Помидоры в мешках и коробах. Выращиваем томаты в мешках правильно Как посадить помидоры в полиэтиленовом мешке

Одним из необычных методов возделывания томатов является выращивание растений в мешках – этот способ иногда называют «контейнерное культивирование». Использование подобной агротехники позволяет ускорить вступление культур в плодоношение, а значит, получить урожай значительно раньше. Кроме того, посадка помидоров в мешки снижает затраты на обогрев теплицы, соответственно, данный метод является экономически выгодным.

Как вырастить помидоры в мешках в пленочных теплицах

Специфика метода выращивания помидоров в мешках заключается в использовании 80- 85-дневной рассады для высадки в специальные контейнеры с трансформирующимся дном, что дает возможность увеличить продуктивность. Эти контейнеры представляют собой полиэтиленовые мешки размером 320 х 250 мм с высотой субстрата 240 мм.

Особенность заключается в том, что по бокам пленку сваривают, а снизу прошивают ниткой с тем, чтобы она через 2-3 недели перегнила и корни проникли в почву.

Чтобы вырастить помидоры в мешках как можно более урожайными, рассаду до 60-дневного срока возделывают, как обычно, в 10-см горшочках, а затем пересаживают в контейнеры и размещают в рассадном отделении по 16-20 штук на 1 м2 до 80-85-дневнего возраста. На постоянное место в весенние пленочные теплицы помидоры в мешках расставляют, не заглубляя в почву, по схеме 70 х 30 см. Поливают томаты в мешках чаще, чем в грунтовой культуре, из-за более быстрого высыхания почвы. Благодаря лучшим водно-физическим свойствам субстрата в контейнере, более благоприятному температурному режиму, особенно в теплицах без обогрева почвы, развитие растений ускоряется, формируется более урожайный тип растений за счет повышенной продуктивности работы листьев. Таким образом, хозяйственная продуктивность фотосинтеза, т. е. отношение массы плодов к массе листьев, в начале плодоношения у растений в контейнерной культуре была в 2,5 раза больше, чем в обычной.

В результате в 2 раза увеличивается ранний урожай и на 30 % общий - в сравнении с обычным способом выращивания и одновременной высадкой рассады. В данном случае мы имеем пример того, как ограничение роста корневой системы способствует формированию продуктивного типа растения. А ведь очень часто бывает жирование растений, когда рост листьев идет в ущерб плодообразованию.

Избежать этого можно оптимизацией азотного питания и ограничением роста корней за счет контейнерной культуры, снижения влажности почвы или повышения концентрации солей в зоне корней, как это делают за рубежом.

Высадка мешков с 80-85-дневной рассадой на 20-25 дней позже обычной культуры с 60-дневной рассадой дает одинаковую агротехническую эффективность, но экономит тепло в самый холодный период выращивания.

Желание собирать хороший урожай с плохой почвы и минимальными затратами реально воплотить в жизнь.

Выращивание в мешках станет отличным подспорьем в этом вопросе.

Такой способ позаимствован у африканских жителей, которые смогли на практике доказать его действенность.

Для наших широт такая агротехника относится к разряду ноу-хау. Лишь немногие решаются на ее применение на своем участке. Она стоит того, чтобы рассмотреть весь процесс детально. Для создания собственной грядки необходимо подготовить мешки для посадки. Здесь есть несколько способов:

• Можно купить в садовых центрах готовые со специальным компостом. На них стоит готовая разметка где делать разрезы для растений и дренажа.
• Сэкономить и найти дома мешок из-под сахара. Засыпать в него землю с участка.
• Пойти путем африканских фермеров. В полипропиленовый мешок насыпать камней. Сделать из большой пластиковой бутылки трубу (срезать низ и верх). Установить ее на низ и засыпать внутрь дренаж (те же камни). Вокруг уложить почву до высоты трубы. Вынуть пластиковый макет и снова поставить по центру. Процедуру с указанными материалами продолжают до наполнения мешка. Такой подход обеспечит естественный отток лишней воды.
• Сделать углубления в почве для растений. Такой подход поможет пересадить ростки, не травмируя корни и черенки.
• Высадить рассаду. Можно высеять семена, но процесс до сбора растянется.
• Подготовить опоры.
• Не забыть полить водой верхний слой компоста с растениями.
• Чтобы увеличить число овощей на такой грядке необходимо сделать боковые прорези и в углубления высадить дополнительные росточки.

