Как правильно производить уход за почвой — важнейшие мероприятия для садовода-огородника. От чего зависит плодородие почвы или как ухаживать за грунтом на даче

«Имеем приусадебный участок, который используется в основном под овощные культуры. Но в этом году огородом заниматься некому, участок будет посещаться 2-3 раза в месяц. В следующем году ситуация останется такой же. Не хочется чтобы земля зарастала сорняками.

Прикрытую мульчей грядку с картофелем, надо будет меньше поливать.

Проращенные клубни постарайтесь высадить глубже, чем обычно, а после всходов лишь слегка окучить растения, формируя поливные бороздки. Высоко окученный картофель требует частых поливов, потому что почва в гребнях быстро высыхает, поэтому такой агротехнический прием не для огорода, который будет поливаться от случая к случаю. Еще до наступления жаркой погоды картофельную грядку нужно обязательно замульчировать.

Простейшие системы капельного полива

Можно посадить даже несколько кустиков перца или баклажанов соорудив для них небольшую круглую грядку. В центр грядки вкапывается емкость для воды. Из узких полосок ткани плетутся длинные косички, один конец которых опускается в емкость с водой, а другой укладывается около кустика перца или баклажана.

Сколько растений высажено по окружности грядки, столько и косичек. Затем косички присыпаются землей. Емкость заливают водой и накрывают крышкой. Косички, намокая, будут увлажнять почву в грядке во время вашего отсутствия.

Можно поддерживать почву влажной и другими способами. Например, вкопать около каждого кустика пластиковые бутылки, проделав в них дырочки, через которые вода будет потихоньку просачиваться. Такие простейшие системы полива помогут свести уход за растениями к минимуму.

Можно добавить при высадке рассады в каждую лунку перлит и перемешать его с землей. Гранулки перлита сразу после полива впитывают лишнюю влагу из почвы, а по мере ее подсыхания постепенно отдают ее. Перлит удерживает воды в четыре раза больше, чем весит сам.

Посейте сидераты

Если вы все-таки сочтете, что овощи в наступающем сезоне вырастить не удастся, используйте вынужденный простой для улучшения почвы. Рано весной не занятые многолетними растениями участки можно засеять горчицей, овсом, ячменем.

До наступления жаркой погоды они и без полива сформируют хорошую зеленую массу. Как только сидераты соберутся цвести, скосите их и не убирайте: пусть укрывают почву. В начале осени сидераты можно посеять еще раз, расширив ассортимент озимыми культурами - рожью, пшеницей, которые благополучно перезимуют и весной выполнят роль мульчи и улучшителя почвы.

Без растительного покрова почва перегревается, иссушается и в ней гибнет полезная микрофлора. К тому же легкая почва очень подвержена эрозии: ее верхний слой легко выдувается ветром, смывается талыми и дождевыми водами.

Рациональное содержание, дополненное регулярным внесением удобрений, – это те ключевые приемы, в которых заключается уход за почвой на приусадебном участке. Различают несколько систем содержания почвы в садах: дерново-перегнойная система, мульчирование, черный пар. Допускается также выращивание культур, высеянных между рядами плодовых деревьев.

Как восстановить плодородие истощенной почвы

Почва под черным паром

Прополка сорняков на участке

Земля должна перекапываться в осенний период, неоднократно обрабатываться весной и летом. Глубокая осенняя перекопка благоприятно сказывается на формировании залегающей в нижних слоях корневой системы, которая должна быть устойчивой к существенным перепадам температур в зимний и летний период. В связи с этим на участках молодого сада, еще не занятых разросшимися корнями, глубина перекопки должна быть не меньше 30 см. В приствольном круге, вблизи от штамба – до 15см. Некоторого повреждения корневой системы не избежать, однако этого не стоит опасаться. Корни, диаметр которых менее 8 мм, очень быстро восстанавливаются. Оберегать от механических повреждений следует толстые корни, которые формируют скелет всей системы питания дерева. Особенно это касается плодовых, выращенных на клоновых подвоях.

Участок поддерживают в чистоте

• Зачем нужны контрольные раскопки

Перед тем, как приступить к перекапыванию всей площади сада, желательно выяснить глубину, на которой залегают 6-8-мимиллиметровые корни. С этой целью проводят контрольные раскопки – от ствола до середины ряда (между деревьями) вскрывается полоска почвы. Ее ширина должна быть 30-50 см. Работу продолжают до тех пор, пока не начнут попадаться корни, толщина которых достигла 6-8 мм.

Перекапывание не должно затронуть слой почвы, находящийся на 1-2 см выше этих корней. Со временем глубина механического внедрения может меняться. Если почва достаточно рыхлая, в ней мало сорных растений, достаточно провести поверхностное рыхление (до 12-15 см).

