необходимо устранить в обязательном (!) порядке. От повышенной влажности образуется плесень, а она вредна не только для организма, но и для стройматериалов. Если грибковые образования имеют место быть, то потолок (а если они распространились на стены или парапет, то их тоже это касается) необходимо обработать антисептическим средством. Нам подойдет и проникающая грунтовка. Желательно нанести средство в несколько слоев.

Утеплить потолок, как и стены можно при помощи таких материалов как:

• минеральная вата (минвата);
• пенопласт;
• пеноплекс;
• пенофол. Это - самый тонкий утеплитель. Но его главное достоинство заключается не в толщине, как у предыдущих трех, а в том, что он имеет фольгированное покрытие. Благодаря фольге он создает в помещении эффект термоса, отражая тепло, словно зеркало. Обычно его используют мосле монтажа пенопласта или пеноплекса.

А сейчас приступим к монтажным работам:

• определяем уровень, на котором будет расположена отделка потолка и наносим разметку;
• по нанесенной разметке монтируем элемент крепления. Кстати, для этих целей существует специальный плинтус с пазом для вставки элементов отделки, что довольно удобно;
• фиксируем на самом перекрытии брус/профиль. Закреплять его следует при помощи подвесных крепежных элементов и дюбелей/саморезов. Естественно, все элементы каркаса должны находится в одной плоскости. Для достижения такого результата используйте нить, протянутую из угла в угол. Само собой, - без строительного уровня здесь не обойтись;
• прокладываем слой утеплителя;
• понтируем ПВХ-панели. Логично, что перед монтажом защитную полиэтиленовую пленку необходимо снять.

Перед монтажом панелей нужно убедиться еще кое в чем. Проверьте, не пересекается ли плоскость потолка с траекторией, по которой будут открываться окна. Другими словами, не мешает ли потолок открыванию/закрыванию окон. Казалось бы, ситуация комична, но, как ни странно, такое тоже случается.

При монтаже панелей на потолок особых проблем возникнуть не должно: просто вставляем планки в пазы, фиксируем их к каркасу при помощи строительного степлера (или саморезами/гвоздями) и таким образом покрываем всю площадь. Сделаем акцент на том, забивать крепежные элементы нужно только в верхнюю часть паза. Есть вероятность, что последний элемент нашей конструкции придется обрезать по длине, согласно замерам.

Возможен вариант сооружения многоуровневой подвесной конструкции из ПВХ, как при сооружении подвесного потолка из гипсокартонных листов. Подробнее об этом прочтите в статье « ». Теперь переходим к стенам. Кстати, возможет и другой исход событий: сначала монтаж панелей на стены, а затем - на потолок.

Обшивка стен

Как мы упоминали в начале нашего текста, пластиковую вагонку к станам можно прикрепить несколькими способами (в сущности, их два):

• фиксация к каркасу (обрешетке);
• приклеивание.

Первый способ следует использовать, если вы планируете прокладывать утеплитель или же у в помещении кривые стены. Если вы планируете сделать из лоджии/балкона логическое продолжение комнаты (кухни/гостиной/спальни), что очень даже практично и целесообразно, - утеплять все-таки нужно. Ведь на балконе можно не только сушить белье и хранить всякую чепуху. Здесь можно организовать и зону отдыха, и оранжерею, и библиотеку, и рабочее место с компьютером.

Словом, утепляйтесь, господа!

Утеплители, инструменты и материалы для утепления стен все те же, что использовались для отделки потолка. Да и монтаж не имеет принципиальных отличий. Посудите сами:

• разметка обрешетки на стене. Рейки нужно размечать перпендикулярно панелям. Шаг между ними, как правило, составляет 50 см;
• нарезка элементов обрешетки. Не помните, что древесина обязательно должна быть сухой, иначе, когда она все-таки начнет ссыхаться, - пластмассу серьезно «поведет». Причем, «поведет» ее совсем не туда, куда нам нужно;
• фиксация элементов каркаса к стене. При этом не забывайте пользоваться уровнем и отвесом. Это очень важный этап работы. если требуется корректировка, то под то место, куда будет вкручен саморез, - нужно подложить деревянную плашку необходимой толщины. Ни больше, ни меньше. И еще один важный нюанс: торцы брусьев не должны доходить до боковых стен примерно на 2 см. Это расстояние называется делатационным зазором и нужно оно, чтобы не мешать дереву свободно деформироваться под воздействием изменений влажности и температуры. Напитываясь влагой, к примеру, весной и осенью, деревянные лаги немного вытягиваются и утолщаются, а когда воздух сухой, - наоборот, немного сжимаются. Это естественный процесс, и это необходимо учитывать при работе, вне зависимости от того, монтируете ли вы каркас к потолку или стенам;
• монтаж утеплителя. Любой материал (будь то минеральная вата, пенопласт или пеноплекс) должен вплотную прилегать к элементам каркаса. Если он будет заподлицо с брусьями, то отлично, если немного не будет доходить, - тоже хорошо. Но выступать за пределы толщины каркаса утеплитель не должен. Как правило, для утепления балконов и лоджий достаточно 5 см утеплителя. Хотя, чем толще, тем теплее. Для парапета, к примеру, требуется двойной слой - 10 см, потому что это, как правило, самая холодная часть. Следовательно, сооружаем двойную обрешетку, но только так, чтобы элементы каркаса первого уровня не пересекались с элементами второго. Все-таки дерево - не лучший теплоизолятор. На основании сказанного делаем вывод, что брус нам нужен с сечением 50×50 мм;
• вставка пластиковой плашки в молдинг;
• фиксация пластиковой панели к каркасу при помощи гвоздиков/заморезов/скоб;
• вставка второй доски в паз первой - и так далее.

Логическое заключение

До новых встреч, уважаемый читатель. Всего наилучшего!

Много владельцев квартир желает увеличить общую жилую площадь за счет присоединения лоджий и балконов к используемым помещениям. Для этого эти конструкции утепляются, остекляются и обшиваются. Отделку лоджии пластиковыми панелями рекомендуется выполнять в последнюю очередь, но это не обязательное условие. При желании поверхности можно обшивать отдельно без утепления и остекления.

Для обшивки лоджий можно использовать следующие стройматериалы:

• металлопрофили. Довольно дешевые материалы, отличаются отличными эксплуатационными характеристиками. Универсального использования, могут применяться как для внутренних, так и для внешних стен;
• деревянную вагонку. Дорогой способ отделки, требует внимательного подхода. Рекомендуется только для отделки внутренних поверхностей. На внешних стенах лоджии подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков, срок службы существенно сокращается. Кроме того, деревянные элементы требуют периодического обновления защитных покрытий; Более подробный процесс отделки балкона вагонкой .
• пластиковые панели и пластиковую вагонку. Самый бюджетный вариант отделки, универсального применения. Для внешних поверхностей следует применять устойчивые к ультрафиолетовому излучению марки панелей.

В статье мы остановимся на последнем варианте отделки лоджии – пластиковыми панелями.

Мы будем рассматривать самый оптимальный вариант – обшивку предварительно остекленной лоджии с монтажом утепления. Работы можно начинать только после выполнения очень важных предварительных условий.

1. Обследование конструкции на предмет фактических несущих способностей. Это правило касается домов старой постройки, все архитектурные элементы которых уже имеют существенный физический износ. Профессиональный специалист должен определить возможность несущих железобетонных плит выдерживать дополнительные нагрузки. При обнаружении критических разрушений конструкций должны быть выполнены строительные мероприятия по восстановлению их физической прочности.

   

   

   Кроме того, нужно ликвидировать пораженные грибком места и принять меры по недопущению его повторного развития.

   

2. Если дом расположен в центре города, то любая отделка, изменяющая внешний вид фасадных стен, должна согласовываться с органами местного самоуправления. Это касается тех случаев, когда будут отделываться внешние стенки лоджии.
3. Проверка линейности поверхностей стен.

   

   При обнаружении значительных отклонений они выравниваются. Если возможно, то выравнивание производится во время монтажа каркаса под пластиковые панели.

   

После выполнения всех подготовительных мероприятий можно приступать к непосредственной отделке.

Алгоритм обшивки лоджий пластиковыми панелями

В качестве примера мы рассмотрим вариант монтажа панелей на деревянном каркасе с одновременным утеплением стен. Обшиваться будут только внутренние стены.

Шаг 1. Подсчет необходимого количества и выбор и конкретных материалов и технологий.