Какие овощи можно вырастить таким способом

Технология выращивания овощей в мешках позволяет запастись витаминными продуктами на зиму.

Хорошо себя чувствуют такие овощи:

• . Их высаживают как обычно. Поливают раз на два дня. Прищипывают. Не забывают установить колышки, к которым привязывают по мере роста. Разным сортам – подход индивидуален. Высокорослым нужно подсыпать гумус. Иначе корни окажутся оголенными. Делают необходимые подкормки. В случаи угрозы резкого похолодания – укрывают. Так народные умельцы смогли добиться урожая, не выходя из квартиры, установив мешки на балконе.
• . В середину подготовленной тары втыкают двухметровую палку. Она послужит опорой. На ее верхушке ввинтить мощный шуруп. Вокруг мешка вбить деревянные брусочки. К ним от верхушки опоры привязать вощенные нитки или шпагат, чтобы удобно было виться. Очень хороший метод вырастить хрустящие огурчики. Они раньше созревают, имеют опрятный вид.
• . Лучше высаживать рассадным способом в конце мая. Тогда нет угрозы ночных заморозков. Когда вырастет до 30 сантиметров нужно стебель прищипывать. Требуют опоры. Не рекомендуется оставлять больше пяти плодов.
• . Хорошо себя зарекомендовали сорта с округлым формированием корнеплода. Намоченные семена кладут в углубления, поливают и ждут, когда взойдут. После прореживают и периодически поливают до созревания.
• Болгарский . Рассаду можно высаживать в конце мая, в начале июня. Дальше уход как на обычной грядке: полив, подкормка, сбор урожая.
• . Достаточно поместить одно растение на мешок. Он быстро разрастается, создавая тень. Поливать следует под корень, чтобы вода не попадала на листья. Иначе они пожелтеют, растение погибнет. Чем меньшими срывать молодые кабачки, тем вкуснее они будут и дольше продержится плодоношение.
• . Хорошо дозревают сорта с короткими корнеплодами. Семена кладут на сантиметровую глубину. После появления ростков прореживают. Урожай можно пробовать по мере роста.
• Салат. Удобнее высевать маленькие декоративные сорта. Быстро растет и созревает. При минимальном уходе можно снимать неплохой урожай.
• Горох. Для подобной методики подходят карликовые сорта. Можно рядом высадить восемь ростков. Требует небольшой опоры. Стручки срывать в молодом виде. Перезрелые горошины проигрывают во вкусовых качествах.
• Кустовая фасоль. Количество в мешке – как у гороха. Не стоит выбирать вьющие растения. Маленькие не нуждаются в дополнительных подпорах.
• . Оправданно сеять только на перо.
• . Учитывая скороспелость культуры, можно за сезон собрать несколько урожаев. Можно даже подсевать в мешки с другими овощами. Практично высаживать по бокам.
• Ранний . Можно разместить в углублении сетку, сверху присыпать грунтом и положить клубни. Поначалу требует много воды. Периодично подсыпают перегной. Когда придет время сбора, можно будет потянуть за концы сетки и достать картофель, не испачкав руки. С одного качественного клубня может получиться ведро. Колорадские жуки не любят обитать в таких посадках. Такой картофель не обрабатывают всевозможной химией.
• Мангольд. Прекрасное растение, черешки и листья которого используют в салатах. Удивляет не только вкусом, но и видом. Есть сорта с белыми или красными черешками.

Такая методика позволяет путем эксперимента иметь на столе полезные овощные культуры.