• Этапы основной обработки почвы

Основные работы в саду по уходу за почвой проводятся осенью, когда пожелтевшие листья начинают массово опадать. В это время неизбежное повреждение корней не столь опасно, поскольку у плодовых растений прекращается активная жизнедеятельность. С наступлением весны, как только земля подсохнет и перестанет липнуть комьями к лопате, следует осуществить ее рыхление. Частота последующих поверхностных обработок зависит от частоты выпадения осадков, поливов, от степени засоренности.

Удобрение почвы должно быть дозированным

• Негативные факторы

Наибольшую опасность для почвы сада, находящейся под черным паром, представляют корнеотпрысковые и корневищные сорняки, особенностью размножения которых является деление отрезками корней. Это может быть свинорой пыльчатый, бодяк полевой, горчаки, пырей ползучий, сныть обыкновенная, полевой вьюнок. Сохранившаяся в грунте небольшая часть корня (2-5 см) способна привести к массовому разрастанию, формированию целого очага засорения. Удалить эти сорняки можно несколькими способами.

1. Первый способ заключается в разбивании верхних пластов почвы на комья, извлечении сорных корней. Участок перекапывается вновь, и выбираются все остатки.
2. Второй способ – на протяжении лета ведется пристальное наблюдение за участком. Как только появляются первые признаки засоренности, надел подвергается механической обработке. Растения удаляются из почвы во время рыхления граблями.

Для надела, который находится под черным паром, крайне нежелательны частые хождения по его поверхности. Уплотнение грунта препятствует поступлению необходимого количества воздуха и влаги к корневой системе деревьев.

Продолжительное многолетнее содержание земли в состоянии постоянного перекапывания также может нанести вред. На участке существенно снижается уровень плодородия, верхний слой сильно затвердевает, в результате чего разрушается структура почвы, теряются органические вещества. Да и постоянные рыхления и перекопки достаточно трудоемки.

Пример севооборота на дачном участке

Дерново-перегнойная система

Для дачных и приусадебных участков, которые имеют налаженную и регулярную систему полива, рекомендуется содержать почву по принципу дерново-перегнойной системы. Суть ее в том, что в любительском саду выращивают многолетнюю траву. Как только она достигает высоты 12-15 см, ее скашивают. Такие работы проводят раз в месяц.

Зеленая масса не удаляется из сада, она остается на месте, равномерно распределяется по всей поверхности. При этом перекопка полностью исключается. Через 3-4 года почва оказывается под слоем легкой дышащей мульчи. Органическая масса со временем разлагается и служит прекрасным природным источником питания для находящихся в грунте микроорганизмов, способствует размножению дождевых червей. Приствольные круги (радиус 0,5 – 1 м) желательно держать под черным паром.

• Зачем нужна трава для сада

Как показывает практика, для любительского сада лучше всего подходят теневыносливые, устойчивые к частому скашиванию травы с продолжительным циклом развития. Они должны быстро накапливать органическую массу и развивать дернину. Всем этим требованиям хорошо отвечают злаковые: овсяница красная и луговая, полевица белая, ежа сборная, райграс высокий, луговой мятлик. Поскольку процесс скашивания довольно трудоемок, для создания слоя мульчи можно использовать и такой короткокорневищный злак, как полевица побегоносная. Эту траву можно даже не скашивать. Ее высота – 10-12 см, тогда как корни разветвляются до 15-20 см и образуют тем самым хорошую дернину.

За период перезимовки часть корней и наземных побегов отмирают, в связи с этим в почве постоянно пополняются органические вещества.

• Как правильно сеять травы

Перед высевом травы почву тщательно готовят. Участок очищается от сорняков, выравнивается и перекапывается. После того, как верхний слой осядет, сад рыхлят и вносят на 1 кв. м. навоз (7-8 кг), фосфорно-калийные (5-10 г), азотные (15-25 г) удобрения. После этого земля вновь хорошо рыхлится граблями.

Во второй половине вегетационного периода травы высеваются вручную: семена разбрасываются вдоль и поперек всей площади плодового сада. После посевных работ надел прикатывают (для этой цели используют толстую и широкую доску) и сразу поливают. Основная норма высева – на 1 кв. м – 5 г семян. Для почвы сада будет намного лучше, если будут использоваться смеси трав. Хорошо сочетаются мятлик, полевица, райграс, овсяница.