Утепление можно делать с помощью прессованной или рулонной минеральной ваты, а также пенопластовыми плитами, — это наиболее эффективные материалы, имеют необходимую толщину для достижения показателей по теплосбережению. Более тонкие утеплители применять не рекомендуется из-за их низкой эффективности.

Не стоит верить советчикам, что тонкие утеплители на основе поролона сделают лоджию теплой. Лучше помещение совсем не утеплять, чем напрасно выбрасывать деньги. В качестве несущего каркаса можно применять деревянные рейки или металлические профили. Оба варианта почти равнозначны по долговечности, но по стоимости дешевле использовать вариант с деревянными рейками.

Снимите размеры поверхностей лоджии, сделайте запас по количеству материалов в пределах 10%. Имейте в виду, что во время производства любых строительных работ непродуктивные отходы всегда будут. Одновременно подсчитайте количество деревянных реек, размеры пиломатериалов примерно 50×50 мм. Толщина брусков подбирается в зависимости от толщины теплоизоляторов. Если есть опасения в долговечности, то можно их пропитать антисептическим раствором, но эта процедура необязательна. Конструкции не будут подвергаться прямому воздействию воды, гниение дерева исключается. Для фиксации пластиковых панелей и элементов каркаса нужно пользоваться саморезами и дюбелями.

Шаг 2. Проведите внимательный осмотр поверхностей, при необходимости заделайте большие щели. Расстояние между рейками должно согласовываться с размерами утеплителей и учитывать технические характеристики панелей. Внимательно изучите инструкцию производителя по оптимальным методам их фиксации.

Шаг 3. Зафиксируйте крайние угловые рейки, проверьте их положение при помощи уровня или обыкновенного отвеса. На них крепятся угловые элементы обшивки. Сделайте разметку расположения остальных реек несущего каркаса. Если стены лоджии имеют большие неровности, то их нужно удалить, поверхность не обязательно ровнять до идеального состояния, отклонения в пределах сантиметра никакой негативной роли не играют.

Шаг 4. Натяните между крайними рейками две веревки, одну внизу, а вторую вверху. По уровню веревок нужно ставить все остальные рейки, постоянно контролируйте их положение. Элементы каркаса должны лежать в одной плоскости и быть строго вертикальными. Крепление выполняется дюбелями. Для выравнивания положение применяйте различные прокладки. Принимайте все меры, чтобы эти клинья со временем не выпали, фиксируйте их клеем или небольшими гвоздиками.

Обрешетка под утеплитель — фото

Практический совет. Есть еще один способ крепления реек к стенам, он очень удобный, позволяет пользоваться тонкими рейками и легко регулировать их положение по вертикали и горизонтали, устанавливать расстояние между стеной и каркасом в зависимости от толщины утеплителей. Для этого нужно купить П-образные перфорированные крепления. Они фиксируются к стене, а с помощью многочисленных отверстий подбирается нужное место крепления реек. Выступающие за плоскость каркаса «усики» загибаются в сторону плоскости стены.

Неопытные мастера иногда сталкиваются с проблемой фиксации дюбелей в кирпичные или бетонные поверхности, пластиковая часть не до конца входит в отверстие. Чтобы такого не случалось, следует делать отверстия на 2–3 см больше, чем длина дюбелей, этого пространства достаточно, чтобы в нем поместилась не удаленная сверлом пыль.

На фото — монтаж деревянных реек

Победитовым сверлом придется высверливать отверстия в деревянной рейке и стене одновременно. Расположение напаек делает сверление в дереве довольно трудным. Чтобы облегчить этот процесс не ленитесь почаще его подтачивать. Делать это можно с помощью обыкновенной круглошлифовальной машины (болгарки). Желательно установить толстый диск, машину держать неподвижно. Угол заточки должен отвечать первоначальному заводскому. Если его сделать более острым, то сверло будет быстро садиться, если более тупым, то ухудшатся характеристики выдалбливания бетона или кирпича.

Внимательно монтируйте каркас около окон и дверей. В этих местах обязательно устанавливайте рейки, к ним будут фиксироваться торцевые и угловые элементы пластиковых панелей. Покупать доборные элементы желательно тех же производителей, что и панелей. Расстояние между дюбелями 30–40 сантиметров. У торцов обязательна фиксация. Не допускайте появление трещин реек, оставлять в таком состоянии их нельзя, придется полностью менять новыми.

Шаг 5. Зафиксируйте утеплитель.