Все плюсы и минусы

Из хорошего:

• Экономит место.
• Можно выращивать овощи вне участка. Под забором, на балконе или террасе.
• Не нужно копать перед посадкой и окучивать. Значит – экономится время.
• Не успевают расти сорняки, что упрощает уход.
• Удобно возиться у мешков, не нужно наклоняться.
• Все овощи чистые.
• Такой огород компактен.
• Мобилен. При острой необходимости можно взять и перенести (так прячут от града или сильного порывистого ветра).
• Он не зависит от покрова почвы.
• Кроты не достанут урожай.
• Всегда выглядит опрятно. Встречаются дизайнеры, способные вырастить урожай в разноцветных мешковатых сумках. Эффект от такого приема невероятный. Сразу преобразовывается не только огород, а весь участок с домом.
• Если правильно ухаживать, не заливать, появление опасного врага многих культур – фитофторы, сводится к нулю. Не будет гнили, которая убивает корнеплоды.
• Мешки можно использовать на протяжении нескольких сезонов. Достаточно будет убрать остатки от овощей, высыпать всю землю, упаковку просушить. С приходом весны смело повторить данную методику выращивания овощей в мешках с землей.

• Требует кропотливой продуманной подготовки.
• Необходимы дополнительные материалы.
• Рассчитывать время на посадку.
• Можно переусердствовать с поливом. Если вовремя не досмотреть, растение погибнет.

Уход за грядками в мешках

Если внимательно присмотреться к методике, можно сравнить с привычным способом. Особых расхождений нет. Только незначительные нюансы:

• Для того, чтобы вредители или сорняки не оказались в мешках, под ними желательно размещать подставки (удобно разложить кирпичи).
• Подпереть с нескольких сторон, чтобы не упали.
• Следить за поливом. Недостаток или переизбыток влаги всегда скажется негативно.
• Чтобы сохранить в целости мешки подольше, следует выложить деньги на качественный товар с достаточной плотностью.
• Устанавливать только вертикально. Для надежности можно или углубится в землю, или обложить кирпичами.
• Не надо высаживать сразу много рассады. Растениям не хватит места. Они могут перестать развиваться.
• Чтоб продлить сбор овощей, следует разместить в одном мешке разные сорта (ранние, средние, поздние).
• Для щадящего полива можно вставить в землю возле ростка небольшие трубки и в них наливать воду. Как вариант – налить в полтора литровую пластиковую бутылку обычную воду, закрутить крышечку, но не до конца (должна просачиваться жидкость). Перевернуть крышкой вниз и воткнуть возле растения. Результат – самодельный капельный полив.
• Подкормки следует покупать готовые или делать самому. Использовать обязательно. Без них урожай окажется скудным.

С помощью такого способа можно добиться неплохих результатов, не владея огромным участком. Все саженцы следует закалять перед высаживанием, а семена – замачивать в растворе марганцовки. Успех такой кампании обязательно придет, если не лениться, а приложить минимальные усилия.

Этот способ один из самых лучших для получения сильной и

здоровой рассады.

Очень удобный способ выращивания рассады томатов в пакетах,

используя этот способ томаты можно выращивать на подоконнике.

Такой способ выращивания томатов в пакете имеет массу

преимуществ.Пакеты можно брать любые, использованные из под

круп, макарон, молочных продуктов,мусорные пакеты. А также

специальные пакеты для рассады, они достаточно прочные и

объемные, в них входит около 2 литров земли. Можете представить

какую большую рассаду можно вырастить в таком количестве

земли.

Какое же преимущество выращивания рассады таким способом?

Пакеты можно легко регулировать по высоте, подсыпать при

необходимости почву, в таких пакетах также нужно сделать

дренажное отверстие. Эти пакеты очень прочные и плотные и

прослужат вам не один год. Если нет возможности покупать готовые

пакеты, используйте любые пакеты, которые есть в доме.Главное

требование к пакету, чтобы он был плотный и не расползался,

так как рассада будет расти в нем до высадки в грунт, но желательно

чтобы в нем помещалось земли не менее чем 1 литра, тогда рассада

действительно получится крепкой и рослой.