Грамотное мульчирование

Во время мульчирования подавляется активный рост сорных растений, благоприятно складывается органический и температурный режимы. В качестве мульчи зачастую используют солому, навоз, камыш, скошенную траву, опилки, компост, а также синтетические пленки, бумагу. В последнее время активно используется песок, и даже природные камни.

Ухоженный участок

Слой не должен быть меньше, чем 10 см. Если материал для мульчи слишком легкий, то для того, чтобы его не сносило порывами ветра, сверху набрасывают тонкий слой земли. Перед тем, как укладывается мульча, почву рыхлят, «вычесывают» сорняки, убирают мусор.

Грамотный уход за почвой на приусадебном участке – залог хорошего урожая. Отнеситесь к этим работам ответственно, тогда вас порадует и внешний вид вашего сада, и плоды, которые он вам подарит.

Урожай зависит от многих факторов: от погодных условий, частоты полива, здоровья растений и многого другого. Но самым главным всегда остается плодородность почвы.

Важно, чтобы в земле содержались все необходимые элементы для правильного развития растений, чтобы она была в меру увлажненной и достаточно рыхлой, чтобы корневой системе посадок было комфортно развиваться.

Именно поэтому крайне важно правильно подготавливать почву к последующей посадке растений, чтобы все труды не пропали даром, и урожай был богатым. Рассказываем о том, что необходимо сделать, чтобы почва была плодородной.

Что необходимо сделать для плодородия почвы

Здесь мы расскажем о том, какие работы необходимо произвести, чтобы подготовить почву к посадке растений, и какими веществами ее необходимо насытить для правильного развития посадок.

Тщательно рыхлим почву

Перекапывать или нет? Этот вопрос по-прежнему вызывает споры. Ведь перекопка эффективно рыхлит почву, делая ее более плодородной и мешая жизни, кипящей в ней. При перекопке с переворачиванием пластов почвы микроорганизмы, любящие кислород, попадают в слои, бедные воздухом, и наоборот. К тому же в таком случае микроорганизмы сильнее страдают от холодов, так что весной проходит достаточно продолжительное время, пока вся эта жизнь, так необходимая для плодородия почвы, полностью восстановится. На не слишком с хорошей рассыпчатостью уход за почвой может быть более щадящим – перекопка без переворачивания земли, однако раз в 3-4 года все-таки проведите перекопку с переворачиванием, чтобы предотвратить чрезмерное уплотнение почвы.

Перекопка: с чего начать?

Перекопка рекомендуется обязательно, когда вы разбиваете новые грядки или участки под газон и при сильно заросших сорняками участках, а также ежегодно на глинистых почвах, склонных к уплотнению.

Однако если такую почву вы постепенно улучшите песком и компостом, со временем перекопку можно будет проводить раз в два года.

Что необходимо сделать:

1. Сначала удалите крупные остатки растений мотыгой и граблями и отправьте эти остатки в .
2. Затем, начиная с края грядки, копните как можно глубже, наступив на лопату ногой.
3. Землю после первых копков вы можете сложить у противоположного конца грядки, чтобы потом заполнить ею последние копки, или распределите ее равномерно по всей площади.
4. Переворачивайте пласт почвы при перекопке
5. Сделайте второй копок и переложите выкопанную землю в ямку от первого копка. При этом пласт необходимо перевернуть так, чтобы его нижняя сторона оказалась сверху.

Таким способом заполняйте ямки от предыдущих копков землей с последующих копков. При этом тщательно убирайте камни и особенно корни сорняков.

Перекопанные пласты нужно оставить лежать до весенней обработки. Сильный мороз сам предварительно их измельчит.

Щадящее рыхление вилами

При щадящем уходе за почвой вам нужно полностью отказаться от переворачивания пластов почвы. Рыхление проводится путем втыкания перекопочных вил в почву через каждые 10 см и пошатывания ими. Здесь также необходимо помогать себе ногой или всем телом, чтобы вилы втыкались как можно глубже. Как и при перекопке, работать лучше рядами.

Такая работа легче, чем перекопка: она щадит не только почву, но и вашу спину, хотя на нее и требуется несколько больше времени.

Щадящее рыхление: второй этап

При достаточно рыхлой, песчаной и/или гумусовой почве второй этап проходит быстро: вы просто еще раз проходитесь груббером или культиватором по площади и тщательно удаляете при этом все корни сорняков.

Особенно практичный инструмент для второго этапа — мотыжка с одним, очень мощным, закругленным зубцом. Проведите зубцом сначала по одной борозде, держа инструмент под углом к краю грядки, а затем еще раз под таким же углом по следующей борозде.

При очень рыхлой почве вы можете даже предварительно не рыхлить вилами, а использовать только мотыжку.