Пенопласт можно крепить жидкими гвоздями или специальными дюбелями с широкими шляпками. Минеральная вата крепится только специальными дюбелями. Следите, чтобы прилегание утеплителя рейкам было максимально плотным. Если по каким-либо причинам между каркасом и рейками есть зазоры, то их следует заделать монтажной пеной. Пеной, кстати, можно приклеивать пенопластовые плиты к кирпичным или бетонным стенам.

Шаг 6. Установите торцевые элементы, угловые монтируются по мере крепления пластиковых панелей. Начинать работу лучше с самого простого угла, по мере продвижения по периметру лоджии у вас будет появляться практический опыт выполнения работ, все возникающие проблемы намного проще решаются.

Шаг 7. Заготовьте панели, отрежьте их по длине. Точно снимайте размеры, отклонения не должны превышать ±5 мм. Такой недостаток можно «спрятать» в торцевых планках. Панели фиксируются к деревянным рейкам степлером, длина скоб не более 6 мм. Отрегулируйте силу удара степлера, делайте это при помощи верхней пружины. Во время регулировки проверяйте силу удара на отрезках рейки и панели, во время забивания скобы целостность панели не должна нарушаться.

Шаг 8. Начинайте монтировать панели, первая должна входить в угловой или торцевой элемент, нижние части в специальные планки. Пластиковые панели соединяются между собой в шип/паз, в сторону тупиковой стены должен «смотреть» паз.

Очень важно. От правильности положения первой панели во многом зависит качество всей обшивки. Незаметно исправить можно только отклонения в пределах миллиметра, все что больше будет видно.

После того как степлером закреплен шип первой панели, в паз вставляется вторая, поверяется ее положение и фиксируется. Вдоль оси панели отлично режутся обыкновенным острым монтажным ножом. Если есть опыт, то можно за один проход отрезать лицевую и обратную поверхность.

Опыта маловато – режьте вначале одну сторону, согните панель и отрезайте вторую. В поперечном направлении для разрезания используется электрический лобзик (пила должна иметь мелкие зубья) или болгарка. Оба инструмента режут отлично, но лобзиком работать намного удобнее и безопаснее.

Фиксация последней угловой панели саморезами

Особенности обшивки внешних стен лоджии пластиковыми панелями

Для обшивки пластиковыми панелями внешних стен лоджии нужно применять только те материалы, которые отличаются устойчивостью к жестким ультрафиолетовым лучам. Соединение панелей довольно плотное и не пропускает воду, но для гарантии можно сделать гидрозащиту полиэтиленовой пленкой. Что касается утеплителей, то лучше применять пенопласт, он не впитывает влагу, не намокает и не изменяет своих первоначальных характеристик по теплосбережению весь период эксплуатации. Пленка будет служить дополнительной гидрозащитой во время механических повреждений пластиковых листов.

Отделка внешних стен лоджий имеет несколько преимуществ:

• не уменьшается полезная внутренняя площадь лоджии. Толщина утеплителя регулируется только климатическими условиями проживания, при желании ее можно увеличивать до десяти сантиметров. За счет этого существенно понижаются теплопотери, пребывание в лоджии становится более комфортным;
• защищаются внешние стены от разрушения, упрочняются архитектурные конструкции. Есть возможность сделать более качественным утепление пола;
• улучшается внешний вид фасадных стен. Материалы обшивки подбираются с учетом общего стиля оформления строения;
• нет никаких ограничений по экологической безопасности используемых материалов.

Для отделки внешних стен лоджии лучше подготавливать несущий каркас из оцинкованных металлических тонкостенных профилей. Но профессиональные строители допускают использование и обыкновенных деревянных реек. Для повышения устойчивости их рекомендуется пропитать любыми антисептиками. Нет таких под рукой – можно несколько раз поверхности проолифить или покрыть обыкновенным самым дешевым постным маслом.

Если в стенах обнаружены щели, не влияющие на несущие характеристики конструкции, то ремонтировать их цементно-песчаными смесями нет необходимости. Достаточно поверхности разломов увлажнить и заделать монтажной пеной. После того как она подсохнет, выступившие остатки срезаются по плоскости стены.

И последний важный момент – очень тщательно делайте верхнюю часть обшивки, именно через нее может попадать влага.

Видео – Алгоритм отдели лоджии панелями из пластика