А теперь перейдем непосредственно к самому способу.

Берем пакет и подворачиваем его так, чтобы он стал высотой до

10 сантиметров. Насыпаем в пакет землю, это может быть своя

огородная земля, но ее предварительно нужно пропарить в духовке

при температуре 180 градусов. После того как земля остынет, в нее

можно добавить кокосовый субстрат, перлит, вермикулит, также

по вашему усмотрению можно добавить биогумус. Но все эти

добавки нужно вносить после того, как земля пропарится в духовке

и остынет.Чем более рыхлая и плодородная земля у вас получится,

тем лучше.

Затем в этот пакет будем пикировать двух – трех недельную рассаду.

Очень удобно пикировать рассаду чайной ложкой, поддеть

аккуратно, стараясь не повредить корешки. В пакете сделайте

углубление, практически до самого дна и высадите в него рассаду.

При посадке сразу удалите семядольные листочки и подсыпьте

земли до этого уровня.Этот способ выращивания в пакете очень

подходит для высокорослых и крупноплодных томатов.Хотя я

пробовала сажать и низкорослые томаты, тоже получается отлично.

Для лучшей приживаемости саженец хорошо полейте, чем лучше

корневая система, тем легче рассада приживется.

Теперь рассмотрим дальнейшие действия по выращиванию такой

рассады.Две три недели рассаду можно вообще не трогать, земляной

ком будет заполняться рассадой, корни будут наращиваться и

рассада будет подрастать.Когда рассада подрастет, вы увидите когда

стволик вытянется, отверните пакет на один оборот и заполните все

пространство землей.По истечении еще двух – трех недель опять

отвернем пакет на один оборот. Нижние листочки оборвем,

подождем пока подсохнет ранка и опять добавим земли. И так будем

повторять пока пакет весь не будет заполнен землей и рассада будет

большой.

Этот способ очень хорош для получения раннего урожая.Я думаю что

этот способ вам очень понравится и вы будете довольны результатом.

Также в пакете можно выращивать рассаду без пикировки.

Возьмем пакет, подвернем его до размера около 5 сантиметров и

заполним его землей на высоту 3 – 4 сантиметра, этого будет вполне

достаточно. И будем высевать туда семена томатов, раскладываем

их аккуратно по поверхности земли 5 – 6 штук и присыпем землей

слоем до одного сантиметра.Сверху почву еще необходимо полить.

На пакете подпишите сорт семян и их количество, чтобы в

дальнейшем не запутаться и определить какая всхожесть семян.

Затем оденьте сверху целлофановый пакет, чтобы создать

парниковый эффект и уберите пакет в теплое место. До того как

семена прорастут их можно держать как в светлом, так и в темном

месте. Главное чтобы место было теплым 25 – 28 градусов.

Хорошие семена томатов прорастают на 5 – 6 день.Как только

появятся первые светлые петельки переносите пакет в светлое

место. А температуру необходимо снизить до 20 градусов, для того

чтобы рассада не вытягивалась.Когда семена взойдут, можно будет

отобрать один самый сильный. Если же сеянцы все будут крепкими

их можно рассадить в другие пакеты.Если у вас есть в наличии фито

лампы, то в начале рассаду лучше выращивать под ними, а затем

Выращивание помидоров в мешках становится все более популярным среди огородников. Причем делать это можно не только на приусадебном участке – в теплице, но и в квартире.

Особенности выращивания помидоров в мешках

Для выращивания помидоров в мешках можно купить уже готовые, наполненные компостом мешки, а можно сделать их самостоятельно.

1. Сделанный из пластика заводской мешок для посадки помидор рассчитан на три растения. Для начала необходимо вырезать отверстия для саженцев, срезав для этого верхушку мешка по линии разреза.
2. Затем по бокам мешка делаются отверстия для дренажа.
3. Следующий шаг – создание углублений в гумусе для высадки в них саженцев. Размеры подобных углублений должны соответствовать размерам горшка, из которого будет высаживаться помидор.
4. Росток аккуратно вынимают и пересаживают в сделанное углубление.
5. В качестве опоры можно взять небольшие колышки или натянуть веревку.
6. По окончанию высадки помидоры нужно обильно полить.