Мульчирование: зимняя защита почвы

Поскольку без переворачивания пластов не возникает комьев земли, которые мороз должен был бы зимой измельчить, то можно сразу же использовать преимущества .

Что для этого нужно делать:

• Сначала вы можете слегка прикопать компост, затем накрыть грядку слоем листвы или другого материала.
• В этом случае почва не так сильно промерзает, меньше засоряется осенними и зимними дождями, а жизнь в почве весной просыпается быстрее.
• Не используйте слишком плотных материалов для мульчирования, это может привлечь и обычных мышей.
• Если же было много слизней, мульчу вообще лучше убрать.

Без правильной обработки почвы любой, даже некогда ухоженный сад быстро станет запущенным. И речь даже не столько в потере эстетичности, сколько в утрате его основного предназначения – давать регулярный урожай, желательно высокого качества. Уход за почвой в саду – это одно из важнейших основных агротехнических мероприятий по выращиванию деревьев. Все операции направлены на усиление роста урожайности и повышение зимостойкости.

Многолетние наблюдения за развитием плодовых деревьев свидетельствуют о том, что между ростом их в первые годы после посадки, сроком вступления в плодоношение и величиной урожайности в последующие годы есть тесная связь. Чем лучше растут деревья в первый период жизни, тем быстрее они начинают плодоносить. При этом растения образуют более мощный скелет кроны, способный обеспечить формирование большого урожая.

Таким образом, решение задачи получения высоких и ежегодных урожаев должно начинаться еще в молодом саду путем выращивания сильных и здоровых деревьев. Показателем хорошего роста молодого сада является получение ежегодного хорошо вызревшего прироста однолетних побегов длиной не менее 50 см.

Чтобы обеспечить хорошее развитие молодых деревьев, за садом с момента посадки должен быть организован постоянный и тщательный уход. Для этого нужно освоить основные приемы и способы обработки почвы.

В период наиболее продуктивного плодоношения одновременно с образованием высокого урожая деревья должны давать прирост однолетних побегов, равный 25-30 см.

Только при хорошем росте возможно ежегодное плодоношение деревьев, так как вегетативный прирост является основой образования органов плодоношения.

На этой странице вы узнаете, как правильно ухаживать за почвой на приусадебном участке.

Особенности междурядной обработки почвы (с видео)

Плодовые деревья в первые годы после посадки используют лишь незначительную часть отведенной им площади. Поэтому в молодых садах до того времени, когда деревья разрастутся и начнут затенять всю площадь, междурядья используют под различные сельскохозяйственные культуры. Это и практично, и полезно для почвы.

Для того чтобы правильно решить, какие именно культуры выращивать в междурядьях сада, нужно учесть следующее. Корневая система плодовых деревьев разрастается в ширину значительно быстрее, чем их крона. Нередко в пяти-шестилетнем возрасте корни соседних деревьев начинают уже смыкаться между собой. В этих случаях междурядные культуры неизбежно размещаются на площади, уже занятой корнями деревьев. При таком положении деревьям и междурядным культурам приходится пользоваться водой и питательными веществами из одного и того же объема почвы.

Учитывая это, в междурядьях сада следует выращивать такие культуры, которые были бы мало требовательны к воде и питательным веществам именно в тот период, когда плодовые деревья потребляют их в большом количестве. Установлено, что плодовые деревья потребляют наибольшее количество воды и питательных веществ в первую половину лета, особенно в период, когда у них происходит усиленный рост побегов, а также завязывание и рост плодов. Поэтому в междурядьях сада нужно выращивать те культуры, которые наибольшее количество воды и питательных веществ потребляют в более поздние сроки и, главным образом, во вторую половину лета. Этому требованию в наибольшей степени отвечают овощи и . Поэтому их и нужно культивировать в садах.

Кроме овощей и картофеля, в междурядьях сада можно выращивать также бобовые культуры ( , фасоль, бобы). Хотя эти культуры и потребляют значительное количество воды в более ранний период, но одновременно обогащают почву азотом, усваивая его из воздуха при помощи бактерий, развивающихся в особых клубеньках на корнях этих растений.

Пока деревья не затеняют всей площади, в междурядьях сада можно выращивать и землянику, но при этом необходимо проводить тщательную борьбу с личинками майских жуков.

При выращивании в междурядьях сада земляники приходится проводить опрыскивание деревьев в период, когда цветет или же на ней имеются плоды. Чтобы на землянику не попали яды, необходимо во время опрыскивания прикрывать ее полиэтиленовой пленкой, бумагой или каким-либо другим материалом. Так же поступают и в тех случаях, когда в междурядьях выращивают различные овощи и зелень.

При междурядной обработке почвы необходимо проводить предупредительные меры против скопления мышей: тщательную уборку растительных остатков, раскладку отравленных приманок, высококачественную обработку почвы осенью. Все растительные остатки - ботву, листья, сучья, побеги, сорняки - целесообразно закладывать в компостные кучи или ямы.

Одна из особенностей такой обработки почвы заключается в том, что выращивание междурядных культур целесообразно начинать со второго года посадки. Обычно к 8-10 годам возделывание междурядных культур в саду становится невозможным, и с этого времени под овощи приходится отводить специальный участок.

На участках, отведенных под , и другие ягодные культуры, в первые 3 года возможно выращивание овощных культур, таких, как , . Между рядами земляники возможно выращивание чеснока.

На видео «Обработка почвы» вы сможете посмотреть, как растения чаще всего выращивают в междурядьях:

Вопрос о том, занимать междурядья молодого сада междурядными культурами или нет, должен решаться исходя из конкретных условий того или иного участка. Следует иметь в виду, что выращивание междурядных культур может быть оправдано лишь при соблюдении высокой агротехники и достаточном количестве поливной воды. Междурядные культуры, как и сорняки, являются конкурентами плодовых растений в борьбе за питательные вещества и воду.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как ухаживать за землей по системе черного пара.

Правила агротехничсекой обработки почвы черным (чистым) паром

Обработка почвы черным (или чистым) паром является одним из приемов повышения плодородия земли. Содержание почвы под паром служит лучшим средством для борьбы с сорняками, накопления и сохранения почвенной влаги и для мобилизации питательных веществ в почве. Однако при длительной обработке почвы паром разрушается её структура: происходит распыление, снижение водопроницаемости как за счет почвообрабатывающих орудий, так и от механического воздействия ливневых дождей на обнаженную поверхность грунта.

Благодаря интенсивно идущим почвенным процессам при обработке почвы чистым паром происходит быстрое разложение (минерализация) органического вещества и постепенное разрушение гумуса.

Существенное отрицательное влияние паровой способ содержания почвы в садах средней полосы в отдельные годы оказывает на температуру почвы, вызывая сильный перегрев незащищенной поверхности.

Любая самая рациональная система содержания почвы не может дать удовлетворительных результатов при неправильной обработке и применении непригодных орудий.

При уходе за почвой, содержащейся под черным паром, обработка складывается из осенней зяблевой вспашки (перекопке) междурядий и перекопки приствольных кругов, весенне-летних рыхлений междурядий и приствольных кругов.

Зяблевый способ обработки почвы обязателен, так как он имеет важное значение для накопления влаги. Вскопанная почва впитывает большое количество осенних осадков и талых вод, от действия мороза становится более рыхлой и воздухопроницаемой.

В процессе того как ухаживать за почвой таким способом, при вспашке заделываются возбудители грибных заболеваний, находящиеся в опавшей листве, а также частично уничтожаются вредители, зимующие в пахотном слое почвы.

Бывают случаи, когда при избыточном увлажнении во вторую половину лета деревья сильно затягивают вегетацию и древесина у них не успевает достаточно вызреть. Морозоустойчивость таких деревьев резко снижается, и в более или менее суровые зимы они сильно повреждаются морозами. Учитывая это, в наиболее влажные по количеству осадков годы, когда во вторую половину лета особенно дождливо, уход за землей путем рыхления на приствольных кругах нужно прекращать приблизительно в середине августа. Это способствует лучшему вызреванию древесины деревьев.

При переходе на паровые приемы поверхностной обработки почвы взадерненных садах надо соблюдать особую осторожность с установлением глубины вспашки. Корни плодовых культур при задернении залегают близко к поверхности почвы, поэтому перекапывать дернину необходимо неглубоко на 12-15 см. Выполнение этого же правила обработки почвы необходимо и при уходе за садами на землях с неглубоким залеганием карбонатного горизонта, так как в этих случаях много корней находится в верхних горизонтах и при углублении обработки им могут быть нанесены опасные повреждения.

Основные способы и приемы поверхностной обработки почвы

Большое значение имеют сроки обработки почвы зяблевым методом. Так как осенняя перекопка неизбежно связана с повреждением некоторой части корневой системы, ее следует проводить в более ранние сроки, чтобы поврежденные корни частично восстановились. ухаживать за почвой так, как это нужно для повышения её плодородия, данный агроприем рекомендуется проводить по окончании активного роста деревьев и сбора урожая, примерно за 20-30 дней до листопада. В календарных сроках это соответствует концу сентября - началу октября. При повреждении корней в этот период наблюдается хорошее заживление ран, что объясняется притоком из листьев к корням большого количества пластических веществ. При запоздалой обработке могут подмерзнуть поврежденные корни и понизиться зимостойкость растений.