Альтернативой специальным мешкам может стать обычный белый мешок из-под сахара. Он имеет ряд преимуществ:

• благодаря тому, что сделан он из полосок полимера, лишняя вода легко проходит через неплотности и также легко в него попадает воздух; это означает, что отсутствует потребность в дренажных отверстиях;
• подобные мешки очень плотные и не менее надежные;
• за счет белого цвета мешок слабо нагревается и не дает корневой системе растения перегреваться.

В зависимости от сорта томата мешки заполняются плодородной землей по-разному. Для высокорослого сорта помидоров необходимо мешок заполнить гумусом на 1/2, для низкорослых достаточно третей части. Высаживать рассаду нужно как в обычный грунт. Завернутые наружу края мешка при заморозках лучше развернуть и закрыть ими молодое растение. Поливают рассаду в мешках один раз в два-три дня, так же как и при выращивании на грунте прищипывают отводы, подкармливают и подвязывают.

Подобными мешками для выращивания помидоров можно пользоваться до трех сезонов, каждый раз наполняя их новой почвой.

Выращивание томатов в мешках в квартире

В условиях квартиры можно выращивать помидоры карликовых сортов в мешках. Для этого используется качественная земля, состоящая из перегноя, чернозема и песка.

Замоченные перед посевом семена в теплом растворе марганцовки нужно прорастить в небольшом ящичке. При этом температура в помещении должна быть не ниже +22 градусов. После появления ростков необходимо переставить их в более прохладное место, где температура ниже первоначальной на 5-6 градусов. Через неделю – вернуть на прежнее место.

После появления двух-трех листочков на рассаде, ее пересаживают в горшки и убирают в темное место. Спустя несколько дней помидоры переставляют на подоконник. Выросшую рассаду до 10 см пересаживают в мешки, при этом установив колышки для поддержки саженцев, высотой не менее 70 сантиметров.

Во время всего роста томатов их необходимо обязательно подкармливать и добавлять свежей земли. В качестве подкормки может быть использована смесь золы, суперфосфата и калийного удобрения в соотношении 5:1:1.

Видео: выращивание помидоров в специальных мешках GrowBag

В рамках статьи, не обсуждая возможные другие методики защиты томатов от болезней, расскажу только о своём экологически чистом и рабочем способе. Сразу скажу, что этот способ для тепличного выращивания, а не для открытого грунта.

Теплица, плодосмена и как заражаются помидоры

Реалии нашего современного огорода почти у всех «загнали» помидоры в теплицу. И хотя частично я всегда подсаживаю кусты мелкоплодных помидоров ультра-ранних сортов где-то в открытый грунт, чтобы получить «полноценные» грунтовые помидоры (мы же знаем, что стекло или поликарбонат вычленяют какую-то долю спектра солнечных лучей, и хоть чуть-чуть, да нарушают фотосинтез), всё же основная помидорная ударная сила находится в теплице. В ней – позднеспелые, рослые, крупноплодные сорта (и гибриды) томатов, которые снаружи просто не состоятся в Средней полосе из-за элементарной нехватки тепла.

Современная поликарбонатная теплица, можно сказать, совершила революцию в помидорном деле. Она не только лучше держит тепло благодаря прослойке воздуха в поликарбонате, - она быстро собирается и относительно недорогая, а потому доступна садоводам аж в 2-3-х экземплярах. Что это даёт? Возможность плодосмена!

Когда помидоры выращивают подряд из года в год в одной и той же теплице, то болезни томатов обеспечены, тут даже обсуждать нечего, никакой способ не поможет. Идеальный плодосмен реально сделать, имея 3 небольших теплицы (4м х 3м каждая).

Чередование лучше делать по схеме:

• Паслёновые (помидоры, баклажаны, перец)
• Тыквенные (дыни с арбузами)
• Зелень (самая разная, в молодом виде, непрерывное обновление культур весь сезон, включая раннюю редиску и морковку, с апреля по ноябрь).

Сегодня это реальная возможность для каждого владельца участка, надо лишь оценить уникальное достоинство такой цели и затем достичь её.

Короче, делаю вступительный вывод, до изложения самого метода:

Сегодня вырастить в теплице рослые кусты помидоров с огромными плодами – это уже не вопрос, это-то все сумеют, а вот сделать так, чтобы они не поразились фитофторой, вот это достойно внимания.

Это всегда была «одна из моих тем».
Проблемой болезней томатов и в частности фитофторой я занимался до этого очень много лет, из принципа решив найти способ с ней железно справиться, причём экологически чисто. Всё про неё читал, всё испробовал, провёл бессчётное количество разных новых испытаний, искал любые возможные способы, приёмы, средства защиты.

Итогом стал «способ выращивания помидоров в мешках», с тех пор фитофторы не было.

Хотите - соглашайтесь, хотите – нет (не удивлюсь!), а я обосновываю это так, исходя из своего опыта и проверок. В природной среде дикого томата – в условиях горных почв Анд, нет дождевых червей, у нас же их отравляет слизь дождевых червей. Да, как ни удивительно это звучит!

В случае именно данной культуры, сильное отравление, когда из-за полива под кустом в августе собираются жирные черви, ослабляет растение, и оно в какой-то момент «ломается» и поддаётся фите.

Малое количество червей (единичные некрупные черви) опасности не представляет, но всё равно их присутствие нежелательно, попустительствовать им не нужно. Готовя почву для мешков, я стараюсь выбрать мешки получше, снизу обязательно герметичные.

Практика показала, что если не подпускать «наших любимцев публики» (имею в виду, почтение к дождевым червям у сторонников органического земледелия) к корням помидоров, то они демонстрируют чудеса выносливости, вопреки сложившимся у нас правилам агротехники.

Судите сами: ради проверки я сначала обильно поливал все взрослые, с зелёными завязями, растения в теплице холодной водой прямо из шланга, затем задраивал теплицу на всю ночь, так что утром там стоял туман, и с потолка капала вода – и так, господа, ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ – никакой фитофторы не было. Как не было и никакой другой болезни.

Томат – это тропическое растение, он не боится сырости, наоборот, любит её.

Когда находишь какой-то сильный козырь, то это позволяет расширить рамки привычных правил агротехники для каждой данной культуры. Так и для помидоров. Скажем, я уже давно перешёл на выращивание 3-месячной рассады вместо общепринятой 2-месячной.
Считаю, что для Средней полосы 3-месячная рассада гораздо уместнее (помидоры не страдают от перерастания рассады, в отличие от огурцов и других тыквенных, для которых 1 месяц – это уже предел, за который в передерживании рассады дома лучше не переходить). Однако, всё по порядку.

Выращивание томатов в мешках без болезней

Любой метод, возможно, оттачивать, улучшать, доводить до ума. Так и «способ в мешках» я улучшал со всех сторон несколько лет. Коротко изложу всю его нынешнюю технологию от самого посева семян, всё, что может сказаться на успехе.

Почва

На самом деле, начинать лучше ещё задолго до посева семян: с осени.
Почву в мешках хорошо бы проморозить, это точно прибьёт всех дождевых червей, а для этого мешки правильнее набивать свежей плодородной землёй с осени и затем поставить прямо в теплице на их постоянное место. Весной принесли куст рассады и прямо в горшке поставили его сверху на мешок: корни через дренажные отверстия скоро схватятся с его грунтом. Чем крупнее контейнеры для рассады и дренажные отверстия в них, тем, понятно, лучше (современные пластиковые садовые контейнеры чёрного цвета, в которых продают саженцы в плодовых питомниках, – это образец дренажных выходов для корней).

Если же вы наполняете мешки весной, то придётся сначала перебрать пальцами каждое ведро, но зато почвосмесь хорошо разрыхлите.

Мешки

Из всех перепробованных ящиков, материалов и вариантов мешков, вплоть до продуктовых белых пакетов из супермаркета, наиболее практичными (по удобству, себестоимости и эффективности) были признаны обычные чёрные мешки для мусора, их продают рулонами в хозяйственных отделах супермаркетов, так называемые повышенной прочности, объёмом 90-120 литров. Одинарный или двойной мешок использовать – это уже на ваше усмотрение.

Если вы сейчас наскоро придумали какой-то другой вариант, то, скорее всего, я его испытывал, так что не отбрасывайте сразу «мусоров»… Хотя бы потому, что они герметичны внизу и будут экономить вам поливную воду. Из плетёных же мешков, например, вода вытекает и приходится многократно поливать ком до полного промачивания. А так – влил за раз положенное ведро и спокоен.

Кстати, не все знают, что взрослый куст помидора прокачивает через себя за день в среднем 3-6 литров воды, без мощного полива он полную массу урожая не нальёт.

К слову: чёрный мешок для мусора даёт приземистый ком, тогда как более высокие «стоячие» конструкции скрадывают высоту растений, они в теплице менее выгодны. Плотность расположения растений и число кустов в теплице – это тоже на ваше усмотрение.

Почвосмесь: количество и состав

Объём грунта в мешке может быть и небольшим, 3-4 ведра, урожай будет. Хотя очевидно, что для полноценного развития крупного куста, высотой до потолка, надёжнее дать наполнение из 10 вёдер. И урожаи это подтверждают.

Состав почвосмеси для помидоров может быть самым разным, лишь бы в совокупности в грунте были все нужные элементы питания. Говоря иначе, нужна высокопитательная почва. Система-то замкнутая.

Жировки растений в теплице можно особо не бояться и азот не экономить. Условно говоря, на 6-8 вёдер глинистой огородной земли можно смело давать ведро навозного перегноя (компоста), да ещё туда стакан золы или её заменители, скажем, смесь фосфоритной и доломитовой муки, да ещё потом разок пролить весь ком раствором гуматов полного состава с микроэлементами.

Хотя, конечно, можно брать грунт и попроще. Просто, было бы обидно, если дельце не выгорит из-за нехватки растениям в разгар плодоношения какой-нибудь элементарной серы или магния. А источник серы, это любая органика, источник магния - доломитка… Всё должно быть!

Сорта томатов и посев на рассаду

Сорта в теплицу лучше брать самые крупноплодные, среднеспелые и позднеспелые, подходящие для своего региона – это общеизвестно, чтобы у вас там висели экземпляры по 1-1,5 кг. Нюанс такой, что желательно со временем отобрать сорта или, кому нравится, гибриды, которые у вас лучше всего показали себя именно в мешках: в основном по вкусу. Так-то по валу получаются все сорта, а вот по качеству плодов – разница заметная.

И второй нюанс такой, что к высокорослым сортам помидор стоит подселить 2-3 растения (2-3 отдельных мешка поменьше размером) ультра-ранних сортов для открытого грунта, ради более раннего получения красных помидорин, уже с конца июня (например, сорт Крайний Север себя хорошо показывает).

Посев семян на 3-месячную рассаду в конце января – начале февраля. Досветка обязательна до 11-12-часового светового дня, где-то до марта. По ходу – очень желательна закалка сеянцев на холод (около нулевые температуры), на засуху (не поливать до обвяливания листьев), на перелив, на перегрев на солнце под колпаком из прозрачного пакета. Они всё должны уже «познать» до вселения в теплицу. Для этого их желательно уже иногда переносить туда в дневное солнечное время в марте-апреле, иногда оставляя на всю ночь (без заморозков).

Высадка рассады в теплицу

Сроки окончательного переноса рассады в теплицу, в зависимости от региона Средней полосы, в конце апреля – начале мая. Лёгкие заморозки в поликарбонатной теплице ей не страшны, если только при этом нет сильного ветра (в ином случае приходится проводить и полную эвакуацию рассады в дом).

Ранний окончательный перенос рассады себя оправдывает по сравнению с «перестраховщиками», ждущими устойчивой тёплой погоды. Рассаду, мы как опытные люди растим всегда с численным запасом, именно ради свободы в закалке. Да, и в момент закалки, и потом уже в теплице всегда есть риск нарваться на сильные заморозки, такие, что кусты «обвиснут», но закалённые растения обычно все уже не гибнут, большинство оправляется, а единичные павшие – просто они были слабаками и своевременно отсеялись. Это – нормальное выращивание, готовящее очень стойкие растения. Впрочем, «способ в мешках» состоится полностью и вообще без всякой закалки.

Уход: формирование, подвязка и полив

Уход за высаженными помидорами в мешках в мае, июне, июле и августе, достаточно прост. У них корни всегда находятся в тепле, да ещё греются на солнце, в отличие от «почвенников», поэтому они активно развиваются.

Пасынков приходится удалять часто, формируя кусты в два главных стебля (вообще-то, формировать их можно по-любому, и в 1 или 3-4 стебля, лишь бы контролировать подвязкой и предотвратить загущение прущих как на дрожжах растений).

Без частой подвязки стебли будут валиться и ломаться под тяжестью завязей. Мощный урожай надо и мощно отстаивать…

Опыт с нормированием завязей, когда оставляются 2-3 самые крупные кисти, себя не оправдал. Как-то получается, что при «способе в мешках» чем больше завязей, тем выше урожай.

Полив – вот что первое в текущем уходе.
Лучше всего показывает себя полив раз в 2 дня, примерно по ведру на нос.

Конечно, когда в теплице или рядом с ней стоит чугунная ванна или бочка для нагрева воды на солнце, тогда вечером мы удачно поливаем только тёплой водой. На деле же в саду (если там не одна теплица) такой воды всё время не хватает, и поливать приходится прямо из шланга.

Ещё в уходе важно избегать перегрева растений днём на солнце, открывая нараспашку все двери и форточки. Отсутствие боковых отверстий (они есть только по торцам) – это, наверно, единственный серьёзный недостаток поликарбонатных теплиц. Я потому и выбираю только короткие теплицы, что в длинной теплице в «штиль» воздух не прокачивается через середину, там образуется жаркая пробка.

Ещё уязвимы «карманы» углов теплицы, там тоже чаще всего наблюдаются признаки перегрева растений: характерное сужение и изгиб листовых пластин. Закалка сеянцев рассады «жаром», о чем писал выше, здесь помогает.

Итоги

Способ оказался настолько надёжным, что дозревают все плоды на кустах, даже уже совсем остаточные и мелкие, черпая последние резервы из мощных когда-то стеблей. Свежие, совершено чистые красные плоды висят до ноября, порой на уже сухих растениях. Это очень удобно для текущего потребления.

Подводя итог.
Положительных сторон у данного способа гораздо больше, чем отрицательных. Способ разрабатывался, в том числе, для выращивания помидоров всего в одной теплице, он позволял избежать утомления почвы при бессменном выращивании томатов на одном и том же месте. Подразумевалось, что придётся каждый год наполнять мешки прикаченной в тачке или приносной в вёдрах свежей землёй, а использованную землю отправлять оздоравливаться на компост. В системе же из 3-х теплиц всё проще: можно вываливать землю здесь же и не носить её в вёдрах.

Когда мне обычно возражают, что этот способ слишком трудоёмкий, то я осмелюсь не согласиться. Лично для меня «слишком трудоёмко» – это когда ты всю весну лелеял рассаду, потом всё лето ухаживал за теплицей, потратил кучу времени, сил, воды и удобрений, а затем всё это в одну ночь пошло насмарку из-за фитофторы, в том числе не состоялась самоокупаемость теплицы, - вот это действительно «слишком затратно».

Серия «Секреты сада и огорода с Павлом Траннуа»