Если почва ко времени осенней перекопки сильно пересохнет, то лучше ограничиться поверхностным ее рыхлением мотыгой, потому что перекопка слишком сухих, в особенности тяжелых и распыленных почв, как известно, может привести к чрезмерной глыбистости.

Перед обработкой почвы в саду на свободных пространствах за пределами проекции крон перекапывают приствольные круги.

Для обработки рыхлых почв применяют лопаты с более широким полотном и прямым срезом лезвия, на более тяжелых почвах - с более узким, клиновидным. Для перекопки особенно рыхлых почв очень удобны садовые вилы.

Вместе с применением способов и приемов обработки почвы для обеспечения хорошего роста растений одновременно с перекопкой вносят в почву удобрения.

Для сбережения влаги весной, как только почва поспеет к обработке (не будет мазаться), ее боронуют.

В случае уплотнения почвы после таяния снега, что обычно наблюдается на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, следует ранней весной использовать такой способ ухода за почвой, как рыхление. Делают это на глубину 10-15 см.

В приствольных кругах при первой готовности почвы проводят мотыжение на 10-12 см с боронованием граблями.

Такому виду обработки почвы, как перекопка в приствольных кругах, особенно в молодых садах, надо уделять, возможно, большее внимание, так как в них сосредоточена основная масса корней. Даже при хорошем уходе за почвой в междурядьях, а при плохом - за кругами деревья развиваются неудовлетворительно. Приствольные круги всегда должны быть рыхлыми и чистыми от сорняков.

Правильная глубина обработки почвы

Глубина обработки почвы имеет важное значение. В первые годы после посадки сада почву можно копать более глубоко - до 25-28 см, а в последующие годы, по мере распространения корней в междурядьях, глубину перекопки уменьшают до 18-22 см под семечковыми породами и до 12-15 см под косточковыми. Причем на указанную глубину обрабатывать почву в плодоносящих садах можно только на некотором отдалении от деревьев для яблони примерно в 2 - 2,5 м от ствола. Вблизи штамбов почву перекапывают на глубину 10-12 см. Особенно осторожно используют приемы обработки почвы на приствольных кругах у деревьев косточковых пород, а также привитых на карликовых подвоях, так как у них корневая система сравнительно с семечковыми породами, привиты ми на сильнорослых подвоях, залегает в более поверхностных слоях почвы. Чтобы при перекопке не повреждались крупные корни, лопату нужно ставить ребром к стволу дерева.

Весной, как только будет возможность приступить к работе, производят рыхление приствольных кругов на глубину 8-10 см, а также закрытие влаги на площади всех междурядий. В дальнейшем, при появлении сорняков, а также при образовании на поверхности почвы корки проводят повторные рыхления приствольных кругов. Это даст возможность сохранить наибольшее количество влаги в почве, а также создать благоприятные условия для ее проветривания. В зависимости от засоренности почвы на протяжении лета проводят не менее 5-6 рыхлений, а в особо засушливое лето - до 7 - 8 рыхлений. В летний период рыхление производят на глубину до 6-8 см.

Ниже описано, как обрабатывать почву путем посадки сидератов.

Как правильно обрабатывать почву: посадка сидератов

Для устранения отрицательного влияния длительного парования применяют внесение органоминеральных удобрений, возделывание сидератов на зеленое удобрение и залужение почвы многолетними травами.

Большая роль в поддержании плодородия почвы принадлежит сидеральным культурам. Особое значение они приобретают при отсутствии или недостатке навоза. Любая однолетняя культура, выращенная в междурядье сада и заделанная в почву в зеленом состоянии, называется сидеральной, а система содержания почвы при этом - паросидеральной.

В качестве сидератов рекомендуются следующие культуры: фацелия, горчица, люпин, вико-овес, горох. Удовлетворительные результаты дают: горох-пелюшка, триганелла, озимая рожь. В результате этого одного из основных способов обработки почва обогащается органическим веществом, улучшаются физические свойства ее, и повышается активность микробиологических процессов. Заделка зеленой массы сидератов при культуре бобовых растений и хорошем их развитии соответствует внесению 1 - 1,5 т навоза на садовый участок площадью 6 соток, накоплению примерно 5 кг азота. Считают, что азот, накопленный в результате разложения покровных растений после запашки, более доступен для корней плодовых культур, чем азот навоза. Правильное применение сидератов в значительной степени может заменить внесение навоза. Посев сидератов может иметь значение и для предупреждения непроизводительных потерь азота из почвы. К середине лета в почве сада обычно накапливается значительное количество нитратного азота в результате нитрификации и внесения удобрений. Неизрасходованные корнями растений нитраты могут вымываться в глубинные слои почвы и быть потерянными. Сидеральные культуры, потребляя их, возвращают азот, связанный в органическом веществе.

Для применения этого одного из основных видов обработки почвы следует использовать такие растения, которые достаточно теневыносливы и способны в короткий срок давать большую растительную массу.

Особую ценность представляют растения из семейства бобовых благодаря их способности усваивать азот из воздуха. Их в первую очередь следует высевать на легких супесчаных почвах, более бедных азотом.

Наибольший эффект сидеральные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениям!! в предыдущие годы. В засушливые годы при отсутствии полива они развиваются плохо и не дают большой массы Для удобрения.

Посев сидератов рекомендуется проводить один раз в 3 - 4 года, желательно в малоурожайные и с обильными осадками годы. В сухие годы, а также в садах с обильным урожаем их применять не следует, так как в этом случае они неблагоприятно будут влиять на водный режим почвы и плодовые деревья, в суровую зиму могут вымерзнуть.

В садах, недостаточно обеспеченных влагой, чаще всего применяют летний посев сидератов - в фазе окончания роста побегов (середина июля). Наряду с летними сроками посева при орошении сидераты можно высевать и весной. Весенние сидераты предохраняют почву от перегрева в жаркое летнее время, что в условиях Поволжья весьма существенно. На участках, подверженных эрозии и выдуванию снега, рекомендуется более поздний (в середине августа) посев сидератов и оставление их на зиму в качестве кулис для снегозадержания, а также посев озимых сидератов.

Зеленую массу сидератов следует заделывать в почву, когда они дадут наибольший травостой (период бутонизации), но не позднее цветения их. Это необходимо как с точки зрения сохранения ценности органической массы, так и меньшего иссушения почвы.

Перед заделкой зеленая масса сидератов измельчается косой или тяпкой. Оставлять ее незаделанной нельзя, так как зимой она может служить приманкой для мышей. Если сидеральные культуры оставлены в зиму для снегозадержания, то при этом необходимо сделать затравку против мышей.

В случае значительного ухудшения физических свойств почвы, ее сплываемости, распыленности в саду рекомендуется применять кратковременное задернение многолетними травами - на 1,5 - 2 года. Как установлено опытными данными, такой продолжительности произрастания многолетних трав при хорошем травостое обычно достаточно для восстановления структуры почвы в саду.

Основные виды поверхностной обработки почвы: задернение и залужение

Под приусадебные участки, как правило, отводят недостаточно благоприятные почвы с близким залеганием карбонатного горизонта, неблагоприятным солевым режимом, эродированные. При содержании под черным паром на таких почвах благоприятные условия для роста корней плодовых деревьев создаются лишь в небольшом слое между поверхностью почвы и карбонатным горизонтом. Это ухудшает условия питания и может привести к заболеванию деревьев функциональными болезнями в виде хлороза, розеточности и усыхания побегов. На данных почвах возрастает роль такой агротехнической обработки почвы, как задернение многолетними травами.

Корни плодовых деревьев при задернении развиваются ближе к поверхности почвы с максимальным отдалением от горизонта с неблагоприятными условиями. При этом под действием корневых выделений многолетних трав, являющихся пищей для микроорганизмов, улучшается микробиологическая деятельность почвы, что повышает усвояемость плодовыми растениями малодоступных питательных веществ. Кроме того, травы выносят из более глубоких горизонтов почвы питательные вещества, в том числе микроэлементы, и откладывают их вместе с растительным опадом на поверхности почвы. Травы рассоляют почву. Посев многолетних трав на карбонатных почвах улучшает состояние больных хлорозом плодовых растений.

В садах на крутых склонах одним из основных приемов обработки почвы является сплошное залужение. Для постоянного залужения используют травосмеси из следующих трав: клевер красный, розовый, белый, люцерна синегибридная - Зайкевича, райграс пастбищный, тимофеевка, мятлик луговой, овсянница луговая, лисохвост. Из названных трав составляется 2-3-компонентная смесь с желательным участием бобового компонента. В дальнейшем уход за почвой в таком саду сводится к периодическому, по мере отрастания трав, скашиванию. Непосредственно перед скашиванием трав или после него проводятся подкормки минеральными удобрениями в сочетании с поливом. Скошенная трава оставляется на месте. Со временем в саду создается слой мульчи из скошенной травы, который предохраняет почву от перегрева и излишнего испарения влаги. При невозможности полностью задернить участок многолетнее залужение располагают полосами поперек основного склона.

Многолетнее задернение сада бобово-злаковыми травосмесями при орошении отрицательно не влияет на рост и урожайность яблони, упрощает при этом уход за почвой в саду.

При использовании постоянного задернения в саду рекомендуемые дозы удобрений необходимо увеличивать на 25% в первые 5-6 лет, кроме того, азотные удобрения надо вносить в три приема: по 1 /3 годовой дозы - рано весной, во второй половине августа, в конце сентября при осенней волне роста корней.

Операции по обработке почвы своими руками: мульчирование и снегозадержание

Очень полезным мероприятием при обработке почвы своими руками является мульчирование приствольных кругов. Его следует проводить сразу после весеннего глубокого рыхления. В качестве мульчирующих материалов могут использоваться навоз, торф, перегной, мелкая солома, древесный лист, мульчбумага, опилки и т. д.

Как правильно обработать почву этим способом? проводится следующим образом. Сразу же после первого весеннего рыхления поверхность почвы приствольных кругов равномерно покрывают слоем в 8-10 см соломистого навоза или другого органического материала, отступая от штамбов на 10 см. Чтобы мульча не разносилась ветром, на нее в нескольких местах набрасывают землю. Если лето не дождливое и деревья оканчивают рост в нормальные сроки, мульчу сохраняют на приствольных кругах до осени. В дождливое же лето, когда рост деревьев затягивается, что видно по росту побегов, мульчирующие материалы снимают в конце августа - начале сентября.

Если для мульчирования берут навоз или компост, то осенью их заделывают в почву во время перекопки приствольных кругов. Такие же материалы, как перепрелая солома, ветки, стебли растений, складывают в компостные кучи и уже после перегнивания используют как удобрение.

Мульчирование уменьшает испарение и способствует сохранению влаги в почве, предохраняет структуру от разрушения и улучшает ход микробиологических процессов в почве. Под мульчой почва меньше уплотняется, слабее развиваются сорняки, и сокращается количество летних рыхлений. Особенно полезно мульчирование при недостатке или отсутствии полива. Слой мульчи снижает температуру почвы на 10-14° С по сравнению с незащищенной поверхностью.

Перегрев почвы, как известно, очень вреден для роста корней и жизнедеятельности микроорганизмов в почве. Деятельность корневой системы лучше протекает при температуре от 6 до 20° С.

При температуре свыше 30° прекращается рост корней. Поэтому снижение температуры почвы в наиболее жаркий период лета путем мульчирования создает более благоприятные условия жизнедеятельности корней.

При повышении температуры почвы изменяется поглощающая способность корней.

Весьма важной операцией обработки почвы, улучшающей водной режим в саду, является снегозадержание. Проводят его обычно, делая валики или кучки из снега. Валики высотой до 40 см нагребают в междурядьях на расстоянии 1-2 м друг от друга поперек господствующих ветров. Снеговые кучи высотой до 60 см и более располагают в шахматном порядке на расстоянии 3 - 4 м одну от другой. Штамбы деревьев и развилки основных сучьев кроны также засыпают снегом.

Снегозадержание проводят в безморозные дни, в оттепель, чтобы снег не был сухим, иначе валики или кучи могут быть развеяны ветром.

Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.

Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.

Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.

Приусадебный участок может стать цветущим уголком, радующим своими урожаями, если уделить достаточно внимания уходу за почвой

Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.

Перекопку проводят чаще всего раз или два раза в год в зависимости от типа грунта

Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.

Рыхление как альтернатива перекопке

Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.

Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.

Рыхление вилами может заменить в некоторых случаях перекопку

Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись. Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить. Важно учесть, что данное мероприятие принесет максимум пользы, если его проводить заблаговременно перед высадкой рассады и посевом семян, тогда дождевые черви усвоят новый слой земли.

Процесс рыхления и варианты полива растений

Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки. Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону. Затем применяют культиватор, мотыжку с мощным закругленным зубцом или груббер. В итоге получается очень рыхлый слой почвы, пригодной для высадки растений.

Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами. Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети. Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.

Система капельного полива хороша тем, что необходимое количество влаги поступает непосредственно в зону развития корней

При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы. Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле. Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.

Виды удобрений и польза мульчирования

Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства. Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений. Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.

С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.

Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.

Мульчу используют для борьбы с сорными травами и предотвращения высыхания земли летом

Важно помнить. Плотные материалы для мульчирования могут привлекать мышей. Польза от данного мероприятия в том, что почва в зимний период будет меньше промерзать и засоряться, а весной там раньше проснутся подземные организмы. Для тех участков, где водится много слизней, мульчирование лучше не производить.

Